Подскажите, как лучше установить лаги и балки?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно конечно, если тщательно подходить к вопросу. Токмо гиморно. Сверли сначала, потом дюбеля.

 

Ну да здесь согласен тоже... Спасибо этот способ убираем!

 

Вобщем для экономии средств сделать можно так!

 

Насколько я знаю, делают прослойку из кирпича, потому что она лучше распределяет нагрузку. Но возможно я что-то путаю. В любом случае обычно делают-таки слой кирпича, и не 2 ряда, а 4-5.

В темах про Зодчий и Терем есть много рисункоф, где видно сильно провисающие листы ОСБ между лагами. Но там видать и сделано все также, как и все остальное в этих конторах (утеплитель мокнет и тяжелеет) и ОСБ тоненький - мм 8.
Кстати, в соседней теме, те, кто делает натяжной потолок, вообще утеплитель (межэтажный) удерживают натянутыми крест-накрест шнурами. Отсюда вывод, что и в полу функция чернового пола - лишь держать утеплитель, как я понимаю. Значит делать можно хоть из мешков для муки)

 

Кирпичом выравнивается в ноль или поднимается до нужной высоты. Больше ни каких предназначений нет.

 

Да, вот и хотелось бы узнать прямые причины установки и количества рядов. Потому что делают кто как. От уровня и выравнивания до поглощения влаги и высоты от земли. Если вопрос по распределению нагрузки, то это роль для армопояса - к примеру между этажей при стенах из газоблока, а зачем он на фундаменте... при такой причине, все же наверное, в другом его роль... Сделал отдельную темку в фундаментах, может ответят кто делал... вот и kolyaseg написал, что либо выравнивается либо поднятие...

 

Вот я так же думаю, тогда, если у меня высота от уровня земли 500-700мм будет (в земле 200, разумеется слой песка и щебня и зазор от земли) то зачем нужен цоколь из кирпича а первый уровень выровнять цементом, а газоблок потом на клей...

 

Кому то хочется подвал повыше, кому то дом повыше. Ведь кирпичем поднять цоколь проще, легче и дешевле, чем бетоном. А если нет такой цели, то на бетон гидро изоляцию и...стена.

 

Да, ну вот теперь ясно. Теперь и я так думаю. Вот только вопрос, я посчитал к примеру 2 ряда кирпича с раствором, на ленту шириной 500мм, длина ленты 60м. по стоимости получилось примерно также, как и поднять бетоном на 160мм - высота 2 рядов кирпича 65 и 65 и 3 слоя раствора по 10мм... или не так считал...

 

Нужно считать не кубатуру, а работу. Посчитайте хотя бы опалубку для этих лишних 160мм.А проблемы с опалубкой.

 

Да. понял, точно кирпич дешевле. Спасибо.

 

За способ крепления деревянных лаг с помощью металлического лагодержателя (без опоры бруса на несущую стену) забудьте. По нормам от торца лаги до стены должен быть зазор 1-2 см (для температурного расширения, вплотную брус упирать в стену нельзя. Далее если кирпич не полнотелый - тоже нельзя. Потом ... использование дюбелей по кирпичу (бетону) - на каждый лагодержатель их нужно не менее 6 - представьте какое будет "сито" в кладке этого опрорного узла. Сами дюбеля - нужна 6-ка, но качества этих дюбелей паршивое - очень часто корпус дюбеля крошится от неправильного удара молотком. Еще один момент, считаю самый главный - мала длина опирания лаги при применении лагодержателя (незабываем, что нужен еще зазор от стены). Длина опирания в разных строительных документах очень сильно разнится. К примеру в одних строительных нормах вы найдёте следующее:
"6.2.8.1 При опирании прогонов и балок перекрытия на каменную кладку опорные площадки под прогонами и балками должны быть достаточного размера для восприятия передаваемой нагрузки. Длина площадки опирания прогонов на каменную кладку или бетон должна быть не менее 89 мм, балок перекрытия - не менее 38 мм. Длина площадки опирания прогонов и балок, прибиваемых по торцам к обвязочным балкам, на деревянные элементы каркаса стен должна быть не менее 38 мм."
Такая малая длина опирания - просто бред, в прошлом веке всегда старые дома строили с длиной опирания лаг не менее 150мм.
Методичка по "газобетону":
"Глубина опирания деревянных балок на несущие газобетонные стены должна быть не менее 120 мм. Для обеспечения распределения нагрузки от балки под нее на кладку устанавливают стальную полосу (рисунок Г13)."


Далее, смотрим другой пример:

"5.17 При монтаже междуэтажных и чердачных перекрытий должны соблюдаться следующие требования:

• 
  перед монтажом балок и брусьев перекрытий необходимо выполнить разбивку осей на опорах и обеспечить проектное положение опор в стенах здания;
• 
  балки и брусья укладываются по стенам с опиранием концов согласно требованиям проектной документации, но не менее 200 мм и с анкеровкой. Торцы элементов должны отстоять от стен не менее чем на 30 мм и отделяться от стен теплоизоляционными вкладышами. Глухая заделка концов балок и брусьев не допускается. Концы балок и брусьев, опирающиеся на каменные стены, должны быть обработаны антисептирующим составом на длину не менее 750 мм со всех сторон и обернуты изоляционным материалом на негниющей основе;"

Вот видим уже длину опирания 200мм. Правда это Белорусский ТКП 45-5.05-64-2007.

(Но, если конечно выполнить расчет, посчитать площадь опорных участков, посчитать нагрузку и проверить древесину на смятие - величина опоры в лагодержателе как бы проходит. Но у нас делают несколько по-другому - лагу опирают на стену + лагодержатель.)

Насчет точки росы. Торец лаги (швеллера) отсекается утеплителем и далее кирпич или блок с лица.

На цоколь кладется мет. лента (крепление закладными шпильками или анкерами), а на неё швеллер с лагой (если надо фото - сброшу). Все прекрасно крепится и держится.

И еще, там спрашивали насчет цоколя...
"4.3. Кладка наружных стен из газобетонных блоков производится по цоколю здания, выполненного из морозостойких и влагостойких материалов. Высоту цоколя рекомендуется принимать не менее 500 мм."

 

Какая у вас толщина цоколя и из какого материала? Если лаги отпускать на фундаментную ленту, то верх цоколя может совпасть с уровнем чистого пола и возможно будет поступать холод в дом. И напротив, не замурованные в стену лаги без труда подлежат замене на момент ремонта. Выбор за вами.

 

Спасибо, теперь этот способ точно рассматривать не буду, остается либо стандартный - на цоколи или армопояс или к примеру на швеллер, крепленый к стене. Выберу по принципу - где отрезков дерева на выброс поменьше) Балки я так и планировал в стену - на 150мм (расчитываю). Теперь ясно. Спасибо. По поводу стальной платины не знал? А смысл в ней, если итак балка кладеться на прочный цоколь, ростверк или армопояс? Спасибо