Проект дачи в скандинавском стиле

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Привёл видео Александра Терехова как раз для того, чтобы внимательный слушатель смог понять, что калькулятор (смарткалк) - это инструмент, а не игрушка. Который нельзя использовать, не понимая основные принципы.

Что подверждает Терехов?

Верно. Назначение ветрозащиты - как раз для того, чтобы предотвратить продувание утеплителя.

 

@V1adislav,
Терехов:
Стена
Утеплитель
Вентзазор
Финиш

 

Думаю да, но я не о выдувании самой ваты, а о продувании её слоя и потерь тепла таким образом. Как пример свитер в ветреную погоду почти бесполезен, а если сверху дождевик, то уже бонтон...

Не скажу, что гигроскопичный, но воду не жалует! Защитите её изнутри менее паропроницаемыми материалами (крайний случай = полиэтилен), а снаружи паропроницаемой мембраной, после которой вентзазор. И не возникнет условий для накопления влаги в минвате.

Не думаю. Минвата не проводит влагу волокнами от внутренней стороны к внешней. Если влага из дома чрезмерно будет поступать к минвате, она там и будет скапливаться. Другие материалы (например целлюлозные утеплители) способны по своим волокнам вывести влагу наружу.

Изнутри минвату ПАРОИЗОЛИРОВАТЬ полиэтиленовой плёнкой. Снаружи закрыть паропроницаемой мембраной. Классика, что Вы пытаетесь выдумать?

 

Дополнительная теплоизоляция бревенчатых стен (материалы предоставлены НИИ Синтеф)

Дополнительная теплоизоляция бревенчатых стен снаружи:
1. Если бревенчатая стена была снаружи обшита досками с вент. зазором, то старую обшивку нужно удалить до начала дополнительной теплоизоляции. (Это понятно, иначе дополнительная теплоизоляция будет бесполезна)

2. На бревенчатую стену монтируют строительный картон ("bygningspapp"), стыки фиксируются прижимными рейками. См. рис. 31а.

3. Набивают обрешётку: вертикально (с шагом 600мм) или горизонтально с шагом (600/900 мм). Пространство между рейками утепляют. Направление монтажа обрешётки зависит от того горизонтальную или вертикальную обшивку планируем мы смонтировать.

4. Сверху по теплоизоляции нужно смонтировать слой строительного картона или плитной ветрозащиты.

Если изнутри бревенчатая стена покрыта строительным картоном или полиэтиленовой плёнкой, а затем обшита вагонкой, то минеральную вату снаружи стены можно устанавливать прямо на бревенчатую стену, без предварительного покрытия бревенчатой стены строительным картоном. См. рис. 31b.

Если бревенчатая стена выполнена не из профилированного бруса, то нужно утеплить стыки брёвен минеральной ватой как можно лучше.

Зазоры между верхней/нижней горизонтальными рейками и бревенчатой стеной должны быть хорошо загерметизированы. См. рис. 31c.

Дополнительная теплоизоляция бревенчатых стен изнутри:
1. Если бревенчатые стены нужно утеплить изнутри, то на бревенчатые стены перед этим нужно смонтировать импрегнированный строительный картон, использующийся в качестве ветрозащиты "forhudningspapp". (Различие между "forhudningspapp" и "bygningspapp" в том, что "forhudningspapp" выполняет функции ветрозащиты.) См. рис. 32.

2. Набивают обрешётку: вертикально (с шагом 600мм) или горизонтально с шагом (600/900 мм). Пространство между рейками утепляют. Направление монтажа обрешётки зависит от того горизонтальную или вертикальную обшивку планируем мы смонтировать.

3. По теплоизоляции нужно смонтировать пароизоляцию, все стыки пароизоляции должны быть герметичными и зафиксированными прижимными рейками

 

@V1adislav,
Ясно.
Спасибо за совет.

