1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Схема отопления дачи на камине с водяным контуром

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DmitryMoryakov, 07.04.15.

  1. DmitryMoryakov
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    DmitryMoryakov

    Участник

    DmitryMoryakov

    Участник

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Схема отопления дачи на камине с водяным контуром
    Схема.jpg
     
    DmitryMoryakov , 07.04.15
    #1 + Цитировать
  2. DmitryMoryakov
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    DmitryMoryakov

    Участник

    DmitryMoryakov

    Участник

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Просьба оценить принципиальную схему отопления кирпичного дачного дома 110кв метров (72 метра отапливаемых) на базе камина с водяным контуром. Камин планирую ставить общей мощностью 18 квт, из них по воде 7 квт в кухне цокольного этажа (22 кв метра). Планирую камин обмуровать для увеличения отдачи большей мощности на водяной контур. Котел ставить особо негде

    На даче проживание в основном летнее, зимой ездим крайне редко, но до поздней осени приезжаем на выходные. В идеале было бы сделать электротопление, но подсоединенной мощности не хватает, а больше не дают.

    Так же хотелось бы решить проблему с ГВС (электрический бойлер опять же нежелателен из-за электричества)

    В системе запланировал два контура:
    1) Контур с естественной циркуляцией. Прежде всего аварийный, для сброса температуры котла при остановке циркуляционного насоса. При включенном насосе по идее работать не должен. Количество секций в радиаторах планирую поставить минимальное количество - ровно для утилизации тепла при отключении электричества,
    2) Контур принудительной циркуляции. Путем установки термоклапанов на обратках попробую добиться того, чтобы в не очень жаркую погоду вся тепловая мощность камина уходила на ГВС и можно было топить камин вечером для согревания воды.

    Контуры разделяются при помощи обратного клапана на обратке контура ЕЦ - то есть при включении циркуляционного насоса ЕЦ выключается и работает только второй контур. Соответственно включая и выключая насос можно прогревать оба контура последовательно.
     
    DmitryMoryakov , 07.04.15
    #2 + Цитировать
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.186

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.186
    Адрес:
    Касимов
    ЕЦ и не включится никогда. Она не продавит обратный клапан.
    Неравномерно загонять, и так неравномерно нагреваемую воду, в очень сомнительные смесительные узлы ТП.
    @DmitryMoryakov, Посмотреть бы ему в глаза (что за зверь)? И заглянуть в душу (тех описание)?
     
    касимов 2 , 07.04.15
    #3 + Цитировать
  4. DmitryMoryakov
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    DmitryMoryakov

    Участник

    DmitryMoryakov

    Участник

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    @DmitryMoryakov,
    Ну примеров, когда в ЕЦ ставят насос через байпас в сети полно. И чтобы насос не гонял воду по малому кругу ставят клапан - лепестковый или шариковый. Если они ставятся на вертикаль по нисходящей, то они открываются даже под действием собственного веса шарика или лепестка, как только пропадает напор снизу. А если уж сверху гидростатическое давление остывающей воды в обратке, то уж и подавно откроется.

    Неравномерность конечно будет присутствовать, но с помощью термостатов перегрева удасться избежать, а остывания все равно неизбежны в доме с периодическим посещением. Хуже не будет, разве только стяжку надо будет проармировать получше, чтоб она не потрескалась от нагрева-остывания.
    Ну и если схема сработает, то массивная стяжка выполнит роль теплоаккумулятора и по утрам не так холодно будет просыпаться.
    Еще в качестве меры против перегрева ТП думаю установить их последовательно с бойлером, тогда вода в них будет поступать уже с более низкой температурой. То есть на 40-50 градусах, когда радиатор перестанет работать и в бойлере закроется термостат, чтобы прекратить подачу остывающей воды полностью откроются термостаты ТП
     
    DmitryMoryakov , 07.04.15
    #4 + Цитировать
  5. DmitryMoryakov
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    DmitryMoryakov

    Участник

    DmitryMoryakov

    Участник

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Из рассматриваемых вариантов http://www.meta-russia.ru/product-19731.html

