1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 66

Хроники строительства одного молдавского дома

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Hermesmold, 02.05.15.

Метки:
  1. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    Хроники строительства одного молдавского дома
    Эта история началась летом 2013 года, а может быть и намного раньше. Спустя два с половиной года, я таки решился черкануть немного о том как все происходило. Делаю это для того, чтобы самому оглянуться назад и проанализировать некоторые моменты, ну и для того, чтобы кто-то мог извлечь уроки из моей стройки.
    Оригинал хроник я разместил на нашем молдавском форуме

    Однако, в силу крайне небольшой численности сообщества, а также пассивности форумчан, публикую хроники здесь. Кстати, спасибо огромное ФорумХаусу и форумчанам - очень многих ошибок мне удалось избежать благодаря изучению опыта и ошибок чужих строек. Прошу простить меня за использование сугубо молдавских описаний, неизвестных вам.
    Для лучшей ориентировки могу сказать, что по состаянию на 2014 год курс валют был следующий - 1доллар=13лей, 1ЕВРО=16 лей.

    Итак - погнали.
     
    Последнее редактирование модератором: 02.05.15
    Hermesmold , 02.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    ГЛАВА ПЕРВАЯ - ПРЕЛЮДИЯ

    Так получилось, что детство и юность я прожил в селе. Окончив сельскую восьмилетку, в 15 лет уехал в райцентр получать среднее образование, а потом поступил в университет в Кишиневе. Так, постепенно, я становился "городским жителем". Помню, как в детстве летом вставал утром, одевал шортики, шел в огород и возвращался с миской спелой ароматной клубники, вишни или черешни. Эх, бывали сладкие времена. Городская жизнь завертелась, а эти воспоминания из детства так и остались в моей памяти.

    Прошло более двадцати лет моей городской жизни. Семья росла, менялись места работы, квартиры, машины, а воспоминания детства не отпускали. Периодически я подбрасывал жене идею о домике в деревне, где семейство могло бы проводить выходные, но моя супруга - исключительно городская девушка и все разговоры о жизни в доме, еще и не дай Бог не в Кишиневе, вызывали у нее резко отрицательные эмоции. "Это дорого, куча головной боли, нам некогда, у нас дети, у родителей и так есть хорошая дача у озера и леса" - вот непробиваемые аргументы, которые мне преодолеть ну никак не удавалось.

    У нас родился второй ребенок, мы в очередной раз расширили свое жилье. Замечательное жилье надо сказать, двухуровневая квартира, почти в полтораста квадратных метров, на вершине многоэтажного дома (называйте как хотите - мансарда, пентхаус, я называю это домом на доме), с камином на дровах, мангалом на открытом балконе и офигенным видом на Кишинев. Город у твоих ног, а ты как капитан корабля стоишь на рубке. Несмотря на то, что жить в такой квартире мне дико нравилось, мысль о собственном доме все сильнее и сильнее напоминала о себе. Ну а раз они мне напоминала о себе, то я считал нужным напоминать о ней своей супруге. И, о чудо! Внезапно я почувствовал, что моя женщина дала слабину. Вместо категорического “Нет” я услышал – “Может быть”. Ну а я как вода, мне бы лишь трещинку найти. Детские воспоминания накатывали все сильнее, приступы становились все длительнее, а мои рассказы жене о том, как нам будет классно жить в доме, становились все красочнее. На самом деле, мы оба смотрели на нашего маленького сына и понимали, что ему надо дать возможность ранним солнечным утром натянуть шортики, пойти в огород, набрать миску клубники, сесть на террасу, обнять свою собаку и съесть эту клубнику такой какая она есть немытая.

    Так как мы люди легкие на подъем, сказано-сделано, начали отрабатывать варианты решения задачи с домом. Вариант с домом в городе не подходил в силу своей дороговизны. На самом деле дело не только в деньгах, а еще и в том, что от города мы порядком подустали. Думаю, что решающим фактором в выборе загородного дома стало стремительное ухудшение качества жизни в Кишиневе. Грязь и бардак на улицах, припаркованные где попало машины, пробки (там где их еще пару лет назад и не было вовсе), нервные и невоспитанные водители (водители машин в номерами BG, LV и прочая не молдавская – я вас просто ненавижу), непонятные пристройки к домам, какие-то будки и будочки на тротуарах и прочая прочая прочая. Короче, спасибо тебе Киртоакэ, ты помог нам определиться с выбором.

    Так как жить было решено за городом (в ближайшем пригороде), то надо было принять решение по следующим вопросам:
    - покупать уже готовый дом, со временем сделав ремонт под свои требования
    или
    - строить дом таким, каким мы хотим чтоб он был.
    а также
    - место где мы хотим жить (населенный пункт)

    Преимущества и недостатки есть как у покупки готового дома, так и у строительства с нуля. Главное преимущество готового дома – ты просто можешь в него въехать и жить, параллельно перестраивая его если это необходимо. Сроднившись на некоторое время с http://www.999.md и просмотрев тысячи объявлений о продаже домов, я вынужден был констатировать – мне по карману дома отстроенные годах в 90-х либо ранее. Дома эти явно не в нашем вкусе и даже “евро”ремонты пластиковой вагонкой и металлочерепицей не могут превратить их в дом нашей мечты. Те же дома, которые нам были по душе, просто были нам не по карману.

    Проведя анализ рынка готовой недвижимости, мы были вынуждены признать – дом своей мечты придется строить самим. Ну а раз строить будем сами, то надо искать подходящий участок на том направлении, которое нам подходит больше всего. Больше всего нам подходило направление Ботаника-Аэропорт либо Телецентр-Хынчештское шоссе. Родители супруги живут на Ботанике, дети ходят там же в школу и садик, поэтому минимальное расстояние до верхней Ботаники стало критерием поиска участка.
     
    Hermesmold , 02.05.15
    #2 + Цитировать
  3. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    ГЛАВА ВТОРАЯ - УЧАСТОК

    Шла весна 2013 года. Каждое утро я открывал сайт объявлений и просматривал объявления о продаже участков. Я искал свой участок, который должен был соответствовать весьма капризным требованиям. Дачные кооперативы я не рассматривал вообще, меня интересовал населенный пункт, желательно в муниципии Кишинэу, а не в Яловенском или Новоаненском районах. Участок должен быть не маленький, то есть не 5-6 соток, а хотя бы 8-9. С участка должен быть “вид”. Я вообще романтик и никак не хочу видеть с трех сторон стены трехэтажных домов соседей. Идеально – с моего участка я должен просматривать окрестности на несколько километров вокруг. Ну и конечно же должна быть дорога по которой можно проехать круглый год на обычной неполноприводной машине, должна быть возможность подключения к газу и электричеству, не очень глубоко вода (чтоб выкопать колодец если нет централизованного водоснабжения). Центральная канализация желательна, но не обязательна, так как можно организовать автономную.

    Весну и лето 2013 года я провел в изучении объявлений о продаже участков. С некоторыми объявлениями я успел вроде как породниться, читая их каждый день на протяжении полугода. За эти полгода мы поехали смотреть всего лишь пять-шесть участков, которые привлекли наше внимание – у Данченского озера, в Ниморенах и в Думбраве. Ни один из них в натуре не понравился – некоторые были далеко от инфраструктуры, другие – слишком дороги, третьи- на косогоре (на фото этого не было видно).

    Было раннее солнечное августовское воскресное утро. Я обожаю это время, вся семья еще спит, город залит солнцем, а ты просматриваешь объявления с чашечкой кофе в руках. Листаю 999. мд и вдруг вижу – ЭТО МОЙ УЧАСТОК, ей-Богу, ЭТО МОЙ УЧАСТОК! Просматриваю фотографии по десятому кругу – ЭТО МОЙ УЧАСТОК!

    С трудом дождавшись окончания завтрака, осторожно изучаю планы супруги на этот день и как бы между прочим говорю ей что-то типа “я тут участочек один увидел, недалеко от нас, километров десять, вроде интересный, может поедем посмотрим, заодно и сына прогуляем на природе”. Жена на удивление сразу согласилась. Ближе к обеду мы поехали смотреть участок.

    Ситуация с участком была такова – семья из пригорода “Б” решила продать половину своего участка (огорода). Площадь продаваемого участка – 11 соток, совсем небольшой уклон (градусов 3-5), слева вдоль него идет щебеночная дорога, сверху и справа участки соседей, снизу – обрыв, за ним луг, речка, вид на те самые несколько километров, о котором я мечтал. Соседи вменяемые, нормальные люди. Из минусов – ну дорога щебеночная, не асфальт, тут более-менее понятно. Газ-свет надо проводить, но точка подключения недалеко и стоить это будет недорого (мне так тогда казалось). Вода глубоко - метров 50. Соседи скинулись когда-то, пробурили скважину и организовали водопровод на полтора десятка дворов, выплатив вступительный взнос, я смогу подключиться к водопроводу. Ниже участка под обрывом есть глубокий овраг, в нем – въезд в шахту по добыче ракушняка, работы там практически не ведутся, одна-две машины в день выезжают оттуда, но с участка их не видно и не слышно (о шахте отдельный рассказ будет). Участок еще не был выделен в отдельную кадастровую единицу, поэтому его владельцу еще предстояло прогуляться по инстанциям, выделить участок и только после этого он смог бы его продать.

    Прямо скажу, участок нам понравился, не знаю почему, но он у нас вызвал очень положительные эмоции - залитый солнцем, чистый, почти без уклона и этот луг! Решили мы однако подумать. Сели в машину, отъехали 50 метров и остановились. Молча переглянувшись, синхронно вздохнули, я включил заднюю передачу и подъехал к воротам продавца. Я тайком от жены захватил с собой пару сотен долларов, поэтому аванс в 100 баксов был выдан продавцу против его обещания как можно скорее оформить мой будущий участок в Кадастре и продать мне его по оговоренной цене ххх евро. Пожали друг другу руки, мы взяли арбуз, любезно подаренный моим будущим соседом и с прекрасным настроением поехали домой. Мы еще не знали, что даже до получения участка в собственность еще придется потерпеть.
    Дело в том, что процедура разделения учатка не так проста как может показаться. Кроме того, у владельца были какие-то задолженности, без погашения которых участок не мог быть разделен. Кроме аванса мне пришлось на свой страх и риск дать хозяину участка еще пару тысяч евро для того чтобы он смог закрыть свои долги (он нормальный человек, просто действительно испытывал финансовые проблемы).

    И вот пришел Ноябрь 2013 (аванс был дан в августе), мой будущий сосед звонит мне и сообщает о том, что участок можно оформлять.
    На следующий день встречаемся у нотариуса и проводим сделку. Садимся в мою машину, я отсчитываю нужную сумму, сосед пересчитывает деньги, все ок. Уставшие, но довольные, соседи разъезжаются по своим делам.
    Вечером мне звонит сосед и извиняющимся голосом спрашивает "Ты случайно не находил в своей машине сто евро, дома жена пересчитала - не хватает сто евро в тех деньгах, что ты мне заплатил". Глянул я в машину - ничего там нет. Глянул у себя в сейфе - боженьки, там осталось на сто евро больше, чем должно было остаться. Я дважды пересчитывал деньги, сосед один раз пересчитал и все три раза мы обсчитывались на сто евро. Чудеса да и только. Я тут де перезвонил соседу и уже я извиняющимся голосом сообщил ему, что невольно его обсчитал (а деньги занес ему на следующий день).

    После оформления участка в собственность, я договорился с одной компанией о проведении делимитации границ участков и подготовке соответствующих документов. В назначенный день пришел человек с такой палкой на верхушке которой GPS приемник, в присутствии меня и моего соседа показал мне углы моего участка и в торжественной обстановке, кувадой я вбил металлическую арматуру в эти самые места (чел утверждает что погрешность у таких специальных приборов всего несколько сантиметров).
    Итак, участок наш, границы проведены (хоть и нет никакого забора) и я могу приезжать к себе и гордо оглядывать МОЮ землю.
    А в голове уже витали смутные очертания нашего дома.
     
    Hermesmold , 02.05.15
    #3 + Цитировать
  4. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    ГЛАВА ТРЕТЬЯ – ПРОЕКТНАЯ

    Итак, после оформления участка дело оставалось за малым – решить каким будет наш дом. Безусловно, еще до этого в моей голове роились идеи на этот счет, однако окончательно заняться проектом я решил только после того как куплю участок, так как не каждый проект можно гармонично вписать в конкретный участок. Участок нам попался продолговатый (20 на 55 метров, вдоль длины с одной стороны идет дорога), было принято решение дом тоже сделать прямоугольной формы, расположив его чуть выше центра участка (там совсем небольшой склон). Выше дома по нашей задумке должен быть небольшой огородик и цветник, ниже дома – огородик побольше плюс патио.

    Насчет огородика – вначале он должен был быть совсем крохотным, ну не больше сотки для той самой клубники, остальное – под деревья, цветники и газон. Однако, по мере обдумывания, мы задались вопросом – а если нам захочется свежего лучка, то разве будет правильным ехать его покупать при том, что земли в принципе, достаточно. А петрушка? А помидорки? В общем, место выделенное под огород, немного расширилось так как моя молдавская кровь взяла свое (правда никаких картошек-кукуруз).

    Еще до покупки участка я перерыл интернет в поисках интересного проекта нашего будущего дома. Что могу сказать – ни один из этих проектов меня не устроил. Довольно таки много интернет-сайтов предлагают проекты домов на продажу, однако я считаю этот путь весьма сомнительным. Во-первых – я не нашел ни одного проекта, который мне подошел бы идеально, во-вторых все эти проекты адаптированы как правило под российские реалии (климат, стройматериалы и т. п.), в третьих, я не раз сталкивался с негативными отзывами о купленных в интернете проектах. Как общий дизайн - так там еще может быть все нормально, а вот как до технических деталей – там есть непроработки всех мелочей и потом приходится по ходу строительства импровизировать. Вобщем, решил я сам проектировать свой дом.