 

Вы не первый раз читаете, слушаете что-то, а затем придумываете что-то своё и подгоняете прочитанный/услышанный материал под своё мировоззрение
Это если не считать того, что А. Терехов говорил не о бревенчатых стенах.

 

Выражаю своё мнение, пытаясь понять и уяснить главное направление, в частности применения материалов.
кстати, замечал, что смарткальк иногда выдаёт ошибки при рассчётах.
Ещё раз проверю свои убеждения по вентзазору, хотя и Knauf, и ISOVER что- то говорили об этом.
Да, почитаю внимательней.
И ещё.
Верно, Терехов говорит о цельносоставляющем материале-бетон, кирпич, дерево.
Минваты в качестве основного элемента конструкции ограждения в его рассуждении нет.
Тогда бы он рассматривал каркасную стену, а не наоборот.

 

@V1adislav, сейчас так

 

MrParser, здОрово!)

 

@V1adislav,
Добрый день.
а) Подскажите, пожалуйста, какое минимальное расстояние следует соблюдать между параллельно положенными досками "дюймовка" в качестве основы чернового пола под основание фанеры тип ФСФ 12мм толщиной?
б) Какой тип фуговочной массы Вы используете в своих проектах?
в) По лагам снизу прибивается, как правило, черепной брусок для установки на нём основы под утеплитель, например лист OSB-3 9мм толщиной.
Может сразу лист снизу закрепить-выигрыш в высоте под утеплитель.
Благодарю.

 

Metrosrs,
Как реализатор проектов Владислава и идей заказчика, позволю себе ответить на ваш вопрос.
а) не совсем понятно зачем вы собираетесь класть доски под ФСФ 12мм, в наших проектах так не поступаем, толщина фанеры зависит от шага балок перекрытия, должна быть такая что бы не прогибалась, доска под фанеру если и поспособствует этому, то только смонтировав её в сплошную.
б) тут тоже не совсем понятно, никакой фуговочной массы не используем.
в) Можно делать как по правилу, а можно как подсказывает здравый смысл, если у вас высота цоколя позволяет ползать под перекрытием и прибивать лист снизу, так и надо делать. Только не используя OSB, материал чернового подшива должен быть паропроницаемым, в проекте Раздел КД1- цокольное перекрытие, об этом упомянуто, должна быть либо всплошную доска (обрезная/необрезная) с применением диффузионной мембраны, либо ветрозащитная плита по черепным брускам, поскольку высота цоколя в нашем случае позволяла крепить МДВП снизу к балкам, так и крепили прижимая снизу антисептированной обрезной доской с шагом 300мм, чтобы ветрозащита не прогибалась при набирании влаги.

 

Добрый вечер.
Благодарю за ответ. Вы, как и Владислав, отвечаете быстро, без задержек. Ещё раз спасибо за оперативность.
Теперь по пунктам вопросов, означенных выше. Хорошо?
а) Фанеры ФСФ в 2-а слоя по 12 мм каждый- мне кажется маловато, учитывая шаг между лагами 600 мм. В связи с чем, 25+12 уже лучше. Моё личное мнение .
Ю. Кеппо в своей книге (см.фото) говорит о шаге в 200 мм при обустройстве 2-х слойного пола из разнородных материалов. Может прислушаться к советам и финских мастеров?
Хотя на Вашем сайте http://www.twinstroy.ru/ в разделе "Утепление и герметизация перекрытия" Автор: Владислав Воротынцев предусмотрен такой вариант укладки доски (п.4 рис. 35), но, с зазором 20...25 мм.
Да, и доской по-дешевле будет.

б) Про фуговочную массу, там же, у Владислава:
3 – Уплотнительная рейка, дополнительно покрытая эластичной фуговочной массой.

в) Отличное разъяснение. Я как-то не учёл "паропроницаемость" OSB.

PS Вы обещали перевод книги А. Фрёструпа. Будет?

