Монтаж перекрытий из пустотных плит (дом из п-ц блоков)

Всем привет. Решили мы с женой сварганить домушку. Наняли ребят, сделали добротный фундамент, но как стали нам ложить перекрытия первого этажа - у меня возникли опасения. Ребятишки приехали, померяли фундамент, заказали плиты... и положили. По фундаменту-то вопросов нет: 350 бетон, армированный, толщина 40, глубина 180 от уровня земли. Перекрытия из пустотных плит 4,7 длина, ширина где 1,2 где 1,5. Глубина опирания плит получилась 7 см, опирание с двух сторон по ширине плит, фундамент не зачищался от грязи (год назад был построен - зиму отстоял + земельные работы и пр., короче весь в грязи был), не выравнивался по уровню, плиты укладывались на две арматурины по всей длине фундамента и на раствор. Фото прилагаю. Вопрос:
1. Достаточна ли глубина опирания плит на фундамент?
2. Нужно ли зачищать опорную площадь фундамента для плит от грязи?
3. Не сыграет ли арматура злую шутку - опорная площадь плит получится площадью соприкосновения арматуры с фундаментом, соответственно, увеличится степень нагрузки на этой пощади на фундамент - не раскололся бы фудамент - при такой-то маленькой глубине опирания плит - когда оба этажа выстроят (этажи полноценные 3 метра, дом из пескоцементных двухпустотных блоков, перекрытия второго этажа тоже пустотные плиты)?
4. Нужно ли ложить ленокром либо другой гидроизолятор под плиты (боюсь вода поднимется по фундаменту к плитам-полу-стенам, хоть ребята и говорят, что будут спринцевать какой-то пропиткой, дырки для этого сверлить хотят, но... что-то как-то...)?
5. На фото где плиты стопкой - так их правильно хранить (лежат на земле. просто на земле. без поперечных подкладок)?
Заранее благодарю всех ответивших. Пока не приступили к стенам - можно еще исправить, а то как-то боязно жить там потом

 

Пойдет.

Перед дальнейшей кладкой нужно почистить.

Арматура лишняя. Но ничего не будет.

Уложите гидроизол - рубероид под первый ряд.

Нет не правильно. Должны быть на прокладках. Прокладки должны быть в 30-50 см от края плит. Строго друг над другом.

 

И нижнюю плиту тоже уложить не на землю, а на два бруса, по краям, чтобы центр плит не касался земли. Иначе может поломать посередине. Так же учесть, что брус может под нагрузкой уйти в змлю, поэтому предусмотреть какую то распределяющую площадку под ним.

 

Благодарю всех! Огромное спасибо! На заводе-производителе сказали, что 7 это мало, нужно минимум 10, в старом снипе 85 года 6 см, в новых больше, но в то время и плиты были другие и качество, думается, тоже. Полазил в инете, поспрашивал знакомых-строителей - на практике 10-15 кладут. Недоумеваю, почему при таком запасе фундамента нужно было уходить в пугающий обывателя минимум? Мысль одна - х...во замеряли)

 

Это понятно. Проект на бумажке в клеточку, главный конструктор-стАрший бригады.
Какие ваши следующие шаги?

 

@nir, завтра приедет человек, который занимается именно строительством домов, такие он тоже строил, посмотрим что скажет, помимо этого по строительным конторам прошвырнусь - узнаю че как, от этого и буду плясать. Ничего сложного в строительстве таких домов нет, уж в вопросе укладки плит-то точно, уж для спеца тем паче, и уходить в такой минимум - вряд ли была острая нужда. Если площадь признают в моем случае критичной - предложу ребятам за их счет поменять плиты и переделать, сделав все путем. Откажутся - пойдут лесом. Без оплаты. Не хочу чтоб рисковали нашим здоровьем, жизнью и халявили - и все это за деньги, кстати, не малые, хотя работа не требует высот мастерства и интеллекта. Я хоть и делаю вид, что ни на что особо внимания не обращаю, но про себя абсолютно все секу, фотографирую и запоминаю, вот ребята и расслабились, кое-что за ними и еще есть. К тому же он прекрасно знает, что заказчик я прекрасный, ребята в курсе, что проблем с оплатой никогда не будет, по времени не напрягаю, все условия предоставил, мозг не выношу, обращение хорошее... обидно, что не все способны это ценить, ведь прошу-то немного - добросовестно отнестись к заказу, к тому же это их работа и она будет оплачена.

 

Вы действительно уверены, что расчет и проектирование зданий и сооружений в соответствии со строительными нормами и правилами, это обязанность тех парней, которые вам монтировали плиты?

По ситуации-безусловно, опирание 7 см-выходит за рамки обычной "строительной" практики...плиты в большинстве случаев монтируют с глубиной-от 10 до 15 см..НО-если 7 см-допустимо, значит никакой опасности нет и ничего переделывать не надо.

