Вентиляция. Для начала, до вопросов...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В моем телефоне есть от сотни до двух наверное телефонов монтажников/эксплуатационников от "бешеный монтажник без башки" до главных инжей объектов. Так вот основная масса людей со стажем более 5лет не применяет их без крайней необходимости вообще, а в качестве магистралей в принципе. Многие из них не заморачиваться непргнозируемыми сопротивлениями, но держать ответ когда эта хрень рвется никто не хочет.
Производитель может писать что угодно, может какие угодно цифры измерять (или высасывать из пальца). Но если эти цифры помножить на кривой монтаж, то даже при 3м/с "расчетной скорости в сечении" на выходе (в итоге) будет конец один: "этот гибкарь порывался и засрал гарнитур исторической ценности, меня на поллимона наклонняют" - цитата по памяти из начала 2000х годов "продвинутого продавца воздуха".
Сплющить жестянку не возбраняется (без потери прочности и геометрии швов), есть штампованные детальки (их вообще легко мять). При желании и умении можно смонтажить черта лысого или петуха из оцинковки (точная весьма объемная модель домашней птицы мною в руках держалась пару раз ещё в эпоху пейджеров), гибкарю место только одно: ровненький прямой участочек ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ и только перед самой решеткой (где нет перепадов давлений).

 

@Gaser, А всякие шумоглушащие или алюминиевые полужесткие тоже не стоит применять? У меня в процессе монтажа вылезла несоосность двух труб. Одна из них питательная, а вторая от КСД. Срезы труб на расстоянии с полметра и насоосность около 100-150 мм. Понимаю, что можно заказать из жестянки переход, но сколько я не смотрю, я не могу придумать как замерить точные размеры, чтоб сделать чертеж. Т. е. с вероятностью близкой к 100% я ошибусь и железка не встанет.

Вопрос, что тут делать? Думал применить SILENCEDUCT или Арктос-ПВ, но вы как-то не радуете возможностью разрыва (у меня зашит гипсом будет)

 

Два отвода 45град решат "проблему", не нужна Вам будет утка со сложными замерами даже при неправильном изначально монтаже (правильный монтаж это от начала и до конца, не с двух сторон). В крайнем случае гибкая вставка помочь может (как несоосность в пару см сгладить, так и две трубы навстречу друг другу пришедшие состыковать).
Шумоизолирующий гибкарь делается из тех же материалов (имхо это должно быть очевидно), а при разрыве выбросит шумоизолятор (обычно это стекловата) очевидно и в канал.
Полужесткий алюминиевый воздуховод (кусками по методу или по три продается) сделан из более толстого материала обычно, именно из алюминия (в гибкаре уже давно это лавсановые или ПЭ или ещё какие-то полимерные пленки тончайшие), этот материал очевидно прочнее и долговечнее. Но оцинковка даже 0,4мм толщиной (опять очевидно) долговечнее и надёжнее. Опять же электрохимической коррозии не будет

 

Не подскажите, какой материал применяют в глушителях из оцинковки? Синтепон?

 

Отводы 45 я приставил в первую очередь. Увы.

 

Да ладно. Почти нет в природе ситуаций, из которых нельзя выйти двумя полуотводами. А подрезать длину отводов - не решит задачу? Если нет (но тогда это несоосность меньше указанной Вами минимальной 100мм или много больше), то померить на самом деле легко: от нижней точни верхней трубы до нижней же точки нижней трубы расстояние называется "смещении утки". С длиной утки имхо определитесь, если не забудете про "ниппельное соединение деталей воздуховодов".

 

Кто во что горазд (слышал и даже видел разное, даже "равные ватники", почти без шуток). Правильный материал, который глушит, не горит, имеет нужную долговечность и био-инертен (или примерно биоинертен) это "каменная вата" и плиты из нее.

 

Без всякой защиты? Мелкая взвесь с неё все равно летит.

 

Вы сделать хотите или докопаться не до кого?
Вам расписать техкарту производства шумоглушителей или что Вы хотите?