    Для отрисовки плана дома я использовал программу Microsoft Visio. Вначале я отрисовал сам участок, потом на нем - тот самый прямоугольник пятна застройки дома. Прямоугольник получился размерами 9 на 12 метров (длинным размеров вдоль длины участка). Далее к длинной стороне прямоугольника дома, дальней от дороги, я прилепил пристройку. Насчет пристройки тут отдельная история. Я искренне и принципиально считаю, что в доме должно быть помещение для хозяйственно-складских целей. Оно предназначается для того чтобы держать всякий инвентарь, стройматериалы (пока дом и прилегающая территория достраиваются), оборудовать котельную и т. п. Кроме того, мне хотелось иметь гостевое помещение, которое позволило бы гостям жить вроде бы и вместе, но и вроде бы отдельно, то есть пристройка должна быть достаточно большой, в ней должна быть прихожая, кухонька, спальня, санузел. Ну и конечно же котельная и сауна (дико хочется иметь сауну). Пристройка получилась немаленькой – 20 на 3,5 метра, выступала на 4 метра с одной и другой стороны дома. Пристройку мне пришлось отстаивать с боем у жены, которая считала (и до сих пор считает) ее лишней. Признаюсь, на сегодняшний день пристройка еще не построена, так она в самом деле оттягивает существенные средства. Поэтому, по возможности, старайтесь избегать таких дополнительных затрат. Я же не могу сказать, что жалею о том, что решил делать пристройку. Пройдет совсем немного времени, и я ее построю. Кстати, почему пристройка а не отдельный гостевой домик? Потому что так дешевле (используется одна стена дома) и ею удобнее будет пользоваться (попасть можно прямо из дома не выходя на улицу).

    К нижней стороне дома (короткой) было принято решение пристроить крытую террасу с выходом на патио.

    Касаемо этажности дома – мы единогласно решили делать этаж плюс мансарду (пристройка одноэтажная). Во-первых, у нас уже был положительный опыт жизни в мансарде (но не такой, какие строил Киртоакэ, а нормальной капитальной мансарды). Во-вторых, так мы уменьшили бы затраты на строительство. В-третьих - теплопотери дома будут меньше, така как одна из стен на первом этаже будет общей стеной с пристройкой. Вообще, надо сказать, сломано немало копий в спорах насчет того, что лучше, один этаж + мансарда или два полноценных этажа + холодный нежилой чердак. Я даже читал статью с выкладкой расходов (в том числе и затрат по эксплуатации обоих типов домов) и в принципе соглашусь, два полноценных этажа не намного дороже того, что мы решили построить.

    Однако же мы остановились все же на мансардном втором этаже, так как не хотелось делать слишком высокий дом, который отбрасывал бы слишком длинную тень на участок. Было решено, что высота стены у скоса мансарды внутри помещений должна быть не меньше полутора метров, чего более чем достаточно если например, разместить там изголовья кроватей.

    Касаемо концепции общего дизайна дома, с самого начала я увлекся идеей шале. Так как участок имеет небольшой уклон (как оказалось при строительстве все же немного больше чем 3-5 градусов), то такой дом смотрелся бы прикольно. Что для меня означала концепция шале, поясню:
    - один этаж плюс мансарда (уже рассказал выше)
    - двускатная крыша с длинными свесами по фронтонам и бокам дома
    - скаты крыши должны быть как можно более пологими
    - свесы крыши должны быть украшены деревянными консолями, в моем случае играющими декоративную роль (в реальных шале они поддерживают длинные свесы крыши, покрытые толстым тяжелым слоем снега).
    - хоть дом и должен быть сделан полностью из камня, первый этаж должен быть либо отделан под камень или отштукатурен и покрашен в белый цвет, а второй – обшит деревом.
    Дополнительно мы решили сделать большие панорамные окна – чем больше тем лучше.

    Окончив с внешними вопросами планировки и дизайна, мы приступили к внутренней планировке. Точнее, приступил я, все мои идеи утверждались высоким начальством в лице супруги. Чего нам хотелось? Нам хотелось иметь большую гостиную, кабинет, санузел и кухню на первом этаже (кухня должна иметь выход на террасу, в теплое время года думаю, что приятно будет приятно ужинать на террасе). Кроме того, полистав интернет, было принято решение сделать прихожую, которая была бы буфером между холодной улицей и гостиной (в квартире у нас был опен спейс – прихожая и большая гостиная). Принципиальным моментом было наличие камина на дровах. Таковой нами интенсивно использовался в квартире и хочу сказать, что это удовольствие стоит денег, потраченных на него. На втором этаже – три спальни с гардеробными комнатами (правда, гардеробные получились только две) и один санузел. Также было решено сделать два балкона на всю стену дабы можно было ранним солнечным утречком выйти на балкон и оглядеть окрестности. Лестница между этажами должна быть пологой и комфортной для передвижения, так как в нашей квартире лестница на второй этаж весьма крута и несколько неудобна по этой причине.

    После того, как я испробовал три-четыре варианта внутренней планировки, мы остановились на плане, который в принципе устроил нас обоих.
    Однако же, тот план, что я нарисовал, представлял себе всего лишь наше видение, не факт, что наши желания могли быть верны с инженерной точки зрения. Кроме того, для законного строительства дома нужен проект, разработанный проектной организацией и утвержденный в управлении архитектуры города или где там еще. В противном случае не видать тебе авторизации на строительство, а нет авторизации – нет ни газа ни нормальной сдачи в эксплуатацию.

    Вот почему я выбрал компанию, которая разработала бы мне официальный, утвержденный и грамотный проект дома. Так как мой проект у меня уже был, то основным критерием выбора проектной компании была цена. Выбрав компанию (550ЕВРО стоил утвержденный проект со всеми нужными печатями и подписями) я пришел к ним и принес свой план. Наверное для них я был одним из лучших клиентов, так как я сам досконально знал каким должен быть мой дом. Они посмотрели, добавили внутреннюю несущую стену и несущую колонну, произвели расчеты нагрузок и через пару недель я получил книгу формата А3 толщиной листов в 60, как с общим 3Д дизайном, так и с самым главным – детализацией всех конструкций дома – фундамента, армирования, несущих конструкций, кровли и т. п.

    Теперь все же остановлюсь на выборе компании-проектировщика. Хороший проектировщик отличается от плохого тем, что думает и предлагает клиенту альтернативные варианты. В моем случае проектировщик не был уж очень хорош. Дело в том, что большие панорамные окна гостиной и кухни выходят на северную сторону дома. Хороший пректировщик обратил бы мое внимание на это и предложил бы альтернативу. Плохой проектировщик просто выполняет твой каприз за твои деньги.

    Вопрос с северной стороной весьма важен. По возможности, нужно воздерживаться от размещения окон (тем более больших) на этой стороне во избежание больших теплопотерь. Я с самого начала знал об этом, однако пренебрег этим аспектом по причине того, что тот самый луг, которым я хотел любоваться из спальни, находится как раз с севера от моего будущего дома. Жертвовать видом я не был готов, поэтому сказал себе - “odată omul traiește”, решив поставить хорошие теплые окна (о них в расскажу в другой главе). С высоты сегодняшнего дня, в моем проекте я разве что переставил лестницу на нижнюю сторону гостиной, соответственно лестничная площадка была бы с северной стороны дома и тогда я получил бы две спальни с видом на юг и одну с видом на север (теперь все наоборот).

    Короче, имея проект на руках, я стал заниматься получением документов на строительство (авторизации), но об этом напишу позже.
     

    Вложения:

    • Gen Plan 109012015.jpg
    • Gen Plan 209012015.jpg
    Hermesmold , 02.05.15
    #4 + Цитировать
  5. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ – ФИНАНСОВО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

    Итак, к декабрю 2013 года я имею на руках проект дома и намерения начать строительство весной 2014 года как только погода позволит. Согласно проекта, дом должен покоиться на ленточном фундаменте, стены – котелец, толщиной 40см, крыша – металлочерепица.

    ЗдОрово, начинаю считать стоимость материалов и работ. Делал я это и раньше, иначе не брался бы за всю эту канитель, однако, имея на руках проект, можно уже с допустимой погрешностью процентов 10 определить во сколько мне обойдется фундамент-коробка-крыша. Их я намеревался построить за весну-начало лета 2014 из собственных средств. Я не придерживался строго проекта при моих расчетах, считал разные материалы (котлелец, фортан), разные типы крыш (металлочерепица, гонт), считал отдельно дом и отдельно пристройку. По моим прикидам, затраты на коробку-крышу дома (без пристройки) не должны были превысить 30 тысяч евро, средства, которыми я как раз и располагал. Вторую фазу строительства, т. е. полное окончание всех работ я планировал за счет средств, вырученных от продажи квартиры. Навскидку, я рассчитывал уложиться полностью в дом тысяч в 65-70. Наивный. На самом деле погрешность в таких делах не 10 и даже не 20%, а все 30. Слишком много мелких по значению, но существенных по суммам расходов, которые в предварительной калькуляции зачастую не вносишь.

    Параллельно, в декабре 2013 года я подал документы в примарию населенного пункта для получения Авторизации на строительство. Я предполагал, конечно, что процесс этот не очень быстрый, но убейте меня если я думал, что подав документы в середине декабря, я получу авторизацию в конце апреля 2014 года, т. е. через четыре месяца с хвостиком. Дело в том, что во второй половине декабря начались рождественские праздники, перетекшие в новогодние, потом в рождественские вновь потом – в староновогодние. Ближе к концу января я поехал в примарию населенного пункта и осторожно поинтересовался судьбой моего дела. Как выяснилось, дамочка-архитектор которая приняла у меня документы, уволилась. Новый архитектор ни сном ни духом не в курсе моего вопроса и вообще, ему дела оставили в самом плачевном виде и ему нужен месяц на то чтоб вкурить что да как. Хм, дело принимает забавный оборот. Намекаю товарищу, что буду очень признателен если мой вопрос не будет затянут. Он обещает быть порасторопнее. В общем, обещал он мне быть расторопный до того момента, когда 24 апреля 2014 года я не узнал, что мои моя авторизация подписана и я могу ее забрать. К слову сказать, примерно 24 апреля у меня и начались строительные работы – рытье траншеи под фундамент.

    Однако вернемся к зиме 2013-2014. На участке у меня не было ни света ни воды, а строить без этого можно, но совсем сложно. ПО ИНТЕРНЕТУ! Подал заявку в Юнион Феноса на получение технических условия для подключения участка к электросети. ПО ИНТЕРНЕТУ же получил эти техусловия. Нашел компанию, которая занимается проектированием внешних электросетей и они подготовили мне проект, утвержденный в той же Феносе (1500 лей стоил проект, времени заняло около недели). Оказалось, мне надо установить три электрических столба для того чтоб на моем участке был свет. Не проблема, говорю я и прошу эту же компанию рассчитать мне стоимость работ под ключ, т. е. у меня на участке появляется розетка с электричеством и мне в зубах приносят контракт с Феносой. Ну три столба –этож немного, ну будет стоить тысяч 8 лей. Ага, восемь. Двадцать пять! Чешу репу, задаюсь вопросом – а можно обойтись без этого? Сам себе отвечаю – нет, не можно. Отслюнявил деньги, через неделю или две торжественно разрезал ленточку и подписал контракт с Феносой. Ура, теперь я могу заряжать мобильный телефон прямо на моей земле.

    С того же января 2014 года я начал присматривать бригаду, которая могла бы мне отлить фундамент, поднять стены и поставить крышу. Тут на самом деле есть 2 пути. Путь первый – вы сами руководите процессом, т. е. работаете прорабом. Ищете бригаду на конкретный фронт работ, закупаете материалы, организуете доставку, производите контроль работ и т. п. Второй вариант – берете прораба с готовой бригадой, который сам будет все организовывать и контролировать, а вы будете приходить на стройку и принимать работу. В силу того, что я занят на работе, первый вариант категорически нам не подходил. Мне просто пришлось бы оставить работу и заняться стройкой. К сожалению, подключить родителей ни моих ни жены не представлялось возможным, так как они тоже были заняты.

    Итак – ищу бригаду с прорабом. Встречаюсь с народом, присматриваюсь, анализирую как говорят, как думают, что предлагают. Задаю им каверзные вопросы, касаемо технических аспектов строительства. Надо сказать что к тому моменту я уже был неплохо теоретически подготовлен, так как последний год безвылазно торчал на строительных форумах. Одним из вопросов, которые я задавал потенциальным прорабам был следующий – расскажите, каким послойно должен быть пирог крыши на мансарде. Те, кто отвечал мне откровенный бред или кто говорил, что пирог будет таким как я скажу, были посланы мной сразу и далеко. Меня интересовало умеет ли человек мыслить логически и насколько он в принципе знает свое дело. Вторым критерием отбора была фиксация цены за дом. Дело в том, что я располагал бюджетом в 30 тысяч евро и превысить его я не мог (и то, я располагал не всей этой суммой, полностью я должен был ее накопить к концу июня, когда и планировал закончить первый этап стройки. Как правило, прорабы которые прошли предварительный тур отбора, начинали вилять хвостом и говорить мне что-то о постоянном росте стоимости материалов, короче, гарантировать неизменность цены они мне не могли. Перебрал я человек 5-7 и все больнее начинал нервничать, так как предварительная стоимость была несколько выше той, на которую я рассчитывал (примерно тысяч 40-45) да и ту они гарантировать не могли.