Пособие по проектированию жилых зданий.
Вып. 3
(к СНиП 2.08.01-85)
6. ПЕРЕКРЫТИЯ
6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

 

@nir, а вот посвежее 1.400-11/91 «Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий», действует с 1 октября 91 года, утвержден Главпроектом Госстроя России. Здесь указано, что длина опирания продольных ребер плит, принимаемая при проектировании, должна быть не менее следующих величин:
Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м
на стальные конструкции - 70 мм
на железобетонные конструкции - 75 мм
на каменные конструкции - 120 мм
Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 12 м
на стальные конструкции - 90 мм
на железобетонные конструкции - 90 мм
на каменные конструкции - 150 мм"

"Серия 1.141-1. Панели перекрытий железобетонные многопустотные.

Выпуск 63. Предварительно напряженные панели с круглыми пустотами длиной 6280, 5980, 5680, 5380 и 4780 мм. шириной 1790, 1490, 1190 и 990 мм. армированные стержнями из термически упрочненной стали класса Ат-V. Метод натяжения — электротермический. Рабочие чертежи.
Панели следует применять для перекрытий жилых и общественных зданий с центральным отоплением, нормально работающей вентиляцией и качественно выполненной гидроизоляцией в санузлах, душевых и ванных комнатах.
Панели перекрытий относятся к 3 категории трещиностойкости, в них допускаются трещины при эксплуатации, при этом ширина раскрытия трещин должна быть не более 0,3 мм.
Рабочие чертежи разработаны на расчетные нагрузки 300, 450, 600 и 800 кгс/м2. Состав нагрузок, принятых при расчете панелей.
Глубина опирания панелей должна быть не менее 90 мм. Места опирания при складировании и транспортировке принимаются на расстоянии 300 мм. от торцов.
Для обеспечения распределения нагрузки на смежные панели и улучшения звукоизоляции перекрытий в проектах должны быть даны указания о необходимости тщательного заполнения швов бетоном марки не ниже 150 или раствором не ниже 100.
Применения панелей без заделки открытого торца допускается в тех случаях, когда величина напряжений на уровне поверхности панелей не превышает 17 кгс/см2."

и вот еще, взял отсюда http://www.jbi-invest.ru/index.php?index=59:
"ПК – Плита перекрытия пустотная,
63-15 – округленные до ближайшего значения длина и ширина плиты в дм. (фактическая длина всегда на 20 мм, а ширина на 10мм меньше номинальной),
8 – расчетная нагрузка без учета собственного веса 800 кгс/м2,
АтV – нижняя рабочая поверхность железобетонной плиты армирована предварительно-напряженной арматурой класса АтV,
т – плита перекрытия изготовлена из тяжелого бетона,
а – снабжена уплотняющими вкладышами в отверстиях с торцов.
Наиболее часто встречающиеся марки пустотных плит:
o ПК - плиты круглопустотные;
o НВ - панели с однорядным армированием;
o НВК - панели в двурядным армированием;
o НВКУ - панели с двурядным армированием;
o 4НВК - панели с четырёхрядным армированием;
o ППС - предварительно напряжённые плиты стендовые с арковидными отверстиями;
o ПБ – аналог ППС – стендовая преднапряженная плита с круглыми отверстиями.
Чаще всего плиты перекрытий изготавливаются толщиной 220 мм, но встречаются и плиты другой толщины. Так, например, панели ПНО Рязанского завода ЖБИ имеют высоту 16 см и их часто называют «облегченными».
При величине нагрузки на торцы железобетонных плит более 17 кгс/см2, их рекомендуется усиливать цилиндрическими вкладышами, изготовленными из бетона той же марки, что и для плиты, т. е. М-200. В маркировку панели при этом добавляют букву «а». Закладка вкладышей производится в заводских условиях до пропаривания, поэтому следует заказывать пустотные плиты сразу с вкладышами, а не заливать отверстия самостоятельно.
Плиты перекрытий относятся к 3-й категории трещиностойкости, т. е. при их эксплуатации допускается возникновение трещин шириной до 0,3 мм. Помимо эксплуатационных, железобетонные плиты, изготавливаемые на некоторых заводах, имеют также трещины от поверхностного натяжения бетона (усадочные) на верхней, нерабочей поверхности, которые не влияют на несущую способность плиты перекрытия.
Глубина опирания плиты при монтаже должна быть не меньше 80мм. В ванных и других сырых, либо холодных помещениях необходимо предусмотреть гидроизоляцию пола. При хранении и транспортировке между пустотными плитами следует использовать деревянные прокладки, располагаемые строго друг под другом на расстоянии примерно 300 мм от торцов. Также учитывая наличие или возможность возникновения трещин на верхней поверхности, при длительном хранении на открытом воздухе железобетонные плиты следует укрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать попадания влаги и как следствие раскрытия трещин.
Часть плит ПК изготавливаются предварительно-напряженными, т. е. нижняя рабочая поверхность армируется предварительно-напряженной арматурой класса АтV. Процесс создания преднапряженнои плиты выглядит так: в смазанную форму вводят арматуру, натягивают ее, пропуская через нее ток, что вызывает нагревание арматуры, заливают бетон, армируют верхнюю (нерабочую) поверхность, вибрируют, пропаривают, а после набирания бетоном достаточной прочности отпускают арматуру. Сжимаясь, арматура создает избыточное напряжение в нижней (рабочей) поверхности плиты перекрытия, что увеличивает ее несущую способность. Таким способом производят, как правило, плиты длиной свыше 6,3м, а также все стендовые плиты ПБ и ППС (европлиты) независимо от длины. При длине пустотной плиты 6,3 м и меньше обе поверхности армируются сеткой."

