Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это вы Сергея во множественном числе?

Зачем? С самодельщиками делюсь, не дадут соврать, а помогать делать бизнес на горелках не хочу.

 

Я потому себе сейчас и не ставлю горелку на форсунке что не решил для себя принудительную объёмную подачу топлива. Вариант с дросселем мне не нравится.

 

То что Вы не ставите и Вам не нравится, это же не говорит о том что это плохо и никому не нужно.
Я занимаюсь установкой, и знаю что такие горелки чрезвычайно популярны.

 

А если сделать эту объемную подачу топлива (то есть я как понял равномерная по времени и точная подача), то это только позволит регилировать мощность более точно в пределах позволяемых этой самой объемной подачей и ничего больше, вопрос только насколько точно надо регулировать мощность и вариации этой мощности. Технически-то это не так и сложно сделать, как я полагаю, только надо ли это делать для малых мошностей.

 

Идеальная горелка - модулируемая.
В нашем случае разные мощности для разных условий.
Зачем гонять 50 кВт летом на нагрев ГВС?
Хватит и 15.

 

Все во много раз проще чем сифонный - во много раз! Используется всего Две железки и больше ни чего - регулятор подачи и шток совмещенный с проточником. Штатный насос забирает масло прямо из расходной емкости и давит на регулятор. Больше ни чего не требуется. Работает следующим образом - при сифонном режиме происходит самовсасывание нужного для сжигания масла (причем горячего) и зависит от уровня самого масла относительно форсунки (выше-ниже), диаметра всасывающей трубки, длины магистрали всасывания и от самого ПВ. Теперь давай сделаем так - ПВ оставим тоже, а будем дозировать это количество масла специальным дозатором (регулятором) в том же количестве на форсунку и будем дозировать уже холодное масло, а греть уже именно на входе на форсунку. Сразу исключили зависимоть горения от внешних факторов всасывания при сифонном методе, а также усложнения (бочек, нагрев, пополнение, поплавок, угроза перелива, настройка, габариты). Теперь получаем простую настройку горелки имея независимые друг от друга - подачу масла, ПВ и ВВ - теперь их можно крутить в любых пределах и получить настройку горелки практически на любую мощность от нескольких киловатт до сотен. Что у тебя не получилось, у меня тоже не получалось - нужен достаточно прецизионный регулятор с электронным управлением - руками не отрегулируешь и нужен определенный алгоритм вывода горения на ранее настроенную мощность. Еще не маловажна обратная связь по горению, тут единственное трудновато пристроить термопару в область теплообменника топки от конструктива котла.
Все это сделано и работает уже не один месяц без проблем. Быстрый запуск с холодного (3 - 5 минут).

 

Для любых мощностей. Не важно на какой мощности работает горелка - нам важно что было стабильно горение (ранее настроенное горение), а так же после очередного Стопа горелка гарантировано выходила опять на ранее настроенное горение и это горение не зависело от внешних факторов (качество масла, тракта загрязнения подачи масла на форсунку, тяги и погодных условий). А это справедливо именно больше на малых мощностях.

 

При одной и той же паре бойлер-котел-насос для нагрева одного и того же количества воды требуется определенное количество топлива (ОМ в нашем случае) и от того какой мощностью вы будете греть котел оно не изменится, а вот время нагрева увеличится соответственно уменьшению мощности, кроме того КПД будет выше на номинальной мощности и ниже на малой.
У меня котел круглый год работает на своей номинальной мощности 40 кВт и достаточно высокой температуре ТН 70-80 гр, температура в доме формируется комнатными термостатами, которые управляют потоками ТН, у бойлера свой контур с отдельным насосом управляется по температуре воды в бойлере. При температуре на улице выше +15, котел включается только для нагрева бойлера, все остальное время он обесточен, если на улице холодает, то котел включен постоянно в режиме старт стоп.

 

Ну так если больше мощности летом, и время для нагрева меньше и простой между запусками дольше, то есть экономия в конце концов на энергии необходимой для работы горелки (насосы, подогреватели, компрессор и тд). Все таки по моему грелка должна выдавать ту мощность которую может абсорбировать котел и тогда общий кпд будет максимальным. Какой смысл гонять котел с горелкой горелкой котрая выдает меньше чем котел может усвоить (кпд котла масимальный получается на номинальной мощьности и если горелка меньше то и кпд упадет).

 

@nicholas thomps, Тут присутствует еще такой момент - изначально греть на максимальной мощности, а когда теплоноситель нагрет до оптимального, то лучше снижать мощность для поддержки этой оптимальной температуры, а не уходить в Стоп. Это как чайник - нагрели, а за тем на малом огне поддерживаем что бы был горячим.

 

Это уже вопрос скорее религии...

 

@meoc,

Это скорее более применимо в том случае когда запуск не очень прост. Например у пеллетных горелок есть режим когда при выходе на заданную температуру горелка работает в режиме малой подачи и просто поддерживает температуру. Но там это делается просто изменением цикла подачи пеллет. А наша горелка стартует быстро и стабильно, поэтому особого смысла в модуляции нет.
У каждого варианта есть свои за и против, между ними примерное равновесие, поэтому правильно сказал @Андрей2, это вопрос религии, каждый выбирает по себе.

 

Отличный результат если применить алгоритм ПИ для стабилизации температуры помещения, косвенно учитывается инерция нагрева всей системы отопления в том числе и самого котла. Тобишь выключение горелки происходит с учетом дальнейшей инерции нагрева теплоносителя, также и включение. Тем самым достигает достаточно линейная характеристика температуры помещения чем при классическом Старт/Стоп.

 

Андрей - что значит религии? Просто если есть регулятор горения, то почему бы это и не реализовать. У меня это давно работает еще с ББ.