Печь-камин Мустанг с бойлером

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня на данный момент установлено батарей на 11-12 КВт (один-два КВт в запасе).
У вас схема с верхним разливом или как? Или радиаторы выше камина?
Когда подключите второй этаж, то могут возникнуть проблемы с равномерным прогревом всех радиаторов. Или вы изначально рассчитывали систему с учетом второго этажа? Но в случае чего насос обычно спасает
По длительности горения: на сколько все же хватает?

 

Схема с верхним разливом. Радиаторы выше камина всего лишь на 30 см. Про неравномерность прогрева я в курсе. Буду учитывать мощность радиаторов на разных этажах.
Теперь насчет длительности горения.
Чудес не бывает. В печь помещается около 5 кг дров. Их теплотворная способность около 50 тыс. килоджоулей. Это значит, если мы хотим получать от печи 10 кВт мощности то она прогорит не более чем за 1,5 часа (с учетом КПД). В принципе можно подобрать такой режим, при котором печь будеть гореть около 10 часов, но и выдаваемая мащность будет соответственно очень малой. Печь при этом ничего не обогреет.
Если топить каменным углем, то запас энергии а значит и время горения при той же мощности увеличится в двое.

 

За то, вот вроде и защита от отключения электричества. Перевел печь в минимальный режим и пусть себе коптит помаленьку.
Марку-модель Вашего аппарата не подскажете?
И очень хочется взглянуть хоть одним глазком на фото.

 

Спасибо. Это я и хотел узнать. Думал, что может есть такое чудо
Просто я (и не толлько я) уже где-то говорил, что режим длительного горения, описываемый продавцами, далеко не всегда оправдывает ожидания пользователей и КПД при этом стремится к нулю.

Замерзнуть можно под конец копчения .
А вообще закладка для "длительного горения" идет на крупные красные угли после первой протопки на полную мощность. При этом желательно использовать крупные дрова древесины твердых пород.

 

Модель моей печи точно не помню, помню только что ее мощность 10 - 12 кВт с бойлером. Цена такой печи была полгода назад 21 тыс руб. Все сделано достаточно добротно. Чугунное литье. При работе корпус печи не нагревается выше 70 град. из-за наличия двойных стенок, заполненных водой. Сзади печь тоже не горячая. Так что от стены из вагонки печь отстоит на 130 мм. и стену не нагревает выше 45 град. Выход для теплоносителя сзади диметром 1 дюйм. У меня подключена к печи на восходящий поток труба медная диаметром 28 мм длиной три метра, а далее труба металлопластиковая диаметром 32 мм. Посмотреть такие печи можно, набрав "Печь OLYMBERYL", в некоторых магазинах они называются МУСТАНГ, в некоторых по другому. Их очень много типоразмеров. Цены гораздо ниже, чем норвежских печей ЁТУЛ.

 

Для тех у кого отключают электричество:

1. Обязательно поставьте мембранный расширительный бак литров на 25...50.

2. К клапану аварийного сброса давления группы безопасности котла подключите дренажный шланг и опустите в закрытую емкость.

Что это даст. Сначала все давление на себя возьмет расширительный бак. Его мембрана будет расширятся до тех пор. пока не приблизится к финишу. Далее в системе начнет расти давление и сработает клапан. Гликоль из контура выльется в емкость. Что дальше делать надеюсь всем понятно - берем ручной пресс за пару тысяч рублей и качаем, качаем гликоль обратно...

 

Я ж ситуацию не ради обогрева рассматриваю, а как обратимый перевод камина в безопасный режим при отключении циркуляции в рубашке.
Хотя, конечно резервное питание для насоса это более правильный путь.

Есть один нюанс. При таком раскладе может запросто повредиться то локального перегрева теплообменник, ежели горение не прекратить.

А затушить быстро и без последствий горящий печь-камин не думаю, что возможно малой кровью.
Я свой булерьян гасил пару раз в силу необходимости. Развлечение скажу вам еще то.

