NAV Какая из трех схем СО с ЕЦ более жизнеспособна?

Спасибо за "Алтайскую поддержку"!
- Самое "смешное-интересное", что о такой "устойчивости" стальных труб
в открытой СО частного дома знают ВСЕ, от "Калининграда до Курил"
- Не знает только Яндех, "интернет" и их ..посетители.

 

Все сдаюсь) Но все равно для меня приведенные примеры являются каким то чудом, либо обусловлены особыми условиями использования СО. Как что то случиться с моей СО отпишусь) Следующую систему буду делать и ПП так как котел газ (перегрева не боюсь) и пока еще старая не подвела!
Огромное спасибо Вам всем за дискуссию, все очень познавательно и думаю пригодиться людям при осуществления выбора!
И наверное любой материал хорош при его правильном и к месту применение!

 

Про покрашенные изнутри трубы очень интересно, данная модель вбирает плюсы ПП и стали!

 

Тут имхо Вы немного недопоняли- ув. Next57.

видимо имелось ввиду черный цвет внутренней части стальной трубы (без следов коррозии) и именно окраску снаружи.
Внутри трубу не слышал чтоб красили-смысла нет.

 

Ув. @Tihon95, вношу ясность, это трубы большого диаметра "Бразильский заказ" для магистрального водовода. Выполнял Харцызский трубный завод, требование заказчика внутреннее и наружное антикоррозийное покрытие.
А в отношении Ду50 отопленческих никто никогда внутри не покрывал, смысла нет.

 

Вот ведь оказывается и красят (спец.заказ) -видимо(?) для долговечности-в магистральном то водоводе растворенного кислорода в воде пруд-пруди, в отличие от домашней СО-где его содержание стремиться к нулю. Нет кислорода-нет хим. реакции корродирования стали- отсюда то и 50 лет службы.

 

Нет. Ржавеет от кислорода. Вода только катализатор.

 

Абс. точно, спец. заказ, основной профиль был, магистральные нефтегазопроводы, внешнее покрытие "даплен" внутри голый металл.

Совершенно верно.

 

Не либо и не ..особенными условиями.
Чудо - от
а) условий "кипячения" воды в СО = ..полное избавление от кислорода и др. "газов".
б) Причем, самое полное (!) избавление, при минимальном (атмосферном) давлении.
б) Образование защитной окисной пленки при недостатке кислорода (черная пленка)

Вся "защита" обеспечена в ..авто-режиме. Т. е. протопкой системы.
Что для СО, вообще-то, более, чем..естественно.

..Ну и, "бонусом" то, что из-за ..лени, никто не занимается "освежением / сменой" воды на протяжении десятилетий. А регулярная подпитка, как видим, ничего не "де-стабилизирует".

 

-
В подтверждение, приведу свои "пять копеек".
У моей тещи дом 1953 года постройки в пригороде г. Кирова (который Вятка). Отапливается сруб 6х6 м (остальное - пристройки, сени, веранда и пр. не отапливается). СО - котел-теплообменник из стальных труб, встроенный в кирпичную печь и разводка из ст. труб Д=89 в одно кольцо по периметру дома (ниже подоконников). Разводка собрана из цельных труб, с чугунными уголками 90 град. в углах поворота, все - на лен с краской/суриком (другого тогда не знали). Дом плохо утеплен, пол - вообще никак (обрезная доска толщиной 60-65 мм, даже не в шпунт, из подполья смотришь - щели светятся). Печь топится в межсезонье - 1 раз в сутки, зимой - 2 раза в сутки. Расширительный бак (литров на 100, не меньше) на чердаке, в ящике, утепленном опилками. Подпитка СО выполнена от скважинного насоса прямиком в расширительный бак. Перелив из бака выведен в раковину на кухню, которая находится аккурат под баком, Когда СО используется, водичка из расширительного бака (РБ) используется в качестве горячего водоснабжения (помыть посуду и пр.). Частенько бывало, что вода из РБ расходовалась почти вся, и при топке, СО начинала "стрелять" - закипала. Тогда, включали скважинный насос (автоматики нет) и подпитывали расширительный бак (пока не побежит в перелив, все управление на кухне, удобно наблюдать), СО довольно быстро "успокаивалась", щелчки прекращались. Я живу в Кирове с 1981 года (первые 5-6 лет прожили у тещи (пока не получил квартиру). Сколько помню, и по сей день, никогда, ничего, нигде не бежало, трубы отопления - не менялись. Только 1 раз менялся теплообменник в печи, и все! Вот такая история, хотите верьте, хотите - нет.

 

Что касается меня, то верю.
Мало того, "литература" от "динозавров отопления" упоминает ГВС от отопительной системы непосредственно.
Однако личный опыт говорит о весьма "условной" сохранности стали в таких СО.

1. "На балансе" предприятия 3 (три по 16 квартир) 2-этажки с автономной открытой СО от АГВ.
Так вот, "предприятие"...задолбалось менять "им" АГВ
(с моим скромным участием)
- Свищи! (стенка АГВ ок. 1,5-2 мм.)
Причем, неск-ко квартир имели статус общежития (8-9 чел) и были самыми проблемными
- Замена АГВ происходила в них каждые 2-4 года.
В остальных кв-рах, в основном, пенсионеры - ветераны предприятия.
Там сроки замены от ~ 7 до ~20 лет.
Несколько СО переделывали 100%.
Собственно, было не до вопросов "когда делали?"
Потому сроков службы самой СО не даю.

Все это было "необычно", учитывая долговечность тех СО, в которых не было водоразбора ГВС
А общая "картина" с кол-вом жильцов в кв-рах, позволила думать, что
ГВС из системы и свищи связаны напрямую с интенсивностью "пользования".