    И тут я выхожу на человека, назовем его СК, который весьма неплохо разбирается в теории строительного дела и гарантирует, что после того как он мне выдаст сумму за дом под крышу, последняя не будет меняться что бы ни случилось. Меня сие весьма устраивало, я выслал ему проект дома и попросил дать цену.

    Проходит несколько дней. Приходит цена, не помню сколько конкретно, но что-то порядка 45 тысяч. Я в тихом замешательстве. Елки-палки, я купил участок, заварил все это и теперь вижу, что в сезоне 2014 мне не светит поднять дом, а залить фундамент, поднять стены без крыши и оставить через зиму – фигня полнейшая. Спрашиваю СК как можно удешевить стоимость работ. Поступает предложение – стены делать не из котельца и не в полный котелец (т.е. 40 см) а из фортана (пустотных блоков), причем не стандартного размера 20х40х20 в два ряда, а 30х40х20 в один ряд. Кроме того, СК предложил не делать металлочерепичную крышу, а использовать мягкую кровлю (это немного дороже, но более ремонтопригодно и красивее выглядит). Все это снизит затраты на фундамент (можно отлить более тонкую ленту так как вес дома меньше), на стены – так как толщина стены на 25% меньше планируемой. СК пересчитывает мне цену – получается около 40 тысяч. Не хватает денег и все тут. Прошу найти еще возможность снизить цену. СК предлагает не строить пристройку. Это позволит вписаться в 30 тысяч. Я категорически против, однако прошу его окончательно рассчитать мне стоимость дома из пустотных блоков, толщина стены 30см, мягкую кровлю и подошву для фундамента пристройки (не сам фундамент, а только его армированная подошва). Получаю цифру 32 тысячи, соглашаюсь, подписываем контракт, договариваемся начать работы в середине апреля 2014 г, плачу небольшой аванс. Предложение СК было также хорошо тем, что кроме фиксированной цены, он привозил свой строительный вагончик для рабочих, сам отвечал за сохранность материалов, т. е. если бы их украли, то украли бы у него, а не у меня.

    Тем временем, внемля советам бывалых, закупив отходы профнастила и брус 50х50мм, я соорудил туалет. Люди опытные утверждают – при отсутствии туалета, скорость засерания участка намного превышает скорость строительства.

    Дополнительно, я купил цистерну на 3 тонны для воды и кинул трубку для временного водопровода от соседа. Осталось дождаться начала строительства.
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    • 4.jpg
    • Granitsy doma.JPG
    • 3.JPG
    Hermesmold , 02.05.15
    #5 + Цитировать
  6. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    ГЛАВА ПЯТАЯ - ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ

    Итак, на улице середина апреля 2014 года. В заранее оговоренный день приезжает бригада из 4 или 5 рабочих во главе с мастером (ребята с севера Молдовы из какого-то района). Начинают делать разбивку пятна застройки, вбивают колышки в углы дома, вобщем - трогательные мгновения. Живут они в вагончике, сами себя обслуживают, приглядывают за материалами. Скажу честно – работали как звери, я бы умер от такой работы. Выкопали траншею под дом и пристройку – связали армированный каркас подушки фундамента и залили его цементным раствором на гальке. После заливки подошвы (высотой около 30 см, шириной 60, выставили опалупку и стали класть саму ленту из бутобетона, т. е. бутовый камень залитый раствором. Заняло все это недели две.

    При возведении фундамента возник следующий момент – оказалось, что перепад высот у верхнего и нижнего углов дома несколько больше, чем предполагалось, не 60 а 80 см. Таким образом, прораб – СК предложил сделать ленту более высокой дабы в верхней части дома он возвышался над землей хотя бы на 40 см. Естественно – сделать это за доп-оплату. Почесав репу, я согласился, так как не хотелось чтоб сырость и холод от улицы увеличивали теплопотери нашего дома.

    Вот тут я совершил ошибку. Не надо было идти на поводу у СК и платить лишние 20 тысяч лей. Дело в том, что по-любому я собирался снимать грунт в верхней части участка на те же 20-40 см, поэтому те деньги в принципе были потрачены зря. Ну чтож, лента стала прочнее, вместо 140 см высотой она стала высотой в 160 см.

    Следующее предложение, которое поступило от прораба – сделать обратную засыпку грунта в периметр фундамента и сделать черновую стяжку по грунту. Мотив прост – вам стяжка все равно будет нужна, а мне легче будет потом выставлять опалупку для перекрытия между этажами.
    Внимание – никогда не совершайте такой глупости, как заливка стяжки по грунту сразу же за обратной засыпкой грунта. Это имеет далеко идущие последствия – грунт потом проседает и такая стяжка в лучшем случае провиснет над пустотой в худшем – провалится или проломится. Я потом наплакался с этим (уже в апреле 2015 года) и потратил немало денег, которые можно было потратить более умно. Но об этом расскажу в одной из последующих глав. А на тот момент аргументы прораба казались мне логичными и я дал добро. Вечером дал добро, а на следующий день вечером я приехал на объект (все свое жилье, которое в процессе ремонта, я называю объектами, домом или квартирой они становятся в момент вселения, вот такой у меня пунктик) и вижу – стяжка уже даже просохла и по ней можно ходить. На мое недоумение касаемо того как можно за сутки закидать в периметр фундамента кубометры грунта, утрамбовать все это, засыпать щебень, армирующую сетку (сварная сетка кажется сетка с прутьями диаметром 4 мм), выставить уровень, маяки и собственно говоря уложить стяжку, прораб ответил, что его люди хотят работать а не отдыхать. Весьма сомнительный ответ, но тогда я его принял. Кстати, засыпка грунта стоила мне 7000 лей, а стяжка – 16000. Таким образом, я превысил бюджет уже на 43 тысячи лей (примерно две с половиной тысячи евро). Кстати, если бы делалась не стяжка по грунту а перекрытие по грунту (с соответствующим армированием хотя бы арматурой диаметром 10мм, то трамбовка грунта не играет особого значения так как перекрытие само по себе имеет достаточную несущую способность. Полы же по грунту тем и отличаются от перекрытия, что они лежат на грунте и просто распределяют нагрузку на грунт равномерно. На них потом ставится утеплитель и заливается уже чистовая стяжка, на которую кладется паркет-ламинат-плитка.

    Будьте внимательны при обратной засыпке грунта. Засыпать надо не чернозем, а песчаную почву, грунт вкладывается слоями по 20 см и проливается водой после чего трамбуется вибротрамбовкой. Засыпать метр грунта и трамбовать его – зло неимоверное. Невозможно утрамбовать нормально такой слой грунта, он потом осядет и ваша стяжка на нём тоже рискует осесть или потрескаться. Абсолютно нормально, чтоб стяжку делали потом, иногда через год-два, когда грунт уплотнится до состояния камня после того как по нему тысячу раз прошлись рабочие, были выложены десятки тонн стройматериалов и т. п. Не слушайте прорабов которые предлагают вам делать бетонный пол по грунту как можно скорее – они просто хотят заработать на вас дополнительные деньги здесь и сейчас. Пусть их болит голова как правильно выставить опалупку для перекрытия, опираясь на грунт а не на бетон.

    Под будущее место опирания лестницы и под место расположения камина я попросил сделать дополнительную плиту опирания из бутобетона, что и было сделано вместе с армированием не сеткой как в остальных местах, а стальными прутьями арматуры.
    И еще один неприятный инцидент с прорабом. Грунт для обратной засыпки я попросил взять из периметра фундамента пристройки так как к тому времени решил сделать под частью пристройки небольшой подвал. Так вот, СК взял грунт не оттуда, а из под будущей террасы, хотя там мне как раз наоборот – нужна была и будет засыпка грунта. То есть мало того, что я заплатил 7 тыс лей за засыпку, так мне потом придется заплатить еще деньги за то чтоб выбрали грунт из-под пристройки и засыпали под террасу. То есть, придется заплатить еще раз.
    Ну а тогда я посчитал это досадной мелочью. На самом деле мы с женой были рады тому, что приезжая на объект серез день, мы видели как постепенно преображается строительная площадка. Еще вчера в фундаменте была земля и глина, а сегодня у тебя уже цементная стяжка и ты можешь не пачкая ног гулять по твоему будущему полу, представляя что и где у тебя будет.

    После возведения фундамента, ему дали немного отстояться (дней пять наверное) тем временем покрыв ленту фундамента гидроизоляцией (какая-то густая смола, со слов прораба жутко дорогая, хотя при строительстве все дорого). Вообще, если будете строиться по моей схеме оплаты типа “все включено” имейте в виду – прораб будет экономить на всем! Это как закон всемирного тяготения. Каждый дополнительный мешок цемента в этом случае будет из кармана прораба, поэтому он удавится, но поставит всего по минимуму. Считайте, что вам повезло, если он поставит сколько положено, а не меньше чем требуется. Не надо иллюзий, никакого особого запаса прочности или качества не будет, прораб не фонд Сороса. У меня не меньше чем допустимо, но не так как если бы я сам делал как “для себя”.

    Итак, совершив несколько ошибок – напрасное наращивание ленты фундамента, поспешная обратная засыпка и черновой пол по грунту, мы подошли к этапу возведения стен, но об этом в следующей главе.
     

    Вложения:

    • 5.jpg
    • 6.jpg
    • 7.jpg
    • 8.jpg
    • 9.jpg
    • 10.jpg
    • 11.jpg
    Hermesmold , 02.05.15
    #6 + Цитировать
  7. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    ГЛАВА ШЕСТАЯ – СТЕНОВОЗВОДИТЕЛЬНАЯ

    Шел май 2014 года. Наш фундамент благополучно заложен и даже успел немного окрепнуть. Пришло время поднимать стены. Как я уже писал в одной из глав выше, для того чтобы вписаться в бюджет, было принято решение поднимать стены толщиной 30 см из мелузоблоков (некоторые называют это фортаном, это вибропрессованные пустотелые блоки на основе мелузы и цементного раствора). Скажу сразу, ранее мне не встречались блоки размерами 30х40х20см, так как стандартно используются стеновые блоки 20х40х20см и стены строятся в полный блок (т.е. в 40 см). Эти же блоки были заказаны прорабом не знаю где, но делались для моего дома. Прораб обещал сделать очень ровную кладку дабы в будущем не тратиться на штукатурку, а сразу же внутри перетереть стены сухой смесью, а снаружи утеплить стены пенопластом. В принципе, его рабочие неплохо сделали кладку, весьма ровно.

    Так как дом у меня с железобетонным каркасом, то в местах выпуска арматуры из фундамента были оставлены промежутки в кладке, в которые позже установили арматурный каркас (если мне не изменяет память арматура диаметром в 14 мм), приладили опалупку и залили колонны. В принципе, кладка стен не запомнилась мне ничем особым. Приезжаешь вечером на объект и видишь, что за сутки стена поднялась ряда на четыре блоков. Тут могу лишь отметить один момент –первый ряд блоков ставился непосредственно на ленту фундамента, хотя все и везде пишут – между фундаментом и стеной должен быть гидроизолирующий слой, который отсечет капиллярную влагу из фундамента и не даст ей попасть в толщу стены, а следовательно, позволит избежать сырости и высолов внизу стен и в углах. Дело в том, что бетон имеет все же пористую структуру и влага из почвы по этим порам способна подниматься наверх. Сам бетон от этого не страдает. Страдать могут стены, так как влага из стен проникает во внутреннюю гипсовую штукатурку, а гипс с влагой не дружит и в этих местах внутренняя штукатурка может коробиться. Высолы представляют собой белые кристаллические отложения на поверхности стены, так как влага, содержащая соли, испаряется, а сами соли остаются на поверхности стены. Я не думаю, что буду иметь подобного рода проблемы, так как была сделана гидроизолирующая обмазка ленты фундамента, а также будет сделана бетонная отмостка (тротуар по периметру дома) которая отдалит влагу от дома. Все же, прораб проявил свое жлобство так как стоимость отсекающей гидроизоляции трехкопеечная. Делается она просто – рулон изоляции типа рубероида, рубится топором поперек пополам, рулончики раскатываются по ленте фундамента и паяльной лампой наплавляются на него. Затраты на три-четыре сотни лей. К сожалению тогда я не знал о том, что отсекающая гидроизоляция нужна. Да заплатил бы я ему те несколько сотен лей, лишь бы сделал как в книгах умные люди пишут. Ну да ладно, ничего не поделаешь.

    После того как были подняты стены первого этажа (12 рядов блоков) по верху был установлен каркас из арматуры, установлена опалупка и залит бетонный каркас – армпояс, толщиной в 30 см. Он окольцовывает дом, связан с вертикальными колоннами стен, на него кладется перекрытие, он принимает на себя и распределяет нагрузку от перекрытия и стен второго этажа. После того как был залит армпояс рабочие приступили к подготовке опалупки для литья монолитного перекрытия между этажами. Были закуплены плиты ОСБ, установлены горизонтально и снизу подперты стойками и бревнами. Затем на ОСБ была монтирована арматурная сетка (в одном направлении использовалась арматура диаметром 14мм, поперек ей – диаметром 10 мм. Шаг ячейки - 15 см. Арматурная сетка установлена с зазором от ОСБ опалупки примерно в 2 см. Вообще, принято устанавливать две сетки – одну в нижнем горизонте перекрытия, вторую – в верхнем. Однако, так как перекрытие будет испытывать нагрузку на растяжение только на нижней поверхности, в связи с ограниченностью бюджета было принято решение сделать одну сетку в нижнем горизонте. Арматура работает на растяжение в то время так как бетон на растяжение очень плох. Наоборот – бетон крепок на сжатие. Вот почему я не вижу абсолютно никаких проблем в том, что у меня один слой арматурной сетки. Важно то, что он находится там где ему нужно быть и арматура та, которая должна быть. Единственным исключением стали балконы. На балконах было установлено по две арматурные сетки так как балконы испытывают нагрузку, противоположную перекрытию – там растяжение возникает в верхних слоях (балкон под собственной тяжестью провисает вниз). Толщина перекрытия - 17 см.