 

мне обещали построить дом - стоит ли говорить, что он должен быть безопасным для использования...

 

Вы меня убеждаете, что нужно 75 мм? Или -еще раз-бригада монтажников обязана знать и применять все редакции и актуализированные версии Снипов?
А еще можно в супермаркете опрос устроить-хватит 70 мм опирания или нет.
Доношу основную мысль-если в строительных нормах и пособиях-неважно какого года, даже столетней давности, есть рекомендация, к примеру про 70 мм опоры, неправильность и опасность ее применения можно доказать только инженерным расчетом...а расчет, сделанный профи -никогда не будет опровергать снип...любого года.

 

А вы его видите?
Всё зависит от точки зрения...
Если я желаю глядеть со стороны заказчика, который ищет повод, что бы не дать денег, то я вижу опирание плиты не более 4см (поскольку от грязи никто не удосужился очистить фундамент, то есть нет сцепления с основанием подушки раствора, а арматура единственная, на которую опирается плита, лежит от края не более 4 см...до второй она не дотягивается)
Учтите, я при этом не вижу что там с армированием фундамента...насколько правильно он армирован под плиты, на каком расстоянии арматура от края..а может там не 3 см положенных, а все 5-7..и хомутов неизвестно с какой периодичностью накрутили...
А если я смотрю с точки зрения бойцов, которые устанавливали эти плиты, то я тыкаю собственника в рулетку...показываю формально минимально выдержанный размер по СНиПу и спрашиваю у собственника, если ему не нравятся размеры, которые предусматривают нормы, то где проект раскладки плит, по которым бойцы должны были укладывать плиты, по особым желаниям собственника?

 

@vetalt,

тогда бойцам неплохо обратить внимание на арматуру, коей ни в одном снипе нет. Одно дело когда плита всей минимальной опорной поверхностью ложится на ленту фундамента и совсем другое, когда весь вес плиты сосредоточен на площади соприкосновении арматуры и ленты - несложно понять, что эта площадь в десятки раз меньше, отсюда и риск скола ленты выше на порядок, что в итоге нивелирует и эти 7 см. Стремно.

 

Есть такая практика ставить арматуру...делается это - во первых для того что бы не выдавливался раствор из под плиты, во вторых, что бы плиты легли в одной плоскости по уровню (меньше потом заливать и выравнивать пол)..
То есть в этом случае, кашу маслом не испортишь..нет никаких ограничений или запретов на этот счёт...и кстати, СНиПы в малоэтажке НЕ являются обязательными к применению.
А вам бы я рекомендовал не быть безмолвным фотографом на своей стройке, и если вы видите, что то очевидное (к примеру люди на грязь льют раствор, и пытаются установить плиты), то можно хотя бы очень настойчиво попросить их почистить эту грязь...
Ну или когда разгрузили плиты, придти домой, набрать в яндексе - "как правильно складировать плиты?" ..посмотреть картинки...и на следующий день просветить неучей, а не фотографировать это безобразие...

 

@Maximdzhan37, Честно говоря, судя по высоте вашего фундамента, я бы плиты снял, поверх ленты залил бы дополнительную армированную ленту высотой миллиметров 300 и с расширением по 100 мм во внутрь в местах опирания плит и снова уложил бы плиты. Причём, всё это сделать за счёт оплаты рабочим. Чтобы считать учились правильно.

 

@Dimastik25, рабочие видимо из тех кто работает, а не тех кто думает. А думать должен прораб, которого видимо на стройке нет. Если работяги не умеют разгружать и складировать плиты, есть сомнения в том, что вообще они умеют. Они в этом не виноваты.
Виноват или прораб или заказчик взявший на себя его функцию.
Нельзя работяг так запросто натягивать.