 

1. Я бы не стал так рекомендовать объем мембранника, все зависит от объема системы.
2. Обычно все так и делают. У меня фото сделано после первой растопки и к клапану еще не был подключен шланг.
И все это верно только для закрытой системы отопления.

 

Берите ту, что мощнее. Указанная вами модель "HFB-243 Olive 4 кВт+7,5" не сильно мощная и не сильно большая (бывают гораздо больше ).
4 радиатора какой мощности хотите поставить?
Грубо мощность радиаторов рассчитывают так:
100 Вт на 1 кв. метр (это по СНиПам) + 30%.
Радиатор должен быть под каждым окном и его ширина должна быть не менее 70% ширины окна.
Таким образом 7,5 КВт тепла выделяемого на водяной теплообменник должно хватить для обогрева 52 кв. метров.
Фишка в том, что не кочегарить печь на полную вы сможете всегда, а вот разогнать маломощный аппарат увы не сможете.

Что вы подразумеваете под бойлером? Если встроенный теплообменник, то подключается также, как и обычный котел. 1 дюйм - стандартный выход для таких каминов с "вод. рубашкой". Поищите "обвязка котла" и многое станет понятнее.
Или вы хотите греть воду для ГВС? Тогда примерно как на рисунке.

 

Радиаторов Rifar (просто они есть) будет около 5кВт. Окна (1,35 на первом этаже, 1,2 в мансарде) они конечно не перекроют. Логично повесить радиаторы по центру окно, но будут еще конвекторы. Может есть смысл подвинуть радиаторы и повесить конвекторы рядом?
7,5 киловат с середины апреля до середины октября должно больше чем хватать. Но что будет если теплосъем с радиаторов (теоретически -5 кВт, на практике меньше) меньше чем теплоотдача топки (7,5 кВт-а топить мы любим, иногда кажется, что понемногу подбрасываешь, а труба буржуйки малиновая), автоматики то нет. Перегрев?

Хотелось увидеть как из печи выходят трубы бойлера, слева, справа, по центру. От этого зависит планировка.

 

У меня тоже "рифары". Вполне нормальные радиаторы за свою цену.
Перегрев будет тогда, когда в теплообменнике не останется воды или антифриза. Так как вы собираетесь делать закрытую систему, то в ней будет группа безопасности (взрывной клапан, манометр, воздухоотводчик в одном "флаконе"). Ориентируйтесь по манометру и не допускайте повышения давления более указаного в тех. характеристиках вашего котла. В случае превышения давления теплоноситель сбросится через взрывной клапан.
В случае системы с открытым расш. баком теплоноситель пойдет в него.
Для более равномерного прогрева ставьте цирк. насос на байпас.

Не знаю, как в "мустангах" выходят трубы теплообменника, но, если интересно, то нарисовал так, как у меня устроено.

 

От паранойи может помочь небольшенький радиатор, помещенный в неутепленное помещение или даже на улице. С ручным включением. Ежели есть желание кочегарить, а штатные радиаторы не дают нужного теплосъема, то включать дополнительный радиатор на улице и через него сбрасывать излишки.
Кстати говоря идею не я придумал. Именно таким образом у нас некоторые продавцы демонстрируют работу своих котлов. Небольшой уличный радиатор сбрасывает тепло с демонстрационной модели.

 

Павель, набросал схемку разводки радиаторов. Кранов, термоголовок и пр. арматуры и фитингов не рисовал.
Изобразил основные элементы.
Если будете делать разводку через коллекторы, то ставьте вентильные (которые можно плавно регулировать).

 

Я честно говоря не сторонник такой подстраховки, но как вариант, если его пустить на отдельную ветку...
Желание кочегарить на полную нужно убить в себе. Печь - источник повышенной опасности и эксплуатировать ее необходимо в соответствии с инструкцией. Она не будет перегреваться если все сделано правильно. И к выбору труб нужно подойти со всей ответственностью.