    Я настоял на том, чтобы до заливки перекрытия я лично осмотрел и одобрил армирование. Утром по дороге на работу я осмотрел и дал добро на заливку, а вечером по пути домой я заехал на объект и смог пройтись по свежезалитому перекрытию. Дело в том, что перекрытие заливалось купленным бетоном, а не раствором приготовленном на месте. Купленный бетон лучше чем приготовленный раствор. Кроме того, очень важно залить перекрытие за один раз, чтоб плита представляла собой единое целое. Если заливать в несколько приемов (а вручную месить такой объем раствора за один присест не получится) то между бетоном залитым сегодня и залитым вчера образуется холодный шов, то есть сцепление между ними не будет таким, каким оно будет в едином монолите. Итак, 28 мая 2014 года вечером я смог подняться на свой будущий второй этаж и с гордостью оглядеть округу.

    Пока не забыл – 26 мая того же года я приступил к продаже своей замечательной четырехкомнатной квартиры. Я рассчитывал провернуть дело за месяц-два (нашу прошлую двухкомнатную мы продали за две недели), чтобы получить деньги как раз к концу возведения дома и этими деньгами продолжить работы. Наивный. Даже сейчас, спустя почти год, квартира еще не продана, при этом мне пришлось снизить цену на 20 тысяч евро от изначально запрашиваемой. Эх, не скоро мне видать моего бассейна.

    Немного о высоте стен. Как я написал выше, на первом этаже было установлено 12 рядов блоков (высота блока – 20см), то есть около 250 см, т. к. около 10 см добавили слои раствора между рядами блоков. Армпояс отлит высотой в 30 сантиметров. Та самая несчастная черновая стяжка была залита на 15 см ниже поверхности ленты фундамента. Итого имеем 250+30+15=295 см от чернового пола до перекрытия. Утепление пола и чистовая стяжка по моим расчетам должны были съесть не более 15 см снизу, а гипсокартонный потолок – около 5-10 см сверху. Таким образом высота потолков на первом этаже должна быть около 270 – 275 см. Я очень рад тому, что настоял на черновой стяжке ниже ленты фундамента на 15 см. Злоключения с этой самой стяжкой позволили мне исправить ситуацию без ущерба для высоты потолков благодаря этому запасу в 15 см.

    Но не буду отвлекаться. После того как перекрытие недельку отдохнуло, моя бригада возобновила работы по возведению стен на мансардном этаже. Согласно проекта, высота стен у скатов должна составлять 160 см (6 рядов блоков по 20 см плюс армпояс высотой 30 см). Ничего особенного не могу отметить по мансардному этажу. Бригада работала быстро и этаж рос на глазах. Единственным моментом была ассиметрия одного из окон, глядящих на луг (оно было смещено в сторону на 20 см). Впрочем, эта ошибка была исправлена прорабом без лишних слов, так как была сделана в нарушение проекта. После того как были подняты стены на мансардном этаже, была установлена опалупка, смонтирована арматура и залит армпояс по всему периметру дома. На фронтонах он соединялся с железобетонными перемычками над проемами окон на балкон, таким образом, железобетонный каркас второго этажа на фронтонах представлял собой букву “A” (видно на фотографиях). Внутри мансарды были отлиты колонны, служащие продолжением колонн первого этажа. Вдоль мансардного этажа была залита несущая балка, которая опиралась через колонны на несущие стены на 1 этаже.

    Таким образом, 15 июня 2014 года мы подошли вплотную к началу строительства крыши, но об этом – в следующей главе.
     

    Вложения:

    • 12.jpg
    • 13.jpg
    • 14.jpg
    • 15.jpg
    • 16.jpg
    • 17.jpg
    • 18.jpg
    Hermesmold , 02.05.15
    #7 + Цитировать
  8. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    И еще
     

    Вложения:

    • 21.jpg
    • 22.jpg
    • 23.jpg
    • 24.jpg
    • 25.jpg
    Hermesmold , 02.05.15
    #8 + Цитировать
  9. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    ГЛАВА СЕДЬМАЯ – КРЫША

    Итак, с середины июня 2014 года бригада приступила к сооружению крыши. Как я писал в одной из предыдущих глав, проектом предусматривалась крыша из металлочерепицы. Однако, поразмыслив, я решил использовать мягкую кровлю. Вот мои основные аргументы
    - эстетический. Цветовая гамма покрытий для мягкой кровли намного больше чем у металлочерепицы. Так как изначально я хотел видеть свой дом в стиле шале, то металлочерепичная крыша, даже коричневая, смотрелась бы как седло на корове.

    - эксплуатационный. Разговоры о долговечности металлочерепицы несколько преувеличены. Да, в целом она эксплуатируется намного дольше, чем гонт, НО давайте не забывать, что для нас важна герметичность крыши, а вот тут у металлочерепицы есть очень слабые места. Дело в том что уплотнители на шурупах которыми крепятся листы к стропильной системе, со временем рассыхаются и начинают пропускать воду (а шурупы эти кстати устанавливаются на нижних волнах черепицы а не на верхних как на асбестовом шифере). Вот почему вероятность протечки металлочерепицы через лет 10 весьма вероятна. Для геморроя вам не нужно большое отверстие. Достаточно чтоб вода по каплям нашла себе путь к вам в дом и вы с ума сойдете в поисках места протечки. Вы будете обследовать каждый сантиметр крыши, обмазывать головки шурупов всем, чем только сможете, будете клеить гидроизоляционные ленты на стыки листов, облегченно вздыхать после ливня, понимая что смогли устранить протечку и все лишь для того, чтобы через год а может через два или через месяц всего начать игру сначала.

    - ремонтопригодный. Замена гибкой кровли намного безболезненнее чем замена металлочерепицы. Для этого не нужно разбирать полкрыши. В конце концов если мне надоест цвет и состояние моей крыши я смогу за пару дней поменять кровлю.

    Касаемо типа формы крыши. Об этом много информации найти в интернете, я же могу сказать что решил делать крышу двухскатную без всяких башенок, кукушек и т. п. Во-первых, двускатная крыша идеально подходит для дома прямоугольной формы, во-вторых - это самый недорогой вариант, в третьих (и это главное) – это самый надежный вариант крыши. Простота конструкции, отсутствие ендов, стыков и т. п. делает такую крышу наиболее беспроблемной при последующей эксплуатации.

    Для дома шале характерна двускатная крыша с пологими скатами. В горах это позволяет удерживать от сползания снег на крыше, а снег – это же теплоизолятор, поэтому такая крыша будет теплой. У меня же пологие скаты не имели никого практического предназначения, чистая эстетика. Второй особенностью крыши у шале являются большие (иногда огромные) выносы крыши как по бокам так и по фронтонам. Такая крыша как зонтик, защищает стены дома от косого дождя. В горах под такой крышей у стен могли спасаться от дождя овцы. Изначально я хотел вылеты крыши около полутора метров (правда, проектом такое не было предусмотрено). Прораб, ссылаясь на свое строительное образование, подрезал мне крылья и сказал что такие вылеты нельзя делать с той стропильной системой, которая вписывается в оговоренную стоимость. Необходимы якобы более толстые стропила, поддерживающие консоли на стенах (они действительно есть у шале) и т. п.
    Максимальный вылет крыши, который прораб обещал сделать без риска для конструкции – 70-80 см. Пришлось мне прогнуться под это предложение, так как дополнительных денег на стропила и поддерживающие консоли у меня на тот момент попросту не было.
    Моими требованиями к дереву стропильной системы были правильная геометрия (ровные стропила) и хорошая предварительная обработка антисептиками и антипиретиками. Таки да, дерево прибыло обработанным, поверхность его была красного цвета от антипиретика.
    Стропильная система крыши имеет форму буквы “А” в которой горизонтальная перекладина опирается на бетонную горизонтальную балку, а конек крыши (его верхнее ребро) вертикальными стойками опирается на эти самые горизонтальные перекладины. Таким образом, основная нагрузка ложится на бетонную несущую балку, а не на мауэрлат. Это хорошо, так как при большом снеге крыша будет вести себя жестко и не будет прогибаться под тяжестью снега.

    Итак, в самом начале был установлен деревянный мауэрлат из бруса размером 10х15 см. МАурлаб в свою очередь был установлен на бетонный армпояс и притянут к нему проволокой диаметром 5 или 5 мм, предварительно пропущенной под арматурой армпояса еще до его заливки. Такой метод действительно, позволяет обеспечить надежную фиксацию мауэрлата. Некоторые замуровывают металлические шпильки в армпояс, потом сверлят мауэрлат, сажают на шпильки и затягивают их болтами. Мне этот метод не очень нравится так как сверление мауэрлата ослабляет его прочность, а шпильки иногда вырываются из бетона или ослабляется (срывается) их резьба. После установки мауэрлата и конька, рабочие установили стропила из досок 50х150мм с шагом примерно 75 см. В принципе этот шаг достаточен для прочной крыши, но при утеплении он доставляет неудобства, так как размер утеплительного мата 60 см и при утеплении крыши приходится играться с подрезанием кусков матов базальтовой ваты. Но, чем чаще стропила, тем дороже крыша.

    Важным моментом, на котором я настоял, было наличие контробрешетки. Для чего она нужна? Для вентиляции подкровельного пространства и выведению конденсата оттуда. Дело в том, что поверх и поперек ребер-стропил устанавливается обрешетка из досок толщиной скажем 2,5см. Поверх обрешетки ставится поперек ее доскам устанавливается контробрешетка – бруски толщиной 2-2,5см. В пространстве между кровлей и гидроизоляционной пленкой свободно циркулирует воздух, который выводит влагу из подкровельного пространства, не давая ей там скапливаться. Влага образуется при соприкосновении теплых паров из дома и окружающей среды с холодной кровлей. Важно, чтоб верхняя часть подкровельного пространства под коньком имела выход наружу, тами образом обеспечивая сквозняк в подкровельном пространстве.
    На контробрешетку были установлены листы ОСБ – те, что ранее использовались в качестве опалупки при заливке перекрытия плюс были докуплены еще. На ОСБ был наплавлен рулонный гидроизолируюший материал (типа рубероида, но на стекловолоконной основе), у а на него установлено финишное покрытие крыши. В качестве финишного покрытия был выбран Шинглас финская черепица, коричневого цвета. Это эконом-класс гибкой кровли Шинглас, но нам понравился цвет, поэтому мы остановили свой выбор на нем. Шинглас имеет вид листов, которые устанавливаются снизу крыши наверх к коньку, как рыбья чешуя. Каждый лист в своей верхней части прибивается к ОСБ гвоздиками, которые в свою очередь прикрываются верхним рядом листов. Нижняя поверхность листов имеет защитную пленку, после снятия которой лист прилипает своей нижней липкой стороной к крыше. Солнце способствует спеканию этой чешуи в единый герметичный слой. Мои гаврики попробовали было устанавливать кровлю при небольшом покрапывающем дожде, однако я запретил им делать это так как склеиваемые поверхности должны быть сухими. Пришлось им подождать пока выглянет солнце.

    Теперь о тех шороховатых моментах, которые возникли перед строительством крыши и во время него. Прораб ни в какую не хотел ставить контробрешетку, мотивируя это тем, что подкровельное пространство и так будет вентилироваться. Еще бы, ведь контробрешетку пришлось делать за счет своей прибыли. Я настоял категорически и прораб согласился. Второй не приятный момент – прораб собирался ставить финишный слой (т.е. собственно говоря листы мягкой кровли) непосредственно на ОСБ. Я же настаивал на том, что вначале необходимо установить наплавляемый рулонный гидроизолятор и уже на него ставить мягкую черепицу. Дело в том, что в самом начале я потребовал у прораба, чтоб были соблюдены все технологические моменты, требуемые производителем мягкой кровли для предоставления гарантии на эту самую кровлю. Отклонение от технологии ведет к потере гарантии. Когда прораб пытался увильнуть от рулонной подкладки, я ткнул его в требования производителя. Прораб вздохнул и сделал как я потребовал. За свой счет, естественно.

    А вот что пришлось сделать мне за свой счет, так это купить капельники – такие металлические планки со специальным изгибом, которые позволяют отвести от кровли стекающую воду. Прораб уперся и ни в какую не хотел их ставить за свой счет. Пришлось мне выложить 5000 лей и купить их. Дело в том, что капельники ставятся под слой мягкой кровли и после того как установят мягкую кровлю их ставить уже поздно. Вероятно прораб просто собирался загнуть нижнюю кромку мягкой кровли вниз и внутрь, но это все художественная самодеятельность, производитель предусмотрел для этих целей капельники. Кроме того, что такое рукоблудие прораба могло привести к намоканию нижней кромки деревянных конструкций крыши, так я предполагаю, что сильный ветер может отслаивать кровлю, задувая под ее нижний край. В общем, если споры по контробрешетке и наплавляемой гидроизоляции воспринимались мной как рабочие моменты, то покупка мною капельников осталась неприятным осадком. Во-первых из-за денег которые мне пришлось потратить, во-вторых из-за того что это мне пришлось указывать прорабу как делать правильно, хотя это он должен был бы мне сказать.