    По мощности на воду данные противоречивые на разных сайтах, где 5 квт, где 7 квт. Но радует обьем рубашки - 20 литров. То есть систему можно строить от 40 до 100 литров
     
    DmitryMoryakov , 07.04.15
    #5 + Цитировать
  6. DmitryMoryakov
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    DmitryMoryakov

    Участник

    DmitryMoryakov

    Участник

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Еще вариант http://pechiikamini.ru/p503492-tarnava-aqua-tar.html

    Эта вообще 24 квт, и еще есть возможность брать воздух из соседнего помещения. Дороже конечно сильно, но для меня это весьма актуально - сама кухня довольно мала для топки, которая может прогреть весь дом. Уж больно много выделяется тепла, кухня будет перегреваться. Излишки придется утилизировать с помощью конвектора. Но все равно его может оказаться чересчур много.
     
    DmitryMoryakov , 07.04.15
    #6 + Цитировать
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.186

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.186
    Адрес:
    Касимов
    @DmitryMoryakov, Ни по одному камину не вижу схемы водяного контура. Где входа ?
    Вот это достойно рассмотрения, все что малолитражное, не подойдет. только фото нет его. Окажется на заказ, выльется в мешок денег. smile282.gif
     
    касимов 2 , 08.04.15
    #7 + Цитировать
  8. DmitryMoryakov
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    DmitryMoryakov

    Участник

    DmitryMoryakov

    Участник

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    DmitryMoryakov , 09.04.15
    #8 + Цитировать
  9. DmitryMoryakov
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    DmitryMoryakov

    Участник

    DmitryMoryakov

    Участник

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    А здесь пишут про обьем теплоносителя
    http://xn--80aclbasoknsqc7f.xn--p1ai/elba-akva-800sh/
     
    DmitryMoryakov , 09.04.15
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    @DmitryMoryakov, советую отказаться от идеи использования камина как ТТкотла для водяного отопления.
    Камин можете поставить для души. Обычный, без водяного контура.

    А отопление делать от нормального ТТкотла, с ЕЦ с открытой системой и из металлических труб.
     
    Inchin , 09.04.15
    #10 + Цитировать
  11. DmitryMoryakov
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    DmitryMoryakov

    Участник

    DmitryMoryakov

    Участник

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    А в чем разница у камина с водяной рубашкой по сравнению с ТТ котлом, кроме нижеперечисленного:

    - Более высокий КПД. Ну при периодическом посещении некритично.
    - Есть модели ТТ энергонезависимые защиты, которые при перегреве перекрывают доступ в топку воздуха (шторка падает), но и оно сомнительное, поскольку котел все равно успеет закипеть на остатках тепла. Все, что энергозависимое можно сделать и на камине снаружи.

    В моей схеме ЕЦ есть.
    Открытую систему делать не хочется - планирую заливать антифриз, чтобы не тратить час на наполнение- слив системы и уйти от риска убить камин (или котел) запуском в сухом режиме при проблемах с заполнением.
    Трубы думаю использовать медные на ЕЦ контуре - цинк нельзя, черный сгниет, полипропилен горбатиться (не соблюдешь уклоны) и не держит перегрев, на ПЦ все равно какие.

    Еще есть идея оснастить таки систему расширительным бачком наливного типа (мембранный поставить перед циркуляционным насосом) и нормально открытым клапаном. Тогда при пропадании электричества система из закрытой превращается в открытую. Тогда если ЕЦ не заработает, то котел просто прокипит, но не взорвется.
     
    DmitryMoryakov , 09.04.15
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    1. Еще очень существенно то, что у камина центра нагрева расположен намного выше центра нагрева ТТкотла.

    2. О шторке, уменьшающей подачу воздуха - Вы правильно сказали, что 100% надежности такая система не обладает.

    3. ОП в ЕЦ системе должны рассеивать полную мощность, которую вырабатывает котел. Иначе котёл неизбежно закипит.