Я сказал про материал шумоглушащий, Вы спросили про материал в шумоглушителях... Конечно же правильный производитель защищает минплиту от уноса (и себя от рекламаций) материалами от стеклохолста с перфолистом до тех же "рваных ватников". Предвижу следующие вопросы: там еще корпус шумоглушителя есть, и герметизация всех стыков...

 

Сделать хочу, но вопросов больше не будет. Спасибо!

 

Можно ли приток организовывать следующим образом с вопросами по ходу:
На фасаде на расстоянии 1,5м от земли вход воздуха в дом (сечение воздуховода диаметром 50мм хватит?). Т. е. прошли воздуховодом стену, опустили воздуховод на уровень пола (вернее в него, т. к. там теплые полы, так можно осуществлять подогрев?) и через какое то расстояние (метра 1,5 хватит?) воздуховод выныривает из пола, и на расстоянии см 10-20 от пола воздух уже подается в комнату.
Кориченвое - стены, пол

 

Хватит для чего, для кого, с удовлетворением каких требований?
Ответы наиболее полные на сейчас будут звучать ровно так: "Хватит подогреть неизвестный расход воздуха неизвестным расходом неизвестного теплоносителя (с неизвестной Т подачи и обратки) с неизвестного мороза на улице до неизвестной "температуры притока". При этом "ощущения сквозняка" от раздачи притока у пола зависят от неизвестного воздухораздающего устройства и от расстояния (неизвестного) до неизвестной рабочей зоны с неизвестным "утеплением рабочего". Перевод: может быть хорошо, но посчитать это хорошо - методики не видено еще. Можете сделать свой эксперимент на своих кошках. Только не заморозьте воду в контуре при остановке насоса (если вода там в контуре будет)...

 

@Тэррия, 50мм труба, без образования "фонтана воздуха, бьющего из пола и вздымающего платье/юбку", обеспечит 0,7м3/ч свежего воздуха, поступающего в помещение. Человеку, для более-менее приемлимого состояния (без головных болей и ощущения душности/застойности воздуха), требуется не менее 30м3/ч свежего воздуха. Для комфортного состояния (легкий сон/ощущение свежести) - не менее 60м3/ч.
Вот и считайте - сколько 50мм труб придется Вам запихивать в комнату.
Ну и насчет прохода таких труб в теплом полу - вокруг трубы, бетонная стяжка и поверхность пола будут иметь температуру Т=(Ттеплоносителя+Тулицы)/2 Т. е., если Ттеплоносителя=+30, а на улице Т=-30, то Вы будете иметь на полу "дорожки" с Т=0 (а если Ттеплоносителя=+25, то с Т=-2,5!)

 

@DiJo, @Gaser, это какая же труба должна быть на каждую комнату, чтоб обеспечить приток для естественной вентиляции? Сейчас в квартире проточки вообще нет. Просто залповое проветривание. 1_2 раза в день.

Полы с теплоносителем в районе 30гр. За бортом -30 бывает очень редко в Подмосковье. Наверное правильнее ориентироваться на -15.
Насчёт средней температуры не согласна. Такая температура может быть только в точке контакта трубы и пола. Сантиметр отступи и все по другому.
Решаю задачу подогрева притока без установки рекуператора и прочих танцев.
Не уверена в жизнеспособности такой идеи поэтому и спрашиваю.
Я правильно понимаю основную мысль ваших ответов - "не вариант"?

 

@Тэррия, правильно понимаете. Не вариант!
Насчет "какая-же труба должна быть", так, если воздухораспределитель не на полу, а у потолка, то и условия "несколько другие". Чаще всего, на одно помещение, при принудительной вентиляции, достаточно 125мм (реже - 100мм) диаметром. При естественной, - больше.
Не хотите рекуператор, - подумайте над тем, что для нагрева 100м3/ч воздуха с Т=-20 до Т=+20, требуется 1,5кВтч. Вы отберете отберете это тепло от источника теплоснабжения, в дополнение к теплу, затрачиваемому на отопление. А потом - бесполезно выкинете его обратно на улицу, вместе с воздухом, удаляемым через вытяжку.
Рекуператор-же позволяет отбирать тепло у вытяжного воздуха и передавать его приточному (т.е. приток нагревается за счет вытяжки). В хороших моделях рекуператоров - возврат тепла до 85%!