Подскажите, как лучше установить лаги и балки?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дружище, с лесом я работаю уже более 30 лет. И прекрасно знаю его свойства.
Зазор нужен не только для линейного расширения, но и для отсутствия контакта с более теплопроводным материалом. Документы гласят зазор - 2см.
Насчет закрытого помещения вы прекрасно поняли, что я имел ввиду, не надо лезть в бочку.
А насчет соблюдения СНиПов и СП у нас вспоминают поздно, когда "косяки" начинают вылезать.
По поводу набора влажности деревом, необязательно его помещать в воду. Отдача и набор влажности начинается тогда, когда между содержанием влаги в дереве и содержанием влаги в воздухе, окружающем древесину, имеется некоторая разница - перепад влажности. Поставите брус влажностью 20%, а в цокольном пространстве будет 70% - будет набирать влажность и менять размеры. Процент на который возможны изменения я вам привел. Тут ничего не поделаешь, это свойства древесины, или вы хотите оспорить справочные данные о линейном расширении дерева от разбухания вдоль волокон? Или вы очень уверены, что цоколе не может быть повышенной влажности? Ведь не все устраивают нужное количество продухов, не все проводят правильно гидроизоляцию фундамента, кому-то мешает высокое прохождение грунтовых вод, кто-то не правильно сделал "пирог" перекрытия.
И опять за пароизоляцию... Кухня понятно на первом этаже. Не забываем на кухне есть вытяжка. Но спальни на втором и туалет с ванной (душем) тоже есть и на втором. И больше времени мы "паруем" на втором. Если поставить пароизоляцию снизу - через 10 лет перекрытие сгниет. Не поставите пароизоляцию, примените утеплители которые я предложил - будет все прекрасно. Проверено временем.
...от подшивки доской по черепным брускам под утеплитель - я уже 10 лет как отказался.
На низ балки - оцинкованые направляющие с шагом, перпендикулярно брусу. Снизу на них листы ЦСП (аквапанель или др.) прикручиваем, на ЦСП кладем утеплитель, потом пирог - как я говорил ранее (это для межэтажного). Получаете ровный потолок, готовый к штукатурке.

 

Плюньте вы на кокументы, бо они регламентируют балки из сухого леса, а сие у частника редкость великая.

Уже оспорил причем дважды. Достаточно залезть в мои подполья, а равно в подполья еще пары тройки домов в постройке коих я принимал некое участие. Причем дренаж наличествует только в одном доме, зато УГВ мягко говоря высок и сие на нашей глине.

И у меня проверено временем. Нифига и не будет, бо сверху утеплителя нет пароизоляции, зато есть вентзазор вентилирующий и пирог и настил. Мало того не будет и точки росы, бо отопление на втором уровне присутствует, а значится пару не на чем конденсироваться. И последний довод, я не очень часто встречаю наличие вытяжки на кухне в домах из бруса. Если подразумевается газ, то да наличие вентиляции необходимо по требованиям "Газмяса", да и то народишко порой обходит сии нормативы, да и введены эти правила сравнительно недавно.

Нууу это мягко говоря небюджетно, особенно если брать аквапанель, да и кое кто из заказчиков любит на потолке дерево. Будете пришивать поверх ЦСП или аквапанелей? А самое главное весит сия конструкция оччччень немало. Ну и нафига сей банкет в деревянном доме?

 

А при чем тут деревянный дом? Мы так скоро на крышу и космос перейдем.
Автор темы строит из газобетона,
Цоколь у него из кирпича или возможно будет бетонный ростверк.
Вопрос у него был о цокольном перекрытии с деревянными балками. Потом вы перетянули одеяло на межэтажное, а теперь на деревянный домик...
Предлагаю обсудить по-порядку.
Посмотрим документы по проектированию:
ПОЛЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
(в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»)
Москва 2004
1.2. Соблюдение изложенных ниже технических требований обеспечивает эксплуатационную надёжность и долговечность конструкций полов.

8.16.3 Для дощатых покрытий рекомендуется применять строганные доски (ГОСТ 8242-88) толщиной от 29 до 50 мм с влажностью до 12 %.

8.16.23 Лаги следует укладывать поперёк направления света из окон, а в помещениях с определённым направлением движения людей (например, в коридорах) - поперёк прохода с тем, чтобы доски покрытия располагались вдоль этих направлений. Между лагами и стенами следует оставлять зазор шириной 20-30 мм.

8.17.21 ... компенсационные швы между покрытием и стенами, перекрываемые плинтусами, должны быть 10-15 мм.

Ну, сколько вам нужно еще выдать документов, помимо ранее скинутых, что нужен зазор везде и в балках и лагах, и в любом половом покрытии (с основой из дерева)?

 

В покрытии нужен, причем я сие и не отрицаю просто назначение у него немного разное, в дощатых полах он служит в первую очередь для вентиляции самого настила. Раз теперича решетки устарели. И сие я смотрю не известно только вам.
Ну а для балок зазор не требуется. Почему уже писал неоднократно. Ну не делают в большинстве случаев балки из высушенного дерева.