    Мой совет ем кто строится или ремонтируется таков – изучайте как можно более детально то, чем занимаются ваши рабочие. Помните, они и их прораб ВСЕГДА пойдут по пути наименьшего сопротивления и наибольшей прибыли за ваш счет. Не питайте иллюзий, грузите их по полной программе, сыпьте техническими терминами. Даже если вы на самом деле мало чего понимаете в том что говорите, ваши работнички могут посчитать вас “за умного” и побоятся откровенно и открыто творить вам зло за ваши же деньги.

    Так или иначе, но к концу июня 2014 года крыша была установлена и мой первый этап стройки 2014 был завершен. Мои карманы были полностью опустошены, но к моей радости я сделал именно то, что было запланировано и почти так как это было запланировано.
    Полный расчет с прорабом я сделал через месяц, так как незапланированные изначально работы по поднятию фундамента, обратной засыпке грунта и той самой несчастной черновой стяжке по грунту превысили мой бюджет. Прораб изо всех сил изображал благотворителя, хотя этих дополнительных расходов на самом деле можно было бы избежать. Ну а почти год спустя мне его черновая стяжка обошлась в пару десятков тысяч лей, но об этом напишу в одной из следующих глав.
     

    Вложения:

    • 26.jpg
    • 27.jpg
    • 28.jpg
    • 29.jpg
    • 30.jpg
    • 31.jpg
    • 32.jpg
    Hermesmold , 02.05.15
    #9 + Цитировать
  10. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    ГЛАВА ВОСЬМАЯ – РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА СТРОЙКИ

    Итак, на улице был конец июня (если быть точнее – 27 июня 2014 года), прошло всего три (ТРИ!) месяца с начала строительства, а я уже мог любоваться нашим построенным домом. Несмотря на отсутствие межкомнатных перегородок (open space), я гулял по нашему дому и мог с закрытыми глазами видеть что и где находится. Вот здесь уютные кресла перед пылающим камином, вот здесь мой рабочий стол, тут обеденный стол, тут я выхожу на террасу попить чай, здесь я поднимаюсь по лестнице, которой пока нет. Надо сказать, что процесс стройки весьма эмоционален. Еще вчера тут был голый участок, а сегодня ты видишь траншеи – контуры твоего будущего дома. Вот ты уже можешь прогуляться по дому внутри ленты фундамента. Вот уже первый ряд стен позволяет тебе увидеть будущее жилье (надо сказать, что размеры дома видятся по-разному до поднятия стен и после, до поднятия стен дом кажется меньше). Вот залито перекрытие и ты ликуешь – у твоего первого этажа уже есть крыша, ты уже в домике! А вот уже и настоящая крыша легла на ваш дом и ты говоришь себе – да тут уже хоть сейчас жить можно (а на самом деле ой как много еще предстоит сделать). Ты поставил входную дверь, хоть и временную, и считаешь что твой дом уже твоя крепость, несмотря на отсутствие окон и на то, что ветер гуляет по всем помещениям. Тебе установили окна и ты не можешь уехать с объекта, любуясь красивыми глазами вашего жилища. Ты поставил перегородки между комнатами и ликованию твоему нет предела – твой дом почти готов! Ты делаешь электрическую сеть, подключаешь и тестируешь розетки и освещение, и ваш будущий дом наполняется светом и вместе с ним – жизнью.

    Однако хватит романтики, вернусь к анализу того как прошел первый этап стройки.

    Выбор прораба. Наверное, я выбрал не самого плохого прораба. Для меня было важным, чтоб он гарантировал мне непревышение бюджета стройки и он мне гарантировал. Единственным исключением стали дополнительные затраты на фундамент бОльшей высоты и черновой пол по грунту, который был сделан прорабом в долг. Это было моей ошибкой, не надо было идти на поводу у прораба даже если он предложил рассчитаться за эти работы после строительства. Скажу больше, прораб предлагал мне устроить в подполе первого этажа подвальный этаж. Предлагал очень настойчиво, готов был даже сделать в долг. Да только мне еще один этаж в землю и нафиг не нужен был. Ну к чему мне дом в 370 квадратных метров?

    О выборе прораба могу отметить следующее. Прораба надо выбирать неглупого, такого, который понимал бы почему он делает именно так, а не иначе. При поисках прораба дайте ему ваш проект и задавайте ему побольше вопросов – как вы собираетесь делать вот это, а почему тут вот так спроектировано, как вы будете делать крышу и т. п. Предварительно, изучите самостоятельно эти темы, чтоб потенциальный прораб не вешал вам лапшу на уши. Если прораб говорит вам, что “все так делают” – шлите его подальше, это не думающий прораб. Если он говорит, что не ответит вам на вопросы, потому что вы не заплатили за консультацию – шлите его подальше, вам придется каждый его чих оплачивать дополнительно. Если потенциальный кандидат начинает юлить касаемо стоимости работ – это на самом деле не смертельно, скорее всего он боится прогадать с ценой. С одной стороны ему не хочется дать вам цену слишком большую и потерять вас как клиента. С другой стороны, оплачивать из небольшой маржи будущие дополнительные расходы которые неминуемо возникают – ему тоже не хочется и его можно понять. И, наконец, если прораб вам неприятен – ищите другого. Работать с человеком к которому испытываешь антипатию, не стоит. Ну и главное – гляньте на его портфолио, поездите по нескольким объектам которые он построил. Спрашивайте нюансы строительства. Идеально – если поговорите с владельцами домов. Это не гарантирует того, что ваш кандидат был прорабом на строительстве этих домов (возможно, он просто помогал прорабу), это также не гарантирует того, что владельцы домов на самом деле родственники прораба и вам просто подсовывают пустышку. Тем не менее, это снижает вероятность разочарования в прорабе и будущих проблем в строительстве дома и его эксплуатации.

    Бригада. Ребята у прораба были откуда-то из Теленештского района. Ребята нормальные, видно что трудяги. Не видел их пьяными или праздно шатающимися. Я бы так работать не смог и умер бы дня через три от переутомления. Прораб говорил, что работает с ними лет пять и возвел не один объект.

    Гляньте на бригаду, которую вам даст ваш потенциальный прораб. Если видите людей с опухшими от алкоголя лицами – требуйте у прораба замены бригады. Не захочет – шлите прораба подальше. Прораб не идиот. Он не содержит бригаду в промежутках между стройками и его люди не сидят дома и не ждут когда прораб даст им работу. Когда у прораба появляется клиент, он обзванивает тех с кем работал и предлагает работу. Не исключено, что лучшие его люди уже работают с другим прорабом или вообще уехали на заработки. Поэтому вы можете нарваться на бригаду, которую прораб сколотил из худших представителей человечества плюс еще набрал одного-двух “по маклеру”. И не надо вестись на заверения прораба о том, что несмотря ан опухшие алкоморды, все будет в полном ажуре так как он будет контролировать процесс. Прораб не будет сидеть над душой работяги следить за тем сколько мешков цемента он кинул в раствор. А алкаш с легкостью поменяет мешок цемента на бутылку водки, а потом не доложит этот самый мешок цемента в ВАШ дом. Прораб ничего не потерял, работяга получил удовольствие, в минусе только вы за ваши же деньги. Я лично, с самого начала еще при знакомстве с бригадой, объявляю сухой закон на стройке под угрозой увольнения. Рекомендую и вам поступать также. Таким образом вы снизите вероятность некачественного выполнения работ и задержек в выполнении плана строительства. К счастью, мои рабочие оказались нормальными в этом плане.

    Деньги. Обязательно ЗАРАНЕЕ оговаривайте схему оплаты, валюту оплаты и работы с материалами, которые будут использоваться в процессе строительства. Чем детальнее – тем лучше. Оговаривайте марку цемента, диаметр арматуры и количество нитей армирования, высоту потолков, толщину перекрытия, модель кровли, толщину стропил, их предварительную обработку антисептиком и антипиретиком, вылеты крыши и т. п. Не поленитесь потратить день на такие договоренности. Как правило такие детали описаны в проекте, поэтому пройдитесь по проекту страница за страницей. Если не оговорить заранее, то в процессе строительства прораб будет пытаться сэкономить на вас, уменьшив, облегчив, снизив урезав все, что только возможно. При этом он может аргументировать это тем, что “все так делают и ничего”, “зачем вам зарывать деньги в землю” и т. п. Будьте настойчивы. Изучите в интернете опыт других строителей и прорабов. Если внутри себя вы не согласны с прорабом – настаивайте на своей точке зрения. Вам жить в вашем доме, поэтому вы должны быть спокойны за его качество.

    Оговорив что и как будет делаться, перейдите к тому сколько это будет стоить. Тут возможны два варианта. Первый – прораб называет вам стоимость по типу “все включено”. Звучит сладко, особенно если прораб клянется, что чтобы ни случилось, цена не будет выше. Я на это и купился (хотя сам искал такой вариант) так как знаю, что в процессе стройки возникает очень много непредвиденных расходов, объем которых может составлять 20-30 процентов от начальных затрат. Имея деньги впритык к бюджету, в случае появления дополнительных расходов, ты рискуешь получить незавершенную стройку и войти в зиму скажем без крыши над домом. Мой прораб предложил мне этот самый олл инклузив, правда, как я сейчас уже понимаю, за счет того, что он заложил бОльший процент прибыли. Не исключено, что если бы мы с ним оговаривали бы оплату за каждый этап по отдельности (отдельно фундамент, стены, перекрытие, крышу), то стоимость на самом деле была бы ниже. Решать вам, я предпочел снижение рисков за счет возможного повышения затрат. Еще важный момент – валюта оплаты. Естественно, прораб захочет евро. Старайтесь избегать такой оплаты по возможности. Если стойка будет длиться скажем полгода, курс валюты может вырасти и вы потеряете (или не сэкономите) существенную сумму. ВАЖНО – платить небольшими частями и очень желательно оплачивать уже выполненные работы. Начал прораб делать фундамент – оплатите материалы, но работу оплатите после того как фундамент будет сделан. Материалы можете авансировать, работу – никогда.

    Контроль процесса строительства. Это ключевой момент. Не совершите огромнейшую глупость, доверив прорабу весь процесс строительства. Если вы решили, что прораб честный парень, он вас не подведет и вы приедете на стройку только тогда когда надо будет перерезать красную ленточку – вы рискуете получить огромный “сюрприз” к запланированному окончанию стройки и еще кучу “сюрпризов” помельче в процессе эксплуатации дома. Вы и только вы несете ответственность перед собой и семьей за качество дома. Приходите на стройку как можно чаще. Идеально – каждый день. Активно вмешивайтесь в процесс строительства. Спрашивайте почему сделано так, а не иначе, почему сделали медленнее чем планировалось или быстрее чем планировалось. Почему Петя сегодня воняет перегаром, а Иона вообще нет на стройке уже три дня. И трахайте, трахайте прораба по каждому эпизоду нарушения договоренности. Делайте это нежно, но уверенно. Спорьте, доказывайте. Если неправы – признавайте неправоту, но без фанатизма. Прораб и его бригада должны чувствовать, что за ними наблюдают. В моем случае я несколько расслабился, хоть и приезжал на стройку почти каждый день. Сейчас, я пожалуй, активнее вмешивался в процесс строительства, задавая неудобные вопросы типа – а почему высохший раствор слегка желтит? А почему вот тут несколько блоков слишком светлого оттенка? И так далее. Кстати, если прораб будет заказывать покупной бетон, требуйте от него копию или фото документов на бетон и требуйте, чтоб он отлил кубик этого бетона. Кубик 10х10х10 см. Требуйте от него этого заранее. Даже если не отольете кубик, прораб будет бояться обмануть вас бетоном более низкой марки.

    Если работы ведутся медленнее чем было оговорено – требуйте объяснений. Будьте осторожны если работы идут быстрее, чем планировалось. Это, конечно, здорово, но возможно, строители работают некачественно лишь бы поскорее закончить ваш объект.

    Важный момент – делайте фотографии. Как можно больше. Положили арматуру – сфотографируйте. Уложили гидроизоляцию – сделайте фото на память. О кабелях и трубах, которые в дальнейшем будут скрыты под стяжкой или штукатуркой я даже не говорю – не сделав фото с различных ракурсов с установленным в кадре эталонным метром для понимания маштаба – это преступление перед самим собой. Как часто я говорил сам себе спасибо, когда перед тем как просверлить стену, я предварительно просматривал фотографии стен с уложенной на них проводкой. Так что фото – это не просто коллекция в дневник вашей стройки, это необходимая техническая документация. Если вы не можете прийти на стройку к окончанию какого-то этапа, требуйте у прораба, чтоб он произвел фотосъемку. Таким образом он сможет доказать факт выполнения работ в ваше отсутствие.

    Но вернусь к нашему дому. 27 июня 2014 года мы расстались с прорабом и его бригадой, договорившись, что они возобновят работы как только я продам квартиру. Строительный вагончик и контейнер для материалов, принадлежащие прорабу, остались на моем участке в ожидании возобновления работ. Однако мне не суждено было продолжить сотрудничество с этим прорабом по причине скандальных обстоятельств, вскрывшихся позже, о которых я расскажу в отдельной главе.
     
    Hermesmold , 02.05.15
    #10 + Цитировать
  11. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    ГЛАВА ДЕВЯТАЯ – ЛЕСТНИЦА

    Итак, с конца июля 2014г мы могли взять паузу и прийти в себя после все же напряженного этапа возведения коробки и крыши дома. Месяц спустя мы закрыли долг перед прорабом, возникший из-за непредвиденных расходов на фундамент и черновой пол (думаю что легко можно было бы избежать этих расходов, но умная мысля как обычно, приходит опосля). Весь август и сентябрь я провел в неспешной уборке места строительства, наведении порядка вокруг дома. Так, я прокопал траншейку перед домом, которая позволила бы доджевой воде течь не к фундаменту дома, а обходить его стороной.