    Вы посмотрите, какое рабочее давление у теплообменника камина. Может максимальное давление в камине не должно превышать 1 Бар. А тогда и экспанзомат использовать не получиться. Клапан сброса аварийного давления, также не имеет 100% надежности. Поэтому и писал, что система должна быть открытая. Как при отключении электричества система вдруг может превратиться из закрытой в открытую - совершенно непонятно.
     
    Inchin , 09.04.15
    #12 + Цитировать
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    При кипении ТТкотлы могут тоже взрываться даже в открытой системе (если неправильно установлен РБ), хоть и не так страшно, как в закрытой системе.

    И потом, даже если открытый РБ будет установлен правильно, то при выкипании объема РБ, камин-котел может устроить пожар, даже обычным ИК-излучением. Правила обустройства котелен написаны большой кровью и смертями. Не случайно в этих правилах все поверхности стен и потолка в котельной должны быть выполнены из негорючих материалов, а дверь обшита стальным листом.
     
    Inchin , 09.04.15
    #13 + Цитировать
  14. DmitryMoryakov
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    DmitryMoryakov

    Участник

    DmitryMoryakov

    Участник

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Это кроме того, что радиаторы и разводка должны быть выше этого центра влияет? У меня радиаторы ЕЦ контура этажом выше. Цокольный этаж отапливается самим камином и контуром ПЦ.

    Ну 100% надежность не дает ничего. Но каскад мер безопасности должен уменьшить вероятность аварии. Даже при открытой ЕЦ можно перекрыть вентиль, или засорится контур, или трубу прорвет и теплоноситель вытечет.

    Ну вот с этим проблемы. Ориентироваться на данные производителя в данном случае тяжело - на разных сайтах мощность по воде разная. И непонятно в какую сторону врут. То ли 5, то ли 7. Так что придется определять экспериментально. Думаю собрать систему с минимальным количеством радиаторов и раскочегарить по полной не включая ПЦ. Если котел начнет закипать, то залить его холодным теплоносителем. А дальше думать. Если не хватит увеличения секций в радиаторах, то придется топить чердак в режиме ЕЦ :(

    Ну это же только от конструкции теплообменника зависит...Если это коробка по форме топки, то понятно, что большого давления не выдержит. А если теплообменник из труб, то вполне может держать и больше.

    [/QUOTE] А тогда и экспанзомат использовать не получиться. Клапан сброса аварийного давления, также не имеет 100% надежности. Поэтому и писал, что система должна быть открытая. Как при отключении электричества система вдруг может превратиться из закрытой в открытую - совершенно непонятно.[/QUOTE]

    Ну если поставить и экспанзомат и РБ, а перед РБ нормально открытый электромагнитный клапан. При пропадании электричества система открывается. Схема такая же, как при подключении стиральной машинки - есть напряжение на клапане - вода льется, пропало электричество -клапан закрылся. Проблема в том что клапан со временем может начать травить, но это будет сразу понятно по запаху антифриза... А так при отключении электричества когда температура еще нормальная, а давление ПЦ пропадет из-за остановившегося насоса вода из экспанзомата перетечет в РЦ. При включении электричества надо будет предусмотреть либо временную задержку, либо блокировку включения клапана до остывания котла до комнатной темературы. Тогда теплоноситель стечет обратно в систему.

    Но за уровнем теплоносителя в системе придется следить, иначе будет завоздушивание системы. Но при должном наблюдении это решаемо.
     
    DmitryMoryakov , 09.04.15
    #14 + Цитировать
  15. DmitryMoryakov
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    DmitryMoryakov

    Участник

    DmitryMoryakov

    Участник

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Ну это понятно - прогорает теплообменик или топка, но это надо выкипятить весь теплоноситель ниже уровня топки. Если уклоны соблюсти и на подаче и на обратке ЕЦ, то это получается весь обьем контура ЕЦ и большая часть контура РЦ. Выкипятить почти 100 литров на одной закладке дров тяжеловато...
     
    DmitryMoryakov , 09.04.15
    #15 + Цитировать