Опыт №2.
С установленным сроком (35 лет СО) - в таком же варианте, с "водоразбором".
Трубы всей СО - сплошь в ржавых "бугорках" (будущие свищи), кое-где - уже хомуты...
...Старичкам - хозяевам - далеко за 70. Им вообще "не до полной замены" СО..
- кроме отсутствия денег - еще и кв-ра забита мебелью ..образца 50-х...
В общем, не пожелал бы никому в таком возрасте ...менять систему отопления...

А "делов-то" - не пользоваться "горяченькой" из СО, А поставить газ. колонку или БКН.

Вот это, по имху, и спасло систему, "локализовав" запас свежей воды в РБ.
- А ее прогрев и "воздухоудаление" происходило "здесь и сейчас", т. е быстро.

В описанных же случаях - водопровод "запускался" через подпитку, снизу,
а в качестве "раздачи ГВС" служила ..переливная трубка.

 

Добрый день, уважаемые профессионалы!
Не буду плодить темы, у меня тоже этаж+мансарда, а обсуждение схемы открывателя темы закончено. Буду рад критике и предложениям, особенно со стороны @Lyko
Дом брус 180 мм, габариты 10х11 метров, внешнее утепление эковатой, мансарда каркасная + напыление ППУ не менее 100 мм.
Регион - Забайкалье, холодно до -45. Котел уголь, Pereko KSW Master 24 kV.
Система отопления - сталь, диаметры труб в красных и синих кружочках, отводы на батареи 25 мм. Радиаторы алюминиевые, все установлены под окнами, кроме ванны (там окон нет).
Требования к системе: нормальное функционирование с насосом + возможность функционирования с ЕЦ в случае отключения энергии (до 24 часов).

Обвязка котла (узел А):

Жизнеспособная система? Что улучшить?
Строю сам, опыта создания систем нет, проектировал по постам мастера Lyko

 

С трудом-с верю, что "постил" отдельный насос к бойлеру, "впараллель" к основному.
По имху, отдельный насос предполагает, то ли
а) летний режим (?)
б) то ли "приоритет" бойлера
в) ..борьбу насосов с "тонкой" ее (борьбы) балансировкой между насосами.

Представим, что насос бойлера (и бойлер) работают периодически. (б).
(без выяснения - зачем это надо с "емким" - накопительным бойлером)
- Холодная обратка от него немедленно должна "задействовать" подмес для котла.
И оба эти "процесса" нуждаются в "авторегулировании" и соотв. в "девайсах" для этого.
(на любителя девайсов)

Оба насоса работают вместе и постоянно.
Не разбирая режим (в), встает вопрос - зачем (?) если есть общий насос.(?)
Для этого надо только завести обратку бойлера на "всас" основного насоса.
(между краном 1 и тройником 2 на всас. линии насоса)
Заодно это может быть и "летним режимом" (с перекрытием крана 1 насоса)

За 24 часа при - 45 может и не замерзнете (СО тоже).
Но если глядеть ...на 40-50 лет вперед (срок службы)
- Вполне может быть, что "будущее" превысит ..24 часа "отключки" электричества.
(ттть-фу)..
С этой т. з.
а) Увеличить хотя бы верхнюю разводку до Ду40
б) Разбить, таки СО на 2 крыла

- Сделают "прозябание" более (и хорошо более) комфортным.
К тому же, "лучшая циркуляция" - это и лучший теплоотвод / охлаждение котла.
Досадно будет ...кипение при откл. электричества.
Не оч. представляю, как это (?) -45*
Но, по имху, лучше в ..такую погоду обойтись без "приключений".

 

Схема СО чем-то похожа на мою. С позиции работы СО с насосом, скорее всего - работать будет (тут пусть скажут "гуру").
С позиции работы в режиме ЕЦ, есть ряд замечаний (как бы я не стал делать):
1) Коль подача у котла Ду40, значит, и обратка (по идее), тоже должна быть Ду40.
2) Гнать Ду40 к воздухоотводчику (в режиме ЕЦ - к расширительному баку) нет смысла. Ду 40 должна уходить к радиаторам мансарды, а к РБ от нее достаточно Ду20.
3) Врезки стояков, уходящих на первый этаж, под радиаторами мансарды - не лучшее решение. Данную врезку лучше делать либо до, либо после врезок радиатора мансарды.
4) Не понятно, зачем опуск после крайнего радиатора мансарды уводить к углу первого этажа? Его вполне можно было опустить прямо к обратке (еще лучше - между двумя радиаторами гаража, сделав его подачей двух радиаторов гаража. Если смысл был в том, чтобы "прогреть угол дома", тогда, непонятно, почему отступ ("утка", как говорят сантехники) сделан посредине высоты этажа, а не под потолком первого этажа?
5) Вообще, для дома размером 10х11м, при работе в режиме ЕЦ, диаметры 25-32 мм по полу мансарды и первого этажа - явно малы. Я бы сделал подачу от котла до первой врезки стояка на мансарде (к первому этажу) Ду50, кольцо по первому этажу и мансарде Ду40, обратка по полу гаража Ду50. Это - как минимум. А то и увеличил бы указанные диаметры на один размер. Повторюсь - это при ЕЦ!

Такое мое мнение, не претендующее на аксиому.

 

нет, этот момент я сам додумал, теперь уже не могу вспомнить, почему

может быть, лучше тогда подключить обратку бойлера к обратке СО перед байпасом - это даст нам возможность иметь горячую воду при работе СО в режиме ЕЦ?
заодно, думаю, можно снизить сечение трубы на бойлер до ДУ20.

только что понял, что разницы никакой в месте подключения указанном вами и моем нет и в случае ЕЦ водичка из бойлера будет течь через кран 1 справа-налево и вниз, к котлу через клапан