 

Добрый вечер.
Спасибо за разъяснения вопросов, теперь стало понятнее что имеется ввиду.
Вообще считаю все книги по типу "Строим сами" больше рекомендательные, чем правило для обязательного выполнения. Тот же Кеппо пишет "например, расстояние между досками 22х100 может быть 200мм" т. е. может и не быть. Кеппо, также указывает что при многослойном покрытии, на доски крепятся плиты гипсокартона (без фанеры вообще) думаю это эконом вариант пола для влажного помещения (под плитку) и тут либо некачественный перевод либо у финов супер ГКЛ, у нас это можно было бы реализовать с плитами ГВЛВ. и шаг доски как раз достаточный. А рекомендательные они, т. к. выбор решения помимо технического, зависит и от других нюансов. (См. ниже от каких.) Хотя, если не ошибаюсь, книга А. Фрёструпа является учебным пособием.
а) Для фанеры 12мм - 2 слоя будет достаточно и без дополнительной доски, в предыдущем сообщение вы не указали что 2 слоя.
Что касается нюансов, не малое значение имеет условия проведения работ и экономическая составляющая, в некоторых регионах с фанерой могут быть проблемы или очень дорогая, тогда разумно для усиления смонтировать комбинированный пол. Также от условий отдаленности стройки от цивилизации, зависит и выбор фундамента, т. е. в большинстве районов дешевле будет реализовать УШП, УФФ, НУФ, МЗЛФ с полами по грунту или другие ныне придуманные названия, по сравнению с фундаментом например свайным с обсуждаемым перекрытием и радиаторами отопления. Но это уже отдельная тема, думаю она не раз обсуждалась на форуме.
Вернусь к вопросу о балочном перекрытие), упоминая о сплошной зашивке доской для усиления, конечно я не имел ввиду что она должна быть без температурных зазоров в 5мм, а 20-25 мм соответственно если температурные перепады большие, как при теплых полах.
На балочном перекрытии обычно мы применяем только 2 пирога во влажных помещениях. и 1 в сухих. Выбрали самые рациональные. Влажные помещения: 1. Фанера 15 мм>пленка>арм. стяжка 5-7см c кабельным ТП и демпфером по периметру>гидроизоляция>плитка. Этот вариант делаем когда в помещении пол с уклоном, трапом и требуется отопление без дополнительных источников тепла. 2. Фанера 18мм>ГВЛВ 10мм>гидроизоляция>плитка, для комфорта можно маты теплого пола под плитку. Сухие помещения: На балки фанера 18 мм, дальше финишное покрытие.
б) Насколько я понял речь идёт о примыкании к бетонному вент каналу, все подобные примыкания должны быть герметичным изнутри (пароизоляция) и снаружи (ветрозащита), существует множество вариантов реализации этого уплотнения, снаружи например "Стиз А" (паропроницаемая), изнутри мастика, силиконовый герметик, жгут уплотнительный из вспененного полиэтилена. (паронепроницаемые).

Книга будет, но скорей всего не быстро, Владислав занимается переводом на безвозмездной основе, за что ему большое спасибо, переводит когда появляется свободное время.

 

@Pavel47rus,
Добрый день.
Благодарю за подробную информацию.
Хочется задать ещё не мало вопросов. Например,
1. Чем крепить фанеру к доске? Ларри Хон (U.S.A., RIP) работал с гвоздями. Вы чем крепите? Можно обосновать, если шурупами?
2. Какой шаг половых лаг в Ваших проектах?
Благодарю за ответ.

 

Добрый день, фанеру можно крепить и саморезами и гвоздями, только если гвоздями надо внимательнее все продумывать на стадии проекта чтоб не пришлось снимать фанеру. Мы саморезами крепим, Лари хон гвоздями тк он мастер гвоздя и молотка.
Шаг балок (лаг) зависит от пролёта и нагрузок обычно это около 400 и 600мм, точнее уже смотрим либо под фанеру либо под плитный утеплитель 635мм, так чтоб меньше отходов было.