Есть дачный дом, построен 15-16 лет назад, в комнате первого этажа 6х6 м трясется пол, балки перекрытия частично поражены плесенью, от чего пол ослаб еще больше. В блоках выполнено бурение 4 вентиляционных отверстий, откуда про плесень и стало известно. Фундамент сборный из ЖБ блоков, низкий, с полным отсутствием гидроизоляции. По результатам вскрытия пола обнаружено, что весной в подполе в низких местах около фундамента стоит вода. Сейчас размышляю над вариантами конструкции. Расчетная нагрузка 400 кг/м2, допустимый прогиб 1/250. Варианты даны для соблюдения расчетного прогиба плюс-минус 5%. Вариант 1. Балки 200х200 естественной влажности, шаг 500 мм, итого 3,12 куба древесины. Плюсы: доступный материал, легко организуется теплоизоляция набивкой поддерживающего бруска для чернового пола, высота пола 240 мм (если брать доски 40 мм), самый дешевый вариант. Минусы: непрогнозируемый провис пола, а времени и условий на высушивание нет, т. к. место низкое и сырое, танцы с бубном в виде подтесывания, чтобы сначала пол был пузырем, а потом при высыхании провис и стал горизонтальным. Поиск плотников, которые эти подтесывания и прочее шаманство умеют делать. Вариант 2. Строганая сухая балка 140х140. Из нее изготовить балки Деревягина 140х280 мм. Шаг 1000 мм, итого 1,65 куба древесины. Плюсы: отсутствие непрогнозируемого провисания в первый год, легкая организация теплоизоляции. Минусы: несколько дороже, непрогнозируемое поведение сухой и скленной в кустарных условиях балки в сырости, длительность и трудоемкость изготовления балок. Вариант 3. Посредине два двутавра 25Б1 (подобран из имеющегося в продаже), где нагрузка 800 кг/м2, два двутавра 20 по бокам у стен, где половинная нагрузка 400 кг/м2. В итоге расстояние между балками 2 м. Плюсы: понятный расчет и прогнозируемое поведение без сюрпризов, прогиб ниже расчетного на 30%. Минусы: цена, совершенно непонятно как устраивать теплоизоляцию, т. к. если поверх класть брус 100х100, то черновой пол лепить уже некуда, для утеплителя очень мало места. Если опирать на внутрение грани полок, то надо как-то набирать высоту более 25 см, а это огромный расход материала, разнофасонные двутавры у стен и посреди комнаты тоже легкости монтажа не добавляют. Мостики холода. Тяжелый монтаж балок по 150 кг, которые можно внести в комнату только через удаляемое для этой цели окно. Итоговая высота пола 25+10+4=39 см, что равно предельной высоте из-за существующей двери и высоты ее порога.
Выбирать землю из подпола и гидроизолировать все швы я не осилю, тем более что гидравлическая связь через низ с окружающей средой все равно будет. В сухой месяц сделаю водопонижение, но это от сырости не спасет, место всё равно довольно низкое. В итоге я остановился на двутавровой конструкции, теперь осталось выбрать: взять 6 балок 20 двутавра или 4 балки 25Б1. Законцовки мне предложили обрезать ступенькой, наварить на нее пластинку как опорную поверхность, таким образом понизить профиль на 10-15 см, чтобы общий вклад двутавра в высоту пола был 10 см. Другой вариант, гораздо более трудоемкий - это выдолбить в блоках посадочные места под балку на те же 10-15 см, что надежнее, но потребует очень серьезных трудозатрат. Собственно остаются такие вопросы: 1. Какой способ установки двутавра выбрать: резать бетон или концы балок 2. Какую взять толщину утеплителя и какого? Черновой пол предполагается класть на нижнюю полку двутавра, поэтому свободного пространства не менее 17 см плюс толщина деревянных лаг еще 10 см. 3. Как избежать мостиков холода? Может быть накрыть двутавры между лагами сверху матами из стекловаты? Чтобы мат лежал на основном утеплителе, покрывал балку и потом опять опускался на утеплитель с другой стороны балки.