 

Т. е. вы предлагаете мокрую балку поставить впритык к кирпичной стене? Без зазоров?
Применив пароизоляцию не боитесь, что сырой лес начнет гнить?
Примеров ведь тому очень много.
Я бы такого строителя отправил восвояси.
Строительный инернет кишит проблемами гниющих балок перекрытий цокольного этажа, а так же неправильного пирога межэтажных перекрытий. Виной тому не соблюдение СП и СНиПов, и как правило не одна, а множество ошибок допускающих застройщиком.
К примеру:

"Вылезла неожиданная проблема.
В рождественские каникулы решили сделать потолок в одной из комнат строящегося дома на первом этаже. Сняли (по счастью) листы OSB, которыми подшит потолок. На пароизоляции под одной из балок межэтажного перекрытия обнаружили следы влаги. Это насторожило, поскольку на втором этаже никакой воды еще нет. Вскрытие показало, что балка активно гниет. Следов внешних протечек нет никаких. Судя по всему, строители использовали сырую зараженную древесину, которая, укрытая пароизоляцией, оказалась идеальной средой для размножения грибов. За два года с момента строительства балка 15*20 сгнила на всю толщину.
То, что балку надо менять - это понятно. Настораживает другое. Начала гнить и соседняя балка. Кроме того, народ на профильных сайтах пишет, что эта зараза довольно трудно выводится. Отсюда вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и как ее правильно решать. Кроме того, как контролировать отсутствие гниения в дальнейшем. Снизу будет потолок, сверху на втором этаже - полы.
P/S Стены из газобетона, обложены кирпичом."

знаете, какой первый совет?
Используйте сухой брус, потом изоляция опорной части и зазор от торца, и правильный пирог перекрытия.
В межэтажном перекрытии пароизоляция ненужна.
Ладно, начнем с теории.
Вообще пароизоляция нужна, чтобы не допустить попадания пара в строительные конструкции, где пар может превратиться в воду. Пар в утеплителе превращается в воду и становится насыщенным, если имеет место конденсации, т. е. должна быть точка росы.
Поскольку в доме температура одинакова на верхнем и нижнем этаже, точки росы не будет (если влажность в комнате конечно не будет 100%).
Пароизоляцию применяют, когда нужно отделить теплое помещение от холодного, к примеру: комната теплая - улица, комната - неотапливаемый цокольный этаж, комната - холодный чердак и т. д.
Движение пара происходит из- за разницы парциального давления и движение всегда осуществляется по направлению от помещения с большим парциальным давлением - в сторону меньшего. Иначе говоря пар движется от тепла к холоду.
Еще приведу пример из книжонки сруба:
"Неоднократно наблюдая кипящий чайник, у многих людей сложился стереотип, что пар поднимается только вверх. Это не так. Вернее, видя пар из чайника, мы наблюдаем другое физическое явление. Водяной пар, содержащийся в воздухе в «растворенном» (невидимом) состоянии всегда движется в сторону наименьших температур. Практически в течение всего года пар перемещается из теплого помещения на улицу и только в редкие летние дни, когда температура «за бортом» выше, чем в доме, в обратном направлении. Пароизоляция должна быть первым конструктивным слоем, встречающимся на пути движения пара. В чердачном перекрытии — снизу, в цокольном — сверху. Между этажами ее ставить не нужно, поскольку разница температур воздуха в помещениях разнесенных по этажам равна нулю или близка к этой цифре — парообмен между этими помещениями не происходит или он ничтожно мал. "

 

Приветствую, господа строители!
Ситуация такая: ленточный фундамент шириной 400мм, над грунтом 400мм высота, осенью поставили коробку из бруса 150*150 и перерубы из бруса 100*150 с двухскатной крышей пока под рубероидом.
Планировал лаги ложить на фундамент между стен, но" как всегда" точной геометрии по фундаменту не получилось и стены в некоторых местах оказались заподлицо с внутренним краем фундамента.
Вопрос: Как крепить (установить) лаги из бруса 100*150 в данном случае?
Грунт песок
Назначение дома - дача, приезд круглый год на выходных
Длина лаг от 1,5-4м
Сам думаю лить столбики к ленте фундамента или металлические опоры на саморезы к нижнему венцу сруба...
Что посоветуете?

 

отдельно ставить стулья и лаги на них, привязку к срубу не советую ...

 

Ага. Мало того я так делал и без последствий. И это в нашем климате, где климат гораздо континентальней вашего.
Что касаемо примера, то ежели применять зараженное дерево, то оно даже и сухое мягко говоря не добавит надежности, и за последствия я не поручусь.
Что касаемо сухого бруса, то неоднократно говорил, сие у большинства наших дачников слишком дорогое удовольствие и затратное по времени.
Что касаемо теории, то не обижайтесь, но я с ней знаком не хуже вашего, токмо слепо ее не применяю.

 

Опоры бруса. И лучше такие.

 

У меня похожая ситуация, собираюсь делать так...
по периметру к стенам, через гидроизоляцию, на анкера креплю доску 200*50, к ней с шагом 300 или 400мм лаги 200*50, на опору бруса (как на картинке выше). пролет 3,0 м
снизу подошью фанеру, на фанеру утеплитель, на лаги ДСП.
проблема в том, что подполье непроветриваемое 50 см. как правильно расположить пленки?
на землю положу гидроизоляцию. может по углам и сделать вентиляцию, тк в стенах технически не возможно. как то простояли полы с 1957г постройки...

 

Те заливать бетонные столбики под каждую лагу индивидуально, при этом столбики привязать к ленте, так?

 

Крепить доску будете к стенам каким деревянным или бетонным?

 

кирпичным

 

Данные опоры надежны с вашей точки зрения, работали с ними? На какие саморезы лучше крепить?

 

Имели дело с такими опорами, надежны? На обычные саморезы планируете?