Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А как правильный пирог внешней стены домика из сип панелей должен выглядить, если этот домик стоит на ушп? Направляющая доска по идее в 5см от края фундамента нужно класть. Или ближе можно?
Думал стену из СИП174 + 50мм ваты (шумка, плюс проводка там же).
А сейчас из за того что УШП залилась, еще 50мм снаружи вроде как образовываются.

 

Ну так и делайте вентфасад с шумкой снаружи. Или на фасад были другие планы?

 

@ВладимирК, а провода в наружней шумке кидать?

Да и вообще я хотел спасаться не от наружнего шума (его нет), а от сип барабана. Посему мне казалось что шумка должна быть между сип стеной и моим ухом...

 

@pif132, по терморегулятору надо его инструкцию читать. У меня максимальная площадь на один регулятор 20 кв. м. пленки. Я в каждом помещении свой регулятор ставил: тамбур, прихожка, туалет, кухня, зал - 1й этаж и ванная на втором.

 

Внутри отделку по обрешетке и туда коммуникации. Вы предполагаете, что кто-то будет в стену долбить? Шумка. должна быть между источником шума и Вашим ухом

 

Подскажите какие особенности монтажа мансардных окон в крышу из СИП? (тепло, гидро, пароизоляция и т. д.)
А то я у мансардных оконщиков в нашем регионе спрашиваю, а дальше примерно так:
- Из чего-из чего крыша?
- Из СИП
- А что это?...

Спасибо

 

@Maksell, скажите, что у вас крыша с деревянными стропилами... Вы же в любом случае проем под окно закладной доской с четырех сторон окантуете... В итоге установка окна в проем из дерева.
А вообще все это баловство...

 

Особенностями может быть всё, с чем человек ранее не сталкивался.

Монтаж мансардных окон в СИП крышу, как уже сказали ранее - аналогичен монтажу окон в обычную деревянную кровлю. Поэтому все особенности необходимо учитывать еще не стадии проекта и соблюдать на этапе монтажа.
Например, необходимо соблюдать рекомендации производителя окон, по обеспечению максимального светового освещения, обеспечению источника тепла под мансардным окном.
Часта ошибка, что вижу здесь на форуме касается как раз принципа прорезки (или оформления проектно) проема в СИП крыше под мансардное окно. Делают, как обычный оконный проем - все грани получаются параллельными друг другу. а должно быть по особенному - окно должно "раскрываться" - давать больше света, а не зажимать световой пучок.

Подобный вопрос с фотографиями обсуждается здесь

Ниже пример картинки на эту же тему.

Картинки недостаточно точны с точки зрения правильности - у каждого кровельного покрытия имеется своя толщина. Поэтому выбирается соответствующий оклад и по факту, рама мансардного окна оказывается порой и над перекрытием. И тщательность выполнения отделочных работ с применением изоляционных материалов идущих в комплекте с окном - завершит контур теплоизоляции в районе окна. В общем, как и с обычными окнами -ВСЁ ДЕЛО В МОНТАЖЕ. С точки зрения производителей мансардных окон - то схематично в картинках и с описаниями продумано буквально все. Интуитивно и понятно.

Ниже фото с монтажа на СИП кровлю мансардных окон. Тип кровельного покрытия полимерпесчаная черепица.


Видно, что оконный блок мансардного окна расположен даже чуточку выше СИП перекрытия.
Поэтому, как упомянул выше - особо внимательно необходимо выполнять утепление и отделочные работы с применением фирменных утеплителей от производителей окон.

 

Уважаемый @kord, Подскажите, при установке двери в СИП дом ПМЖ какие есть особенности? Дверь утепленная с терморазрывом и обогревающим кабелем. Нужно проем как-то подготовить до приезда установщика? Гидроизоляция и т. д.

 

Самая частая проблема, с которой сталкиваются установщики, это отсутствие ножовки и куска доски.
Например частое решение по высоте деврных проемов - 2200 мм по высоте. В этом случае всегда есть выбор поднять уровень пола или оставить на прежнем уровне. Дверей высотой 2200 нет или заказываются специально за бОльшие, чем стандартные двери деньги. Поэтому высоту проема можно и нужно уменьшить. Кто будет это делать - решать Вам.

Если дверной проем соответствует размеру коробки с зазором под пену, то уменьшать конечно же ничего не нужно.

Также надо обсудить с установщиком дверей то, каким образом он планирует крепить дверную коробку.
Большинство дверников привыкли к бетонным коробкам, поэтому и подход будет соответствующий. Придется учить.

Наблюдал несколько способов установки дверных коробок металлических дверей в СИП дом:

1. На арматуру с привариванием проушин (не рекомендовал бы. Сварку, равно как и другой открытый огонь необходимо исключить при работе в деревянных конструкциях)


2. С металлическим каркасом "обхватывающим" дверной проем. Тоже пришло из каменных коробок. Также предполагает нежелательную сварку.


3. Третий вариант: сантехнические глухари. С учетом предварительного засверливания, это наиболее комфортный вариант как для жесткой фиксации (если можно так назвать притягивание болтом тонкой проушины)


Есть еще варианты, например через коробку в стену на такие же болты. Но надо учитывать, что как правило на коробке сейф-двери уже есть внешняя обналичка и это надо согласовывать с будущей отделкой. И с выносом дверной коробки от фасада - это вариант (с болтами через коробку) уже не пройдёт.

Можно конечно закрепить дверь, как есть - вплотную к стене, пеной задуть и потом уже при отделке переставить дверь - сложного ничего нет - главное соблюсти уровни и не перетянуть - что бы коробку не повело. Или поставить на время отделочных работ времянку. Учитывая, что как правило редко кто знает будущие цвета в прихожей - и ошибиться с цветом внутренней панели сейф-двери проще простого.

