1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Замена оцинковки на мягкую черепицу "по живому"

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Julianych, 07.05.15.

  1. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    35

    Julianych

    Участник

    Julianych

    Участник

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Королев
    Замена оцинковки на мягкую черепицу "по живому"
    Наверное, в 1001 раз вопрос про переделку неправильно сделанной крыши мансарды, но аналога своему случаю почему-то не нашел. Дом куплен «как есть», сейчас постепенно капитально переделывается, при этом уже почти год я в нем постоянно живу. Мансарда – это отапливаемый 3 этаж, крыша двускатная с хорошим углом наклона ~45-50 град, ~3.5м от пола мансарды до конька.
    Ужас, который есть сейчас (пирог сверху вниз):
    1. Волнистая оцинковка
    2. Обрешетка из широкой необрезной 30-ки (ширина досок обрешетки ~25-30см, просветы между тоже 25-30см)
    3. Пергамин (именно так – пергамин не НА обрешетке, а ПОД ней, между досками обрешетки и стропилами)
    4. Стропила шириной 15см
    5. Между стропилами 5 см утеплителя типа пенофол – белая страшно пылящая гадость, раскрошенная на куски разного размера, местами с зазорами в кулак
    6. Еше слой пергамина (по стропилам в снутренней стороны)
    7. Подбивка той же необрезной 30-кой
    8. Гипсокартон
    Никаких вентзазоров впомине нет, зимой Т была от +5 до +15 несмотря на работающие батареи, на зиму пришлось даже перекрыть лестничный проем 3 эт листами пеноплекса, чтобы можно было нормально жить на 2 эт. При переборке зимой перекрытия 2-3 эт в углах примыкания крыши к полу обнаружилась куча льда от замерзшего конденсата. В общем, так жить нельзя.
    Что планируется:
    Замена покрытия из оцинковки на мягкую черепицу, с вентзазором и вентклапанами, замена утеплителя на базальтовую вату 15 (20?) см, финишное покрытие изнутри вагонкой. С учетом имеющейся конструкции и возможной технологии переделки «на ходу», продолжая при этом жить в доме, новый пирог (сверху вниз) представляю себе так:
    1. Мягкая черепица (наверное, Шинглас)
    2. Подстилочный ковер под черепицу
    3. ОСП
    4. Бруски 40 или 50 параллельно стропилам, кусками по 1.5м в шахматном порядке, чтобы организовать вентзазор с циркуляцией и вдоль, и поперек
    5. Ветрозащита (прямо поверх имеющейся обрешетки)
    6. Обрешетка (старая, снимать ее не хочу – очень геморно)
    7. Стропила (старые)
    8. Между стропилами – 15см базальтовой ваты
    9. Парозащита
    10. Рейки 2см
    11. Вагонка
    При такой конструкции работы возможны поэтапно. 1 этап – снимаю железо, закрываю ветрозащитой обрешетку, набиваю бруски, ОСП и т. д. В случае внезапного дождя от затопления жилых этажей худо-бедно спасет еще не снятый пергамин под обрешеткой. 2 этап – не торопясь разбираю старый пирог изнутри, выкидываю все пергамины-гипсокартоны-пенофол и монтирую утепление п. п. 8-11 нового пирога, при этом имея при дожде уже гарантированную защиту от намокания утеплителя и протечек на нижние жилые этажи.
    Теперь собственно вопрос: в отличие от «канонического» пирога у меня старая обрешетка оказывается ПОД ветрозащитой и продуваться в вентзазоре «напрямую» не будет. Альтернатива – крепление ветрозащиты изнутри к обрешетке с обходом каждой стропилины – очень нетехнологична, и кроме того – при этом образуются как бы карманы из ветрозащиты вокруг каждой стропилины, в случае попадания туда влаги из вентзазора стропилам будет «не айс».
    Насколько критично то, что при таком пироге достаточно массивная обрешетка окажется вместе с базальтом между слоями парозащиты и ветрозащиты? Стропила ведь в «канонической» схеме как-то живут между слоями паро и ветроизоляции?
     
    Последнее редактирование: 07.05.15
    Julianych , 07.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Rooftailor
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    38

    Rooftailor

    Живу здесь

    Rooftailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Одинцово
    Нужна обрешетка из доски сечением 25х100мм между Вашими пунктами 3 и 4, для нормального крепления ОСП, во избежание впадин и провисов. В качестве ветрозащиты используйте супердиффузионную мембрану.
    А остальное, на мой взгляд, делайте все как планируете. Должно нормально функционировать.
     
