1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Делаю проём вместо окна с переносом и подъемом, внешняя стена КББ 20см

Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем PavelTLT, 03.05.15.

  1. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    3.044
    Благодарности:
    5.177

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    3.044
    Благодарности:
    5.177
    Адрес:
    Тольятти
    Делаю проём вместо окна с переносом и подъемом, внешняя стена КББ 20см
    Дано - внешняя стена из пустотных керамзитобетонных блоков, толщина 20см.
    В ней есть оконный проем 100 х 120 см, перемычка из двух уголков 75 х 75 х 5 мм, опирание 25-30 см с каждой стороны.
    На стене сейчас лежит только ж/б армопояс 15х15 см. Перекрытие из ребристых плит проходит вдоль стены и этой стены не касается (плиты по длине не лежат на армопоясе, укладывал лично). Этаж сейчас один, на перекрытии - плоская эксплуатируемая кровля. Даже с учетом возможного равномерного распределения всей нагрузки получается около 22 кН на м. п. проема.

    [​IMG]

    Задача - сделать дверной проем 80 х 200 см, с переносом направо на 70 см.

    Изучил книгу В. Т. Гроздова "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий". Много читал форум и интернет.

    Принял решение использовать схему со стяжкой двух швеллеров над проемом. Таким образом обойтись без вертикальных стоек. Так как нагрузка от швеллеров на кладку при хорошем опирании невелика - получается около 4 кг на см². А вертикальные стойки мне не понравились - их положено анкерить в стену, а у меня стена из пустотных блоков. Даже в растворный шов анкер держится так себе - однажды при сильной затяжке шов лопнул. Да и нагрузка от вертикальных стоек из уголка 75 х 75 х 5 мм на фундамент очень точечная, до 160 кг/см². Пришлось бы делать опорные пятки и какие-нибудь треугольники для них вваривать в уголок (чтобы опорой 5 х 5 см понизить нагрузку на фундамент до 50 кг/см²).

    Так как блоки пустотные, то борозды для швеллеров окажутся глубиной по 70 мм с каждой стороны стены. Нашел швеллер с полками по 70 мм - это швеллер № 18. Серьезная "дура".

    Решил опирание справа сделать 50 см, слева 40 см на имеющуюся кладку. Конечно, можно было сначала заложить имеющийся проем и сделать опирание 50 см уже по нему. Тогда швеллер можно было взять 50 + 80 + 50 = 180 см. Я же взял швеллер 237 см.

    По предельным состоянием запас четырехкратный даже при расчете на облегченный швеллер (не было времени всё измерить, но основная часть у него не толще чем полки). Уголок 75 х 75 х 5 мм тоже проходил, но впритык. Причем уголки навстречу друг другу со всей дури уже не стянешь - ведь они будут острыми сторонами полок упираться в тонкую стенку из керамзитобетона внутри блока. А плоской частью полки - на искареженную при вырубке тонкую (2-3 см) стенку керамзитобетонного блока. По работе примерно то же самое, только борозду нужно будет делать особо тонкую и аккуратно, чтобы вставить туда уголок. Мне этот вариант меньше понравился.

    План работ такой - болгаркой аккуратно делаю пропилы по длине швеллера. 18-й швеллер как раз войдет между швами кладки. Потом аккуратно выбиваю внутренности блока лопаткой перфоратора.

    В швеллерах уже сделаны сквозные отверстия газорезкой под шпильку М14. Кстати, очень удобно - стоит дешево, а сам сверлами замучаешься делать.

    Потом сверлю в стене по краям сквозные отверстия. Вставляю шпильку с одной стороны и навешиваю на неё край швеллера. Страхую гайками. Потом поднимаю швеллер второй стороной и тоже надевая на шпильку. Это будет самое тяжелое (работаю один, каждый швеллер около 35-40 кг).

    Потом забью в борозду густого цеметно-песчаного раствора и буду заталкивать туда швеллер.
    Когда швеллер окажется в борозде и надетый на шпильки - можно упереть в него доску для страховки и сделать такую же борозду с другой стороны стены. Тоже на раствор установить туда второй швеллер.

    Потом стяну их шпильками М14. И надо будет заложить ненужную часть проема. Через несколько дней можно будет разбивать кладку (аккуратно перфоратором с лопаткой).

    Швеллер купил, шпильки купил, гайки / усил. шайбы и пружинные шайбы тоже купил.

    Какие будут мысли и замечания?

    Меня смущает момент, когда стена на длину 240 см останется с прорубленными бороздами. До того как я посажу в борозды швеллеры на раствор и стяну шпильками. Хотя это займет 1-2 часа, а всё равно беспокойство присутствует.
     
    PavelTLT , 03.05.15
    #1 + Цитировать
  2. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    3.044
    Благодарности:
    5.177

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    3.044
    Благодарности:
    5.177
    Адрес:
    Тольятти
    Опирался на схемы из книги В. Т. Гроздова "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий".
    1.png 2.png

    Только в моем случае еще понадобилось поднимать проем. Так что второй перемычки над новым проемом (как по схемам) не будет - новый проем будет прямо до главной перемычки из швеллеров.

    Еще вижу большой запас по швеллеру. Ведь по книге, если расстояние от верха перемычки до низа перекрытия больше ширины проема в свету, то перемычка рассчитывается как в ненесущей стене. То есть по нагрузке от кладки, высотой в треть ширины проема.
     
    PavelTLT , 04.05.15
    #2 + Цитировать
  3. борисенков дв
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    78

    борисенков дв

    Участник

    борисенков дв

    Участник

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Тольятти
    Делали подобное. только проем расширяли на полметра почти. стена кирпичная в полтора кирпича. уже лет двенадцать стоит. швеллер тоже 18 был. шпилька 18. но я думаю и 14 хватит .
     
    борисенков дв , 05.05.15
    #3 + Цитировать
  4. erta2012
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    76

    erta2012

    Живу здесь

    erta2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Могилев
    Наверно советы уже не требуются, ведь наверняка все сделано, тем не менее может быть кому-то пригодится. При данной схеме для упрощения монтажа отверстия в стене сверлятся после установки и бетонирования первого швеллера. Причина в том что паралельно просверлить оба отверстия без приспособы не реально и расстояние между шпильками со второй стороны уходит. Второе-высота верхней прорези должна быть не в размер полки швеллера (8-12 мм) ,а толще на пару см-для нормального бетонирования. Во втором швеллере отв лучше прожечь (просверлить) после замера межосевого шпилек. Для наружных стен шпильки являются мостиками холода-снаружи обязательное утепление. По вашему варианту к сожалению фото нет. Есть только по квартирам. 057.JPG
     
    erta2012 , 04.01.16
    #4 + Цитировать
  5. erta2012
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    76

    erta2012

    Живу здесь

    erta2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Могилев
    Ну и желательно к данной работе небольшой набор оборудования:): Фото0056.jpg
     
    erta2012 , 04.01.16
    #5 + Цитировать

Смотрите также