Также необходимо учитывать, что косой дождь, льющий воду на стену дома с дверью - зальет воду по стене через шов. Поэтому, если с отделкой наружной времените - изолируйте сверху попадание воды.

Также следует учесть, что по умолчанию дверь вам "воткнут" и пеной "задуют". Я бы еще заизолировал нижнюю часть проема гидроизоляционной битумной лентой (типа nikob@nd). Заменить собачку на "а".

Если с вентиляцией протянете (не будет установлена), сырость будет в тамбуре, то незначительные колебания древесины (ОСП и шпонок) в размерах - от набора влажности, будут сказываться на геометрии дверной коробки и как следствие на легкости или наоборот невозможности закрывания замков.

 

@kord, спасибо Вам большое за ответы. А каким образом "изолировать сверху попадание воды"? Отделку наружнюю планируем месяца через 2.

Где-то вы вроде показывали фото, как именно гидроизолировать проемы лентой (там вроде оконные были), не продублируете здесь? Сохраняла вроде ссылку, теперь не найду нигде...

 

Можно аналогичной лентой, что снизу проема. Приклеить к ОСП и поверх металлической обналички. Или если будет ветрозащитная мембрана - то её поверх пустить - приклеить.
Можно и герметиком замазать как раз вверху. Разные есть варианты.

Информация как выполнить обрамление оконного проема мембраной или гидроизолирующей лентой есть в теме "Отделка инженерия и коммуникации и в домах из SIP" на первой странице начиная с поста #13 и далее.

Или здесь: #406 показано, как делать это по рекомендациям от R-Control в теме "Дом из СИП в Череповце".

Есть также пост про защиту герметиком оконных проемов: #987 в теме "Текущие вопросы по СИП-2"

 

Подскажите, стоит ли использовать балки как во вложении для соединения сип панелей или лучше по старинке брус?
И на что обратить особое внимание при приемке домкомплекта и пиломатериалов?
Немного не в тему, по винтовым сваям, как выбрать качественные или проверить, что они таковыми являются?
Немного не пойму, на счет использования пиломатериала камерной сушки, но с погружением в антисептик, он же наберет влажность, такую же, как и был до сушки? При условии, что пиломатериал до сушки имел влажность 18-20%.
Чем можно отделать фасад дома, кроме пластикового сайдинга? Какая допустимая нагрузка на фасад? Фундамент винтовые сваи.

 

Вы можете использовать те балки, что заложены в проекте, подтверждены расчетом для заданных пролетов и нагрузок. Есть в проекте, есть в наличии, проходят по нагрузке - применяйте.
Плюс такой шпонки - очевиден - она позволяет перекрытию быть более однородным в плане теплоизоляции. У форумчан есть положительный (с их слов) опыт применения.

Смотря в каком виде покупали.
Если нарезанные по проекту и с выборкой - то на указанные параметры (размеры, то есть и соответствие проекту).
Если было прописаны производитель и плотность материалов - то и эти моменты надо учесть.
Если было продано с предустановленными соединительными шпокнами - то шпонки должны стоять уже в панелях установленными.

По доске - также - по каким критериям продавали - по таким и оценивайте. Если камерной сушки, калиброванная и антисептированная, то эти моменты и оценивайте.
Если должны быть отторцованы в размер - это и это проверьте.

Влажность 18-20 процентов - считается транспортной. И в случае каркасного домостроения, разновидностью коего является и СИП технология - необходима влажность 14 процентов. То есть с 18-20 еще будет сохнуть.
Имейте в виду, что указанна влажность, как правило является "средней температурой по больнице". То есть если сушим до 14, то имеем +- 3 или разбег влажности от от 11 до 17 процентов.
В вашем случае этот разбег может быть от 15 до 23%. Я бы больше верил в большую сторону.
Камерная сушка - это затраты: на укладку штабелей, разборку и на энергоносители - чем ниже влажность - тем больше времени, больше затрат. Чем меньше времени сушили, чем меньше выпарили влаги из доски - тем меньше затратили. А продали, как доску "камерной сушки".

Не в тему. "Копья", то есть сваи ломают в этом разделе форума: Свайные, столбчатые и другие фундаменты

Доска конечно впитывает влагу и из воздуха и при прямом контакте. Но всё-таки древесина сосны не губка, что бы впитать в себя так много воды, что бы изменить влажность.
Антисептики идут обычно на водной основе. При контакте с древесиной происходит незначительное (по сравнению с объемом удалённой воды при камерной сушке) увлажнение (в зависимости от типа пропитки). Далее пиломатериал выдерживается на воздухе, водная основа антисептика испаряется, соли остаются. Влажность, остается как была. (если сушили до 14%). Так как равновесная влажность воздуха (к которой стремятся все гигроскопичные материалы) в большинстве случаев, как раз равна 14%.

Если по сваям - учтете нагрузку от тяжелого фасада, то и камень можно повесить. Например, фасадный камень типа front'on, scanroc, marmoroc имеют весовую нагрузку на квадрат около 50 кг. При этом являются вентилируемым фасадом. Вешаются на направляющие.
Тяжелее фасада из вентилируемых я не знаю. Направляющие идут с шагом 300 мм, саморезы с шагом 100 мм. То есть на квадратном метре 50 кг держит около 30 саморезов.

 

Посоветуйте оптимальный по соотнешению цена/качество вариант отопления 2-х этажного дома из СИП с газом (теплые полы, батареи, встроенные напольные батареи и т. п.)
Спасибо!
ПыСы Спрашивал в инженерии, но тихо там как-то...