    Rooftailor , 17.05.15
    #2 + Цитировать
  3. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    35

    Julianych

    Участник

    Julianych

    Участник

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Королев
    А просто набить бруски из п. 4 почаще (например, через 40см) - недостаточно? Предполагалось набивать бруски на имеющуюся обрешетку параллельно скату кусками по 1-1.5м, смещая каждый следующий ряд по осям промежутков предыдущего ряда.
    И более общий вопрос - есть ли какие-нибудь нормы по "плотности" обрешетки под ОСП, поверх которой будет мягкая кровля (при угле наклона ~45-50 град)? Просто еще одна фактически полная обрешетка - это и допматериал, и допработа, и при таком раскладе экономически эффективным может оказаться все-таки снять старую обрешетку и реализовать классический пирог с мембраной вплотную к утеплителю и вентзазором из брусков по стропилам ...
     
    Julianych , 18.05.15
    #3 + Цитировать
  4. CONAN
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    0

    CONAN

    Живу здесь

    CONAN

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если позволите, посоветовал бы следующее.
    1) Оставить старую обрешётку - хорошая идея, это очень облегчит работу на кровле (можно будет спокойно лазать, как по лестнице).
    2) Прямо на старую обрешётку установить ветро- конденсатоизоляцию можно - но не абы какую, а специально для этого предусмотренную. Несколько раз использовал ЮТАВЕК Мастер - материал изумительный, всем хорош, единственное - цена...
    http://www.plastex.ru/catalog/membrani_classicheskie_juta/0/yutavek_master.html
    Если дорого - можно использовать ЮТАВЕК 135 - он тоже допускает установку прямо на доски. (Ну и, разумеется, сразу после установки СДмембрана служит временной гидроизоляцией, причём очень надёжной.)
    3) При таком угле наклона кровли (тем более такой простой, двускатной), на мой взгляд, не стОит заморачиваться с разбежкой контробрешётки - всё и так будет прекрасно проветриваться. Единственное, я бы взял брусок 40х50, а ещё лучше 50х60, т. е. чтобы вентзазор был 50 мм.
    4) А вот расположить бруски контробрешётки можно (по старой обрешётке) с любым удобным шагом. Если шаг будет 250-300 мм - на мой взгляд, можно обойтись без лаг под фанеру, т. е. фанеру прикручивать прямо по брускам - сэкономится немало пиломатериала. Один нюанс: часть брусков контробрешётки надо располагать ровно над стропилами - рассчитать это нетрудно.
    Думаю, подобная конструкция будет надёжной и долговечной.
    Удачи и достатка! :)]
     
    CONAN , 18.05.15
    #4 + Цитировать
  5. Rooftailor
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    38

    Rooftailor

    Живу здесь

    Rooftailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Одинцово
    Меня больше всего смущал тот момент, что при сведении двух листов ОСП или фанеры на одном бруске и креплении края листа саморезами, получается, что либо саморез будет крепиться слишком близко к краю листа, либо слишком близко к краю бруска, что может привести к расщеплению материала.
    И пришла такая мысль!
    Можно в качестве контробрешетки применить доску сечением примерно 90х50мм, набить её с шагом 400мм, брусками по 1200мм с расстоянием между брусками 50мм. Листы нужно будет крепить на поверхности 90мм, вентзазор будет 50мм.
    Что это даст? БОльшую площадь для крепления саморезов, что снизит вероятность расщепления листа или бруска Плюс бОльшая опорная поверхность для листа, что снизит вероятность прогиба листа. Ну и нормальная подкровельная вентиляция останется... Куда же без неё =)
     
    Rooftailor , 18.05.15
    #5 + Цитировать
  6. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    35

    Julianych

    Участник

    Julianych

    Участник

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Королев
    Загнать под стыки листов ОСП более широкие бруски - не проблема. Но вот тут я и вправду всерьез задумался о шаге брусков под ОСП. На других моих крышах (не утепленных - крыльцо, веранда) обрешетка под ОСП с мягкой кровлей сделана 20-кой "10см через 10см", и никаких проблем с провисанием листов под снегом даже при небольших уклонах нет. А здесь получается, что площадь опоры листов ОСП на бруски (если брать, к примеру, бруски 40мм через 40см) в 5 (!) раз меньше, чем когда обрешеткой накрыто 50% площади. Но может, в этом случае именно большой угол уклона спасет. Если у кого есть опыт с ОСП по крыше с редкой обрешеткой - поделитесь. Особенно интересен отрицательный (типа "сделал через полметра - листы прогнулись"). По ощущениям - если класть бруски через 25см - ОСП точно не прогнется. Через 30 - наверное тоже, но все равно много брусков получается. Оптимально для монтажа - 6 брусков на лист длиной 2.5м. Просветы при этом получаются 44см - Это много?
     
    Последнее редактирование: 18.05.15
    Julianych , 18.05.15
    #6 + Цитировать
  7. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    35

    Julianych

    Участник

    Julianych

    Участник

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Королев
    Заодно прикинул - если ставить 7 брусков 50х50 на лист 2.5м (причем на стык - широкие по 100мм), то зазоры получаются по 36см.
     
    Julianych , 18.05.15
    #7 + Цитировать
  8. Rooftailor
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    38

    Rooftailor

    Живу здесь

    Rooftailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Одинцово
    А если все же применять доску 100х50, в деньгах у Вас большая разница получается?
     
    Rooftailor , 18.05.15
    #8 + Цитировать
  9. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    35

    Julianych

    Участник

    Julianych

    Участник

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Королев
    Вот примерная оценка "масштабов бедствия".
    Геометрия дома нестандартна: два прямоугольника 8х5 и 7.5х6, сдвинутые друг относительно друга на 3м. Поэтому крыша представляет собой 2 независимые двускатные части. Площадь кровли (с учетом свесов) у части один получается 2х36 м2, у части два - 2х42м2. Итого обшая площадь 156м2.
    Если делать вторую обрешетку из дюймовки по брускам, то нужно дополнительно 156 / 2 * 0.025 = 1.95м3 материала. С учетом обрезков реально получится 2.5 м3 дюймовки. Но тут дело не только в цене материала - доску надо не просто купить, но еще и привезти, разгрузить, пропитать антисептиком, порезать под размер, поднять на крышу и приколотить. Плюс ко всему - это еще лишняя тонна на крыше. В общем, второго слоя обрешетки хотелось бы избежать.
    По брускам: тут разница в цене 100х50 и 50х50 невелика, но увеличение ширины бруска на 50мм исчезающе мало влияет на размер просвета между брусками, и решать проблему величины пролета нужно не увеличением ширины каждого бруска, а добавлением количества рядов брусков. Осталось определиться с максимально допустимым пролетом под ОСП - 30, 36 или 44 см (что соответствует 8, 7 или 6 брусков на лист).
     
    Julianych , 19.05.15
    #9 + Цитировать
  10. krokvik
    Регистрация:
    28.05.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    33

    krokvik

    Участник

    krokvik

    Участник

    Регистрация:
    28.05.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    33
    У меня похожая ситуация, хочу металлопрофиль поменять на мягкую кровлю. Отапливаемый гараж (топится не постоянно, зимой разогревается до +15 максимум), односкатный, уклон около 10 град. (больше не получалось). Крыша (сверху вниз):
    1. Металлопрофиль
    2. Обрешётка (почти сплошная 25-й необрезной доской)
    3. Брус 50*100 (т.е. вент зазор 5 см)
    4. Гидро-Пароизоляция
    5. Обрешётка (25-й необрезной доской)
    6. Балки 50*150

    Зимой изнутри между балок подшил утеплитель (минеральная вата), а её закрыл пенофолом. Теперь всё оттаяло и под пенофолом оказалось полно воды. Теперь буду изнутри отрывать пенофол и сушить потолок.

    Я хочу переделать так (сверху вниз)
    1. Рубемаст
    2. ОСП
    3. Утеплитель (рулонный)
    4. Обрешётка
    5. Утеплитель (мин. вата, плиты 5 см), получается между брусом 50*100.
    6. Гидро-пароизоляция
    7. Обрешётка
    8. Балки 50*150

    То есть я утеплитель заложу в существующее вентиляционное пространство между двумя обрешётками, а сверху накрою ОСП плитами и рубемастом.
    Для такого варианта нужно вентиляционное пространство? Или можно, как я написал, всё вплотную: рубемаст, ОСП, утеплитель, пароизоляция?
    С благодарностью выслушаю советы специалистов. (очень не хочется опять ошибиться и переделывать в третий раз)
     
    krokvik , 31.05.15
    #10 + Цитировать
  11. папулька
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    14

    папулька

    Участник

    папулька

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Если не опоздал - поделюсь: делал в июле 15 года крышу, пока без утеплителя (буду утеплять изнутри) по рекомендации от Теголы. Пирог снизу вверх: стропила - обрешётка-Ютавек-контробрешётка паралельно стропилам (50Х50) с шагом 30 см с разрывами в 10 см по вертикали в шахматном порядке-ОСБ-подкладочный ковер-гибкая черепица.
    Эту схему можно найти в интернете в руководстве по укладке мягкой кровли.
    Кровля 157 м2, сложная, ушло 150 шт. 3 метрового бруска...
     
    папулька , 11.08.15
    #11 + Цитировать

Смотрите также