Подскажите, как лучше установить лаги и балки?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

при строительстве мансарды и познакомился с ними, вполне надежно, на сколько я могу судить, саморезы или болты...

 

В цокольном перекрытии такой крепеж применять на кирпич и бетон нельзя.
Сноски на документы я привел ранее.
Во первых не долговечно из-за сырости, повышенной влажности возможно выпадение конденсата на мет. крепеже и собственно самом держателе в нижней его части. Далее длина опоры по документам должна быть 150мм. Зазор от стены - минимум 2см - по СП, СНиП (а по ГОСТ -5см) - вам не хэватит длины опоры балкодержателя. Далее не соответствует заявленная толщина опоры 2.5 - 3мм. У нас в продаже толщина 2 - 2.2мм. Страдает качество дюбелей по бетону - очень хрупкая основа, часто разрушается от легкого удара молотком. Если кирпич щелевой или низкой марки - держать вообще небудет.
Утверждаю потому, что пробовал применять такой крепеж и отказался.

 

Я подозреваю что полы простояли исключительно потому что были мягко говоря слабо утепленные и грубо говоря дырявые. Т. е худо бедно воздух проходит и туда и обратно.
А если щас начнете по науке пирог перекрытия выстраивать, то сие сизифов труд, бо сгниет пол без продухов.

 

Надежные. У меня стоят с 2003 года. А саморезы нужны во первых желтые, во вторых чтобы резьба не доходила до шляпки, ну а в третьих. ... в третьих если в отверстия опоры пролезут глухари, то можно и ими продублировать.

 

к стене, через гидроизоляцию креплю доску, тк стены не ровные то получается зазор, креплю часто на анкера. а к ним уже подвесы балок, пролет 3,0м по середине сделаю дополнительную опору на столбушках, толщина наружных стен (кирпич, зозор и полблока- КБ) = 85-90 см, конденсат врядли будет на доске, на внутренних стенах еще меньше % конденсата, + изоляция грунта...
може снизу подшить пароизоляцию а сверху не ложить пленок, чтоб подсыхало все "вверх"?
но все равно будет линолиум...

 

Добрый день! Помогите определиться с расположением лаг. Фундамент и тумбочки остались от старого хозяина- почему гуляют размеры между тумбочками известно только ему. Я планировал использовать лаги 100х200 с подшивкой доски снизу и утеплением мин плитой размером 500х1000-200мм, затем пароизоляция, контрбрус прараллельно лагам и скорее всего шпунтованная доска 32 или 42мм. Вопрос: как рационально расположить лаги, надо ли привызываться к размерам минплиты и расположению тумбочек (без дополнительного перерасхода бруса). Дополнительные тумбочки выкладывать не буду! Заранее спасибо.

 

Доска, крепящаяся к стене должна быть сухой, пропитанной огне-био и покрашенной масляной краской.
Так дольше прослужит.
Под шляпку анкера - большую шайбу для увеличения площади затяга. После затяжки - закрасить в месте с головкой анкера.
Дальше картина такая. Пар всегда из теплого будет идти в холод, включая и сквозь цокольное перекрытие. Поэтому пароизоляционная пленка должна быть сразу под половым покрытием, затем утеплитель с лагами и нижняя подшивка. Но поскольку пленка не обеспечивает 100% защиты утеплителя от пара, плюс подсос через пробивки крепежа, неплотности (старение) соединительного скотча слоев пароизоляции и т. д. попавшая в утеплитель вода будет уходить через продухи (желательно они должны быть в том количестве и размерах - которые я приводил несколько ранее в сноске). Если вентиляции не будет - конструкция долго не проживет. Увеличить срок службы можно применив обработку лаг и окраску, применив в качестве утеплителя крошку пеностекла или керамзит.

 

С 2003 года, где стоят в межэтажном или цокольном перекрытии?

 

столбики да, к ленте можно не вязать ..

 

В цоколе.

 

Вскрыл свой подпол (закрытый и без продыхов)... доски в хорошем состоянии, чуть просели столбушки, в подполе сухо. полы (доски) покрыты двп и линолеумом, т. е. щелей практически нет, как и нет никакой плесени, доска на разрезе сухая и свежая, потемнела только по верхней стороне, похоже где увлажняли при мытье полов, полам более 20 лет, а то может и смомента постройки 1957гр.
выводы: если застелить пленкой грунт, присыпать песком, заменить полы, обработать лес, засыпать 200мм эковаты, постелить дсп, и под линолеум постелить пароизоляцию, то все должно быть сухо -т.е. в порядке.
ваше мнение?

 

Добрый день! Как нужно правильно сделать узел опирания деревянной балки на стену? прикрепил схему... напишите + и -... достаточно ли 5см утеплителя в торце балки? и какой утеплитель там лучше использовать?

 

Столкнулся с той же задачей, что и ТС, но только в потолочном перекрытии к холодному чердаку. Так уж вышло что стены подняли 3.2 м нужно немного опустить. Дом из полнотелого КББ с армопоясом. Если честно опосаюсь малой глубины опирания и конденсата. Немогли бы вы поподробней описать свой узел, а лучше нарисовать) не доходит, как расположить швеллер что бы в него влезла доска 50х200 на нижнюю полку. Может его рассмотрю...

 

Швеллер опирается на полку, а доска (нижний ее край - в один уровень с нижней полкой двутавра) крепится по всей длине швеллера (к швеллеру болтами м8).
На сегодняшний день - это лучшая для меня силовая основа для перекрытия.
Привожу несколько фото для обозрения и общего восприятия удобства работы с подшивкой потолка такого перекрытия:


Такое перекрытие не ведет, не прогибает с течением времени (как деревянное)(и как следствие у вас не рвет трещинами листовой материал потолка), имеет небольшой вес, долговечность (даже если жучок поест дерево, привязка идет к металлу швеллера), при окрасе металла и дерева огнезащитной краской - огнезащиту, при использовании в чердачном перекрытии - возможность наращиванием доски вверх или применением дополнительного бруска для увеличения толщины перекрытия по утеплению и отсечения мостика холода верхней полки двутавра и т. д.