    Начитая с октября 2014 мы начали планировать следующие работы в доме. Надо сказать, что квартиру мы так и не продали, поэтому планировать работы могли с учетом денег, поступающих в виде заработной оплаты. Единогласно мы с супругой решили, что за зиму нам надо сделать три вещи:
    - установить лестницу
    - возвести перегородки между будущими комнатами
    - выкопать септик и проложить к нему канализацию

    Итак, делаем лестницу в первую очередь, решили мы. Хочу отметить, что из перекрытия между этажами были забраговременно оставлены выпуски арматуры для будушего их внедрения в верхнюю часть лестницы. Кроме того, при заливке чернового пола по грунту, прораб отлил фундамент под этой черновой стяжкой для будущей нижней опоры лестницы. Саму лестницу мы решили делать бетонной. Не могу сказать ничего особо плохого о деревянной лестнице на металлическом каркасе (такая была у нас в нашей квартире), но все же она вибрирует при ходьбе по ней и со временем начинает немного поскрипывать. Деревянная лестница имеет меньшие габариты, однако с пространством дефицита у нас не было, поэтому лестница по нашей задумке должна быть прямой и пологой, чтоб на старости лет не было сложно по ней передвигаться.

    В первую очередь я связался с прорабом, обрисовав ему мое видение лестницы и спросив его о предварительной стоимости его услуг. Ответ был – минимум 650 евро за работу плюс материалы, но реальнее ближе к 1000. Почесав в затылке, я решил попробовать найти более дешевый вариант. Обзвонив полдюжины мастеров по бетонным лестницам, я остановился на человеке, который показался мне наиболее думающим и иителлектуальным. Цену он попрос ил что-то около 350 евро за работу плюс я предоставляю материалы. Сразу скажу, в своем выборе я не ошибся, Николай сделал ее именно так как мы хотели и качество его работы оказалось на высоте.

    Касаемо конструкции самой лестницы, я не хотел, чтобы ее верхняя часть опиралась исключительно на перекрытие и стену. Во-первых – перекрытие не самое толстое – около 17 см. Во вторых – стены 30 см из пустотелых блоков в один ряд, чего мне показалось мало. Моим желанием было сделать так, чтоб лестница сама себя носила, т. е. я предложил Николяю сделать для нашей лестницы опору в верхней части. Николай предложил отлить плиту 120х120 см и толщиной 15 см у качестве опоры, а сам верхний край лестницы установить на две колонны, исходящие из диагонально противоположных углов плиты. Естественно, лестница опиралась бы и на стену и на перекрытие, но уже не только на них. Что касается нижнего конца лестницы, то Николай предложил увеличить площадь соприкосновения с полом, сделав не одну нижнюю опору, а две. После расчета необходимых материалов и их закупки мной (цемент, песок, галька мелкой фракции, арматура 12мм, проволока-вязалка, доски и ОСБ для опалупки), мой мастер начал готовить опалупку.

    Я не ожидал, что этот процесс займет целых четыре дня. Однако, я оценил дотошность и кропотливость мастера позже, когда она была готова. После армирования будущей лестницы, я приехал на объект для того, чтоб зафиксировать сей факт. Сразу после этого Николай и его помошник начали заливку бетонной смесью с галькой. Я с самого начала предупредил Николая – бетон лестницы должен быть темно-серого цвета, поскольку я покупал цемент М500, то экономить на нем не советую. Качество бетона буду оценивать молотком. Если будет звонкий звук и молоток будет отскакивать от лестницы как от металла – значит беток сделан качественно. Если бетон будет желтить и его поверхность будет стираться – то у меня будут очень неприятные вопросы.

    Короче, вечером 29 октября 2014 года, в день заливки Николай позвонил мне и сказал, что я могу приехать и принять работу. Ну приехал, ну принял – все вроде нормально, ступеньки как ступеньки, ровные, столько сколько планировали. Лестница прямая, с поворотом 90 градусов в самом верху. А как проверишь качество бетона? Не будешь ведь ждать 4 недели и потом только платить человеку. Вобщем поверил я ему на слово, заплатил и отпустил с миром.

    На второй день вечером я осторожно поднялся по лестнице на второй этаж. Смешно, но с момента окончания крыши я ни разу не поднимался на второй этаж. Дело в том, что прораб забрал со стройки абсолютно все материалы, поэтому сколотить хотя бы самую примитивную лестницу мне не было из чего. Покупную лестницу мне просто не было где хранить, так ка ку дома не было ни окон ни дверей, а контейнер был под замком прораба. Так что я испытывал восторг и радость когда неконец-то поднялся на свой второй этаж.

    Надо сказать, что я несколько беспокоился о том, как схватится бетон и не подморозит ли его. Дело в том, что по прогнозам ожидались морозы от минус пяти до минус десяти градусов. Я, конечно же купил пластификатор для бетона, которые позволяет работать с ним и при небольших отрицательных температурах, но все же было несколько стремновато. Морозов однако больших не было, не ниже минус пяти градусов, в доме же несмотря на отсутствие окон, температура была около нуля.

    В томительном ожидании прошло четыре недели. Спустя это время я решил снять опалупку (при низких температурах бетон твердеет медленнее чем в тепле). С опалупкой я мучался дня два. Только тогда я понял, почему Николай целых 4 дня выставлял опалупку. Хвала и слава моему шуруповерту, потому что я выкрутил около тысячи шурупов прежде чем снять опалупку полностью.

    И вот предо мной предстала моя лестница во всей красе. Вначале я по ней прошелся, потом пробежался. Моей радости не было предела – насколько удобной была она. Шаг ровно такой какой мне нужен, не крутая, не слишком пологая, широкая (110 см), прямая, с удобным поворотом на лестничную площадку.

    Могу сказать, что уже весной 2015 года я хотел сколоть небольшой бугорок на лестнице. Топор отскакивал от бетона с высоким звенящим звуком, а от места скола шли искры. Все может разрушиться, а эта лестница останется. Лестницей я пока очень доволен, под ней у меня будет небольшой шкаф, электрощит, стабилизатор электричества и кладовка для домашего инвентаря (типа пылесоса).

    Ну вот и все о лестнице. Потратив побольше своего личного времени, я получил неплохой продукт. В следующей главе расскажу о том, как мы делали перегородки между комнатами.

    Продолжение следует.
     

    Вложения:

    • 33.JPG
    • 34.JPG
    • 35.jpg
    • 36.jpg
    • 37.jpg
    Hermesmold , 02.05.15
    #11 + Цитировать
  12. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    ГЛАВА ДЕСЯТАЯ – СОРТИРНАЯ.

    В предыдущей главе я пообещал рассказать о перегородках, однако я вспомнил еще об одной важной и забавной фазе строительства - внешней канализации. Вот почему все же в этой главе я расскажу о канализации, а о перегородках - в следующей. Итак, начинаю.

    Организовать то туалет для рабочих я организовал еще в самом начале, до старта стройки. И вот, в ноябре 2014 года пришло время позаботиться и о себе любимом. Так как в населенном пункте “Б” центральной канализацией не пахнет и не будет пахнуть в ближайшие годы (и не надо), то безусловно, варианта у меня было два. Первый вариант – пользоваться строением Эм-Жо, а тельце свое мыть в ванночке, подогревая воду на плите или с помощью кипятильника и выливать ее через забор на дорогу. Вариант номер два – организовать автономную каналью, т. е канализацию. О канализации я слышал еще в пубертатном возрасте. Почему-то запомнились рассказы преподавателя информатики на УПК о канализации европейцами америки (ей Богу она так говорила). Я на канализацию америки не собирался замахиваться, даже канализация всея Молдовы меня не интересовала, меня интересовала канализация моей ячейки общества.

    Вкурив достаточное количество информации с форумов, было принято решение сделать две дырки в земле, диаметром в метр и глубиной в 6 и 5 метров, установить там бетонные кольца, между колодцами установить переливную трубу и спускать всю радость жизни тудой. После того как спустя годы, первый колодец заилится и наполнится, отходы будут переливаться во второй колодец. Я интересовался у соседей, на тамошнем грунте канализационные воды фильтруются хорошо и быстро, эксплуатируются колодцы годами без чистки.

    Мной был приглашен паренек – манагер землероек, который за сумму около 1000 лей за метр (включая метровое бетонное кольцо) подписался вырыть эти ямки. Цена была среднерыночной, поэтому я дал аванс и в назначенный день в расположение моего участка прибыли двое молдавских хлопцев с клетчатыми сумками, в которых надо полагать был какой-то товар на продажу. В сумках оказались ведра, веревки и лопаты с очень короткими черенками.

    Ну шо я вам могу сказать за ямы – работа эта на мой взгляд весьма тяжелая физически. Ведь нужно не только копать в узком пространстве, но и вытаскивать эту землю на поверхность планеты. Я не спросил перцев, когда они думают завершить работу, предполагая что за неделю справятся, молодые ведь.

    Короче, когда на второй день в обед мне позвонила ихняя насяльника и попросила приехать после работы с деньгами, я подумал, что это развод городского лоха. Прибыв на место (было уже темно) я обнаружил два колодца на расстоянии полутора метров друг от друга и моих землероек, собирающих свои веревки в сумки. Я посветил мобильным в колодцы и насчитал в каждом по 5 метровых бетонных колец (на глубине 5 метров начинался слой бута, поэтому дальше нужны были взрывные работы, а своею дневную квоту тротила я уже использовал). Мои глаза стали круглыми и большими, как те два колодца. Это какое же здоровье надо иметь, чтоб за полтора рабочих дня вырыть эти чертовы 10 метров земли! Я не знаю что кушают эти хлопцы, но после увиденного, я моментально расплатился с ними и пожелал успехов в работе. Стаханов курит нервно в сторонке, товарищи. Оказывается, у этих перцев не только свой подготовленный инструмент, но и отточенная техника копания. Копают они по спирали, таким образом, оптимизируя физические затраты, не наступая на свежевыкопанную землю и т. п. Эти хлопцы абсолютно спокойно рассказали мне, что бывало, копали колодцы глубиной около 30 (тридцати!) метров. Руками! Один копает, другой сверху поднимает грунт. И это дешевле, чем использовать технику. Признаться, я этих парней зауважал, так как работа у них не самая легкая и не у каждого достаточно крепкие бубенчики, чтоб сравниться с ними физически.

    Ну а раз пошло соревнование бубенчиков, то это ко мне. Парни отказались копать канализационную траншею до дома, сказав, что это не их уровень. Ну вот я и решил сверить свои бубенчики с ихними. “Сам выкопаю”, сказал я себе, наточил лопату (офигенная лопата надо сказать) и приступил к делу. Перво-наперво я протянул шпагат из точки А в точку Б, т. е. от одного из колодцев до точки входа канальи в дом. Ну а дальше – мелочи жизни. Лопату в руки и копай себе, припевая, траншею длинной около 16 метров и в метр глубиной (глубина промерзания в Молдове около 70 см, но запас карман не тянет).

    Копаю копаю, копаю копаю, копаю копаю, копаю копаю и вдруг начинаю понимать, что что-то пошло не так. Вроде копаю быстро, аж вспотел (ноябрь на дворе), а траншея как-то медленно растет в глубину. Ну очень медленно. Надо сказать, что заниматься таким физтрудом у меня есть возможность всего один выходной день в неделю. Ну за первый выходной день я выкопал траншейку в полтора штыка (сантиметров 30). Сложно объяснить свои ощущения на следующее утро после этого мазохизма. Такое впечатление, что ты женщина, и очень красивая, и тебя запустили в казарму к роте солдат и они сделали с тобой все, что они захотели и смогли. Я ходил и плакал, сидел и плакал, я плакал даже тогда, когда пытался поднести руку с ложкой ко рту. Плакал я примерно дня три. Как известно, плохое забывается быстрее, чем хорошее, поэтому к следующим выходным я решил, что стоит снова пойти в казарму, то есть продолжить копание траншеи. Весь свой следующий выходной день я посвятил этому и надо сказать, траншея стала глубже примерно сантиметров на двадцать пять (еще бы, ведь и грунт стал плотнее). В понедельник утром я вновь тихо поскуливал при каждом движении даже бровей. К среде однако, меня попустило и бубенчики вновь зазвенели как прежде.

    Ну и далее, история повторялась по кругу – 25 см в воскресенье, в понедельник - скулеж, в среду – зов бубенчиков. Короче – через месяц (5 дней работы) у меня была траншея. И вырыл ее Я (идиот)!

    Купив необходимое количество оранжевых и серых канализационных труб, я принялся прокладывать трассу от дома до канализационного колодца №1. Надо сказать, что с трубами такая же ситуация как в анекдоте о мужских трусах – желтое пятно …., ну вы в курсе наверное. Так вот, оранжевые трубы предназначены для прокладки канализации в грунте, в то время как серые (иногда белые) предназначены для внутридомовых разводок. Стенки у них разные, серые трубы раздавит давление грунта, ну а ставить оранжевые в доме невыгодно так как они намного дороже серых. Помимо всего, оранжевые трубы различаются индексом (SN2, SN4, SN8), определяющем максимальную допустимую глубину прокладки в земле. Я взял SN4 диаметром 125мм.

    Хочу посоветовать тем, кто самостоятельно хочет установить канализационные трубы не заниматься этим без смазки. Силиконовая смазка тут, как и во многих других жизненных ситуациях, чрезвычайно важна. Без нее вы будете долго и натужно трахаться с этими трубами, пытаясь натянуть одну трубу на другую и недоумева, почему ни хрена не получается. В худшем случае вы сможете натянуть трубы, но при этом закусив прокладку (там будет протечка). В лучшем – вы ни хрена не сможете сделать и, подобно мне, купите не птичке силиконовое масло (не путать с санитарным силиконом) и с этого момента натягивание труб друг на друга вам настолько понравится, что вы не раз их разъедините для того чтоб натянуть по новой. Но это конечно, шутка. А серьезным было то, что 30 ноября 2014 года взрослая офисная тушка, в холоде, в грязной узкой траншее смогла таки соединить воедино все оранжевые трубы в одну магистраль, а конец этой магистрали воткнуть в дырку, проделанную ранее в стенке бетонного кольца. Верхний край магистрали, через переходник (там же поставил и ревизию, но это не та ревизия о которой подумали бухгалтеры) был соединен с внутридомовой серой трубой диаметром 110мм, заблаговременно заложенной в ленте фунламента еще на этапе его заливки. Далее серая труба переходила в стояк, который кончается фановой (ветнилляционной) трубой.

    Объясню для чего нужна фановая труба. Нужна она для того, чтоб при смыве в унитазе скажем на первом этаже, не высасывать воду из сифонов второго этажа. При смыве создается разряжение выше унитаза и, соответственно, высасывание воды из верхних сегментов канальи с жутким звуком и последующей вонью в санузлах (пробка то водяная того – тю-тю).

    Внутреннюю канализацию я сделал только в феврале 2015 года. Стояк – серая труба 110мм диаметром, разводка на ванные, души и мойки – 50мм трубой.

    Признаюсь честно, с фановой трубой я пошел на авантюру и надеюсь, последствия не будут неприятными (вонючими). По правилам, эту трубу надо вывести через крышу наверх. Я же зарекся сделать хоть одно отверстие в кровле, поэтому фановую трубу вывел через наружную стену, под стрехой дома. Сейчас она просто торчит наружу, в дальнейшем думаю вывести ее куда подальше, так как рядом выходят вентиляционные трубы (каналья и вентстояки находятся в одной шахте.

    Вот собственно говоря и все, что я имел сказать о канализации. Не слушайте своих бубенчиков, нанимайте тех, кто к этому уже привычен.
     

    Вложения:

    • 40.jpg
    • 41.jpg
    • 42.jpg
    • 38.jpg
    • 39.jpg
    Hermesmold , 03.05.15
    #12 + Цитировать
  13. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ – ПЕРЕГОРОДКИ

    Примерно в то же время, что и рытье канализации в доме происходило возведение межкомнатных перегородок.

    Предварительно я изучил вопрос о допустимости укладки перегородок на черновую стяжку (ведь под перегородками нет какого-либо фундамента, блоки кладутся прямо на черновую стяжку. Стяжка эта хоть и армированная сеткой, но и нагрузка тоже немаленькая.
    Практически во всех авторитетных источниках утверждалось, что возведение перегородок из блоков, гипсовых перегородочных плит и даже из тяжелого кирпича ДОПУСКАЕТСЯ. Поэтому, без малейших колебаний я решил строить перегородки из пустотелых мелузоблоков (типа фортана)
    После некоторых предварительных расчетов количества материалов, мной было закуплено 9 кубометров перегородочного фортана (кстати, весьма хорошего качества с хорошей геометрией, нормальным содержанием цемента и неплохо прессованного). Блоки брал перегородочные 12х20х40см. В оговоренный день поставщик выгрузил девять поддонов у входа в дом, цемент и песок же у меня оставались так как были куплены с запасом при отливании лестницы.

    Из перегородочных блоков предстояло соорудить стены между:
    - Кабинетом и гостиной
    - Прихожей и гостиной
    - Санузлом на первом этаже и кухней
    - Неполную перегородку между кухней и гостиной
    - Между санузлом на втором этаже и двумя спальнями по его бокам.

    Третья спальня на втором этаже должна отделяться от лестничной площадки двойной стеной из гипсокартона. Данное решение далось мне нелегко, после интенсивных раздумий и вот почему я его принял – дело с том, что стена между родительской спальней (master bedroom) и лестничной площадкой должна покоиться не на несущей стене, а на балке перекрытия. Эту балку я не хотел нагружать ни в коем случае потому что длина пролета была не пределе допустимого и балка и без того несла существенную нагрузку. Я более чем уверен, что ничего не случилось бы если на балку легла дополнительная нагрузка, но в нашем сейсмоопасном регионе я предпочту иметь двойной запас прочности дома.
    Кроме того, стены гардеробных комнатушек было также решено делать из двойного гипсокартона с заполнением пространства между листами базальтовой ватой.

    На прикрепленной схеме красным цветом указаны несущие стены, синим – перегородки из фортана (пустотелых блоков), а зелеными двойными линиями – из гипсокартона. На первом этаже гипсокартонном обозначен небольшой сегмент стены между кухней и гостиной, на самом деле это не стена, а барная стойка на основе металлического каркаса обшитого гипсокартонном.

    Бригаду я брал по объявлении на 999. мд, оказалось, ребята очень неплохо кладут перегородки – идеально ровные стены, идеально чистые швы. Работали около недели, остался почти кубометр блоков. В местах примыкания перегородок к несущим стенам и несущей колонне я просил скреплять перегородку с несущей стеной или колонной при помощи анкеров дабы избежать постоянного образования трещин в будущем.
    Хочу обратить внимание на то, что перегородки не должны плотно примыкать к перекрытию между первым и вторым этажом. В моем случае был оставлен зазор примерно 3-4 см, который будет заполнен пенопластом, а кое-где просто зашит гипсокартоновыми потолками. Объясню почему нельзя делать плотное примыкание перегородок к потолку (например, заделав щель цементным раствором).

    Дело в том, что новый дом в любом случае дает небольшую усадку, кроме того, частые у нас в Молдове землетрясения приводят к тому, что отдельные элементы строения смещаются немного относительно друг друга (перегородки относительно несущих стен, например). Если перегородка будет жестко примыкать к потолочному перекрытию, то при землетрясении колебания от перекрытия будут передаваться на перегородку, а та в свою очередь может проломить черновую стяжку, на которой стоит. Черновая стяжка легко выдерживает перегородку, но ей не выдержать многотонную нагрузку от перекрытия. То же самое касается усадки дома. Трещинки в стенах нового дома – это чепуха по сравнению с продавленной стяжкой. На такой проломленной стяжке перегородка будет постепенно неравномерно оседать, а значит трещины будут и будут возникать несмотря ни на что. Это в лучшем случае, в худшем же случае теоретически можно оказаться под обломками перегородки. Гипсокартоновые перегородки будут построены позже, тогда же когда и будут обшиваться гипсокартонном и потолки.

    Вобщем, после того как перегородки из блоков были возведены к последним числам ноября 2014 года, как всегда, ликованию моему не было предела. Я наскоро сколотил дверь из остатков ОСБ опалупки лестницы и установил ее в санузле на первом этаже и поставл навесной замок. УРА! У меня есть первая комната, которую можно закрыть на ключ и использовать как склад! Мне не придется постоянно таскать с собой полбагажника сумок с инструментами и оборудованием. Ну все, конец опен спейсу, появились комнаты, в которых “хоть завтра можно жить”. И это в доме в котором еще и окон то нет. Но окна будут, совсем скоро будут, но об этом в одной из следующих глав.
     

    Вложения:

    • Gen Plan 09012015.gif
    • Gen Plan a09012015.gif
    • DSC_1182.jpg
    • DSC_1184.jpg
    • DSC06690.JPG
    • DSC06695.JPG
    • DSC06711.JPG
    • DSC06717.JPG
    Hermesmold , 06.05.15
    #13 + Цитировать
  14. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ – ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ И ВЕНТИЛЛЯЦИЯ

    Зима 2014-2015 года была теплой и позволяла мне понемногу работать в доме, в котором не было не то что отопления, но даже окон (в конце октября я затянул окна клеенкой, чтоб не дуло и не задувало снег в дом). В феврале 2015 я приступил к установке системы вентиляции и внутренней канализационной разводки. Делал обе системы вместе, так как проходят они вместе, а также потому что я решил монтировать вентиляцию на основе канализационных труб.

    По внутренней канализации все просто, так как санузел второго этажа находится над санузлом первого этажа. Мной установлен стояк из трубы 110мм, в который на первом этаже соединяются канализационные трубы стока из кухни (мойка и посудомоечная машина), санузла первого этажа (душ, ванная и умывальник), а на втором этаже – душ и умывальник. В стояке установлены две ревизии (на 1 и 2 этажах), кроме того, ревизия установлена сразу при выходе трубы из дома. Верхний конец канализационного стояка сужен через переходник на 75 мм и выведен через стенку второго этажа на улицу. Еще на этапе заливки перекрытия я предусмотрел окно в перекрытии для того чтоб потом через это окно прошли коммуникации между этажами.

    Стоп, скажете вы! Выводить надо на крышу, а не на стену дома. Таки да, соглашусь я, надо, но я решил выводить на стену. Объясню почему. Я для себя твердо решил ни в коем случае не делать НИ ОДНОГО отверстия в крыше дома. Я не хочу даже слышать о каких-либо протечках крыши. Даже каминную трубу в будущем я буду выводить на наружную стену и по ней поднимать наверх. Любое место прохода через поверхность крыши является потенциальными воротами для воды. Войдя в месте примыкания труб к крыше, вода может найти себе выход в доме где угодно и не один а сразу несколько. Я не хочу сюрпризов после майских гроз, поэтому зарекся трогать крышу. Вот почему и вентиляционная труба канализации и вентиляционные трубы помещений выходят у меня на стену дома под стрехой.

    Хочу отметить, что канализационный стояк обязательно должен иметь сообщение с атмосферой в своем верхнем конце. Если просто установить заглушку, то при эксплуатации канализации будет возникать следующая проблема. При смывании в унитазе, поток воды будет устремляться вниз по стояку и создавать разряжение в канализационной системе выше этого самого унитаза. По этой причине вода, находящаяся в гидрозатворах умывальников, душа, ванной и унитаза второго этажа, будет высасываться в канализацию. Гидрозатвор – это такое колено трубы на выходе из умывальника, например в котором постоянно есть вода. Такая пробка не дает вонючему воздуху из канализации попадать в помещение. Так вот, если верхний конец канализации сообщается с атмосферой, то при смыве в унитазе, разряжение создающееся вслед за этим, всасывает воздух с улицы, а не воду из гидрозатворов. Гидрозатворы находятся на месте и в санузлах и на кухне нет неприятного запаха канализации. Все просто.

    Вот собственно и все о канализации. Теперь перейду к вентиляции. Как я написал выше, вентиляцию помещений я вывел на стену здания вместе с канализационной вентиляцией (на наружной стене я отведу трубу канализационной вентиляции подалее от остальных вент труб.
    Мне предстояло решить вопрос вентиляции следующих помещений
    1- Кухни
    2- Санузла 1 этажа
    3- Санузла 2 этажа

    Для каждого помещения предусмотрен отдельный вентканал, выходящий на улицу через стену в санузле второго этажа (в санузле на втором этаже это будет просто труба, проходящая через стену на улицу. В дальнейшем, все вентиляционные трубы вместе с о стояком канализации будут спрятаны в гипсокартоновый короб.

    Так как вентиляция не выведена на крышу высоко, то тяги в такой вентиляции не будет либо будет очень незначительная тяга. Вот почему вся вентиляция буде принудительной вытяжной, то есть на каждый вентканал будет установлен электровентиллятор, который будет высасывать воздух из помещений. В санузлах вентиляторы будут включаться вместе со светом, а на кухне – при включении вытяжки плиты.

    Расскажу немного об особенностях конструкции вентиляционных каналов. Я решил строить их из канализационных труб (серая труба диаметром 110мм для кухни и оранжевые трубы диаметром 125 мм для санузлов). Скажу честно, рассказы о статическом электричестве, создающемся в канализационных трубах не стали аргументом в пользу специальных пластиковых вентиляционных труб, которые стоят в разы дороже. Аргументы в пользу металлических вентканалов и против пластика в системе вентиляции по причине его пожароопасности также меня не убедили, ведь есть же разрешенные пластиковые вентиляционные трубы. Делать вентиляцию из металла мне не хотелось по причине сложности, дороговизны и необходимости прятать все это в изоляцию ибо шумит такая металлическая вентиляция неслабо.
    С канализационными трубами нет проблем – знай себе соединяй их как в конструкторе.

    Есть, однако, один важный момент в проектировании вентиляционной системы – это предупреждение образования конденсата в трубах и его затеканию в помещение.

    Представьте себе ситуацию – зима, морозец, вы готовите еду, работает вытяжка плиты и тут вы замечаете, что из этой самой вытяжки начинает капать вода. Или другая ситуация – сидите вы себе на унитазе, поднимаете глаза на потолок и замечаете живописные мокрые пятна по краям вентиляционного отверстия в потолке.

    Обе эти ситуации крайне неприятны по причине того, что для их устранения надо переделывать систему вентиляции. Другого выхода просто нет. Конденсат всегда будет капать из системы вентиляции зимой в морозы. Что же происходит? Почему капает? А капает потому, что теплый и очень влажный воздух из помещений проходит по вентканалам и влага из этого воздуха конденсирвется при соприкосновении воздуха с холодными стенками каналов. Для того, чтоб не допустить этого, вентаканалы, находящиеся вне помещений, надо утеплять. Только так можно бороться с конденсатом в классической самоточной вентиляционной системе.

    Однако, не только так. В моем случае я предпринял следующие меры для предупреждения конденсирования влаги и вентиляционных трубах.
    1) Тот участок труб, который проходит через наружную стену, установлен мной под небольшим уклоном кнаружи-вниз. Таким образом даже если в уличных трубах вентиляции и будет образовываться конденсат, то он будет вытекать из трубы на улицу, а не внутрь дома.
    2) На первом этаже, в месте где горизонтальные трубы вентиляции делают угод 90 градусов и уходят на второй этаж, мной установлены не углы 90 градусов, а тройники на те же 90 градусов. Нижний раструб тройника через серию переходников соединен с трубкой диаметром 32 мм, на нижнем свободном конце которой установлена заглушка. Эти трубы хорошо видны на одной из фотографий – они белого цвета. Если конденсат будет образовываться, то вода будет стекать вниз в эти трубки, а не в месте выхода вентиляции в помещениях. В будущем в гипсокартоновой стене, которая спрячет все эти коммуникации, будет установлен лючок, через который я смогу иметь доступ к концам этих сливных трубок. Вытащив заглушки, можно будет контролировать наличие-отсутствие конденсата и сливать его в случае необходимости. Такая необходимость, однако, не должна возникать (см п. 1).

    Нижние концы вентиляционных каналов через гофрорукава будут соединены с вентиляторами, подающими воздух из помещений в трубы. Принудительная система вентиляции использовалась мной в двух квартирах до того как я начал строить дом и зарекомендовала себя очень эффективной. Никакой плесени, сырости и запахов.

    Вот собственно и все о системах внутренней канализации и вентиляции, которые я установил за один день.
    В следующей главе я расскажу о том, как наш дом получил глаза, то есть окна.

    Продолжение следует
     

    Вложения:

    • 9.jpg
    • 10.jpg
    • 16.jpg
    Hermesmold , 07.05.15
    #14 + Цитировать
  15. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Кишинев
    ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ – WINDOWS 2015

    Итак, как и обещал в предыдущей главе, расскажу о том, как у нашего дома появились глаза, то есть окна.

    Почти всю теплую и малоснежную зиму 2014-2015 наш дом провел с окнами, закрытыми клеенкой. Ее я установил в конце октября, перед отливкой лестницы. Было весьма холодно для октября, порой температура опускалась до нуля, а сквозной ветер выдувал из-под одежды последнее тепло. Я вооружился рулоном полиэтиленовой клеенки, остатками каких-то досок, гвоздями и за один выходной день как мог закрыл окна. Конечно же, сквозняк уменьшился, стало как-то уютнее (если можно назвать уютным серое неотапливаемое помещение, в котором гуляет ветер). В январе 2015 года мы начали планировать новый строительный сезон. Были расстановлены приоритеты – в первую очередь будем фокусироваться на доме, до поры до времени забудем о пристройке (траншея под фундамент с заложенной в ней подошвой фундамента до сих пор остались нетронутыми, в ноябре 2014 года я закрыл траншею клеенкой для уменьшения обрушения ее стен). Дом за сезон 2015 надо довести хотя бы до такого состояния, чтоб туда можно было приезжать на целый выходной день как на дачу, чтоб можно было приготовить что-то несложное покушать, присесть на что-то, уложить ребенка на обед поспать и т. п. По технологии строительства, следующими этапами должны были стать установка электрической сети, водоснабжения и системы отопления, так как эти системы необходимо установить до начала отделочных работ.

    И вот тут-то у нас встал вопрос с окнами. Серьезный такой вопрос. Во-первых, установить электропроводку и отопление в доме без окон и дверей чревато тем, что радиаторы и проводка просто могут сделать ноги в одну ночь, а стоит все это очень недешево. Во-вторых, дому и без того необходимы окна, так как у нас большая площадь окон, то ветры в доме бушуют практически такие же как и на улице.
    Мы с супругой начали читать интернет касаемо правильного выбора окон, а также считать их примерную стоимость.

    Правильный выбор окон.
    Это была ключевая идея истории с окнами. Дело в том, что у нас огромные окна, в Молдове не очень принято ставить такие. Достаточно сказать, что в гостиной у нас два панорамных окна размерами 2х2,5 метра каждый (и еще два окна по 1,2х1,6 метра), кроме того в каждой спальне проемы для окна-двери 2х2 метра. В связи с этим, мы решили стараться не слишком экономить на окнах. Из информации, которую мы почерпнули в интернете, нами были сделаны выводы о том, что:

    - качество профиля и фурнитуры очень важно. Профиль нужно брать от известных производителей, профиль должен быть толстым и армированным металлом с достаточной толщиной. Фурнитура должна быть также произведена авторитетной компанией.

    - камерность и толщина профиля. Чем больше тем лучше, конечно.

    - двойной стеклопакет – это круто. Для нас, однако это обозначало увеличение цены процентов на 50, так как двойной стеклопакет это не просто еще один слой стекла за которое надо заплатить. Это еще и более дорогой профиль, более дорогая фурнитура, дополнительная оплата за инетрный газ во второй камере и тп Вобщем, нас цена не устраивала, а так – круто.

    - в связи с невозможностью установить двойной стеклопакет (три стекла), было принято решение выжать как можно больше теплосбережения их однокамерного пакета. И тут хочу отметить вот что. Чем больше расстояние между стеклами в стеклопакете, тем толще слой газа между ними, а так как газ (особенно инертный) обладает плохой теплопроводностью, то надо стремиться ставить стеклопакеты с как можно бОльшим расстоянием между стеклами. Следуя этой логике, стеклопакет со стеклами расположенными на расстоянии 50мм будет намного лучше чем пакет с дистанцией между стеклами в 20мм. Это так, да вот не совсем так. Дело в том, что с увеличением расстояния между стеклами увеличивается подвижность газа между ними. Холодный газ от наружного стекла начинает опускаться вниз, а теплый от внутреннего стекла – подниматься наверх пакета. Затем нижний холодный газ нагревается у внутреннего стекла (помещение тратит это тепло на нагрев) и поднимается вверх, а верхний теплый газ охлаждается наружным стеклом и опускается вниз. Таким образом внутри стеклопакета начинается конвекция газа, его круговое движение вниз-внутрь-вверх-наружу, вследствие чего теплосберегающий эффект стеклопакета начинает стремительно убывать. Вот почему оптимальным для меня расстоянием между стеклами было 20мм.
    - Low-E стекло действительно эффективнее, чем обычное.
    - Инертный газ внутри пакета действительно повышает его эффективность.
    - Качество монтажа очень сильно влияет на теплозащиту окон.
    - Откосы окон необходимо обязательно утеплять.

    Подытоживая, мы остановились на профиле не менее 5 камер, толщиной не менее 70мм, одинарном стеклопакете с межстекольным расстоянием 18-20 мм, со стеклом Low-E, заполненный инертным газом. Касаемо производителя профиля – нам приглянулись Salamander и Rehau, оба немецкие, оба хорошего качества.

    Обратились вначале к представителям Саламандры. Интересовал в первую очередь вопрос цены. Представитель компании за 10 минут выдала предварительную цифру – 4800 евро. ОК, сказали мы и ушли думать. Что не понравилось в окнах саламандер – это продавцы этих самых окон. Дело в том, что я не будучи специалистом в этой области, спрашивал девушку-манагера о разных вариантах профилей, расстояний между стеклами и т. д. И на каждый мой вопрос получал ответ – конечно мы сделаем так как вы хотите. Ни слова о конвекции, ни одной подсказки как сэкономить не теряя в качестве и т. п. Стандартный ответ – за ваши деньги сделаем все как скажете. Я все же надеялся получить советы по выбору оптимального с точки зрения цена-качество варианта. Вопрос цены, это второй вопрос, хотя конечно важный. Я хоть и рассчитывал на цифру немного поскромнее (надеялся что впишусь в 4-4,3 тысячи), все же отдавал себе отчет, что для Саламандера это честная цена.

    С такими вот смешанными чувствами я ушел от представителей Саламенер и стал искать кто же завозит в Молдову профиль Рехау. Оказалось, такая компания есть, точнее в Кишиневе находится ее офис по продажам, а производство само по себе находится в городке Сынжерей (на севере Молдовы километров 25 не доезжая до Бельц). Офис по продажам у них расположен кажется Александру чел Бун, вобщем от Мединститута вниз к тракторному парку, не доезжая до фабрики Букурия слева (если ехать от троллейбусного парка, то не доезжая до Оргеевской улицы метрв 50 тоже слева). Офис у них небольшой я поначалу как-то засомневался в том, насколько эти парни вообще серьезны. Их представитель в Кишиневе (Виталий) проявил искреннее радушие и заинтересованность. Он сидел с нами, подбирал нам варианты, рекомендовал, советовал от чего можно отказаться, а от чего отказываться нельзя ни в коем случае и т. п. При этом, его советы как раз подтверждали ту самую информацию, которую мы почерпнули в интернете.

    Немного отступлю от темы. Когда-то в конце девяностых, я работал менеджером по продажам. Я контактировал с тысячами людей, я продавал, продавал и продавал. Я постоянно проходил какие-то внутренние тренинги по продажам, я читал книги по продажам и т. п. Потом я ушел из этой области и слава Богу, второй раз я наверное не смог бы пройти через все это. Но с тех пор я очень ценю хорошую работу продажника неважно, это продавец в магазине или коробейник с кухонными ножами. Иногда я просто любуюсь хорошей техникой продажи, иногда меня просто коробит он неумения продать даже клиенту, который готов купить (как в случае с Саламандер).

    Так вот, Виталий – хороший продавец. Он действительно изучил все особенности нашего дома, посмотрел фотографии, давал советы, помогал сэкономить деньги. Мне понравилось как он продает, однако конечно я понимал, что цена будет определяющей. Цену он назвал в 5000 евро, но снизил цену до 4800 после того как я сказал что не хотел бы платить за Рехау больше чем за Саламандер. Мы заказали окна с профилем темно-коричневого цвета, пять камер, 70мм толщиной, однокамерный стеклопакет, межстекольное расстояние 20мм, стекла Low-E, аргоновое заполнение стеклопакета, усиление профиля в местах где устанавливаются двери.

    Где взять деньги.
    У нас была достаточная сумма для покупки окон, однако потратив эти деньги на окна, нам пришлось бы отсрочить выполнение других работ в доме в ожидании новых денег. Моя супруга предложила вариант покупки окон в кредит. Тут вот какое дело - в Молдове есть программа по повышению энергоэффективности жилья. Называется Программа Финансирования Энерго-Эффективности Жилого Сектора Молдовы MoREEFF (http://moreeff.info). Фишка тут вот какая, при покупке теплосберегающего оборудования или материалов (котлы, утепление домов, стеклопакеты и т. п.) они выдают тебе грант в размерах около 20% от стоимости. При этом у них есть договор с Мобиасбанком и тот кредитует тебя на покупку. Кредит в леях под 10% годовых и процентная ставка фиксированная. Мы почитали сайт MoREEFF, почитали сайт банка и решили попробовать брать окна в кредит на год. Тут кстати и лей начал падать стремительно (кто вспомнит, то вздрогнет), поэтому леевый кредит с фиксированной ставкой мог быть даже дешевле чем платить все деньги сразу. Пришли мы в банк, получили вводные инструкции (MoREEFF кстати подписался компенсировать 800 евро из тех 4800, что стоили окна), через денек сдали пакет документов и через дней 5 нам позвонили из банка подтвердив выделение кредита. Далее банк оплатил деньги производителю, те в течение дней десяти сделали окна, приехали и установили.

    Хочу отметить неприятный факт с банком. Когда я им предварительно звонил, они сказали, что грант от MoREEFF я могу получить в евро тут же при выделении кредита, я даже запланировал на что потрачу эти 800 евро. Я пришел подписать документы о кредите с банком, ставлю подпись и спрашиваю – ну где я могу получить мой грант. На что тот же самый кредитный офицер, что рассказывал мне об условиях кредитования и получения гранта начинает петь мне песню о том, что да я таки смогу получить грант но не здесь и сейчас, а только после того как я сдам дом в эксплуатацию! При этом есть еще одно условия – я должен поставить дом на учет в Кадастру не позднее чем через четыре месяца с момента получения кредита! Матерясь я выхожу из Мобиасбанка. Ну чтож думаю я, эти 10% годовых уже компенсированы инфляцией. Я ничего на выиграл, но ничего особо и не проиграл, зато у нас остались деньги на выполнение других работ по дому.

    Заглядывая вперед хочу отметить что гранта от MoREEFF мне так и не видать. Для того чтобы поставить дом на учет в Кадастру надо провести экспертизу в строительной инспекции о степени готовности дома (2300 лей), а до этого необходимо чтоб сотрудники Кадастру приехали на место и привязали дом к участку (определили месторасположение дома на участке и его размеры, стоит это около 2000 лей). Вобщем беготня и доп затраты, мы с женой решили забить на это как забивали в эпоху доисторического материализма. Мне достаточно того что за окна я платил по курсу около 19 лей за евро а теперь евро стоит около 20.

    Ну а что окна, спросите вы? Ну а с окнами все ОК. Через недельки полторы, числа 10 февраля 2015 года приехали парни из Сынжерей, установили и отрегулировали окна и уехали к себе домой. Очень кстати совестливые ребята, забыли установить какие то второстепенные ролики, так потом приехали и установили. Мне перед ними неудобно было, я сам эти ролики установил бы минуты за две.

    Ну а дом наш с окнами-глазами стал выглядеть совсем по-домашнему. Не сквозит, стало тихо, тепло. Вобщем, как обычно, еще чуть-чуть и можно жить. Ах да, за несколько дней до установки окон я купил временную входную дверь б. у. Пристрою ее куда-то после окончания стройки.

    Но без электричества жить тяжко. О нем я и расскажу в следующей главе.

    Продолжение следует
     

    Вложения:

    • Dom snizu.jpg
    • Dom sverhu.jpg
    • Kuhnia na terrasu.jpg
    • Master bedroom.jpg
    • Okno terrasa i doroga.jpg
    Hermesmold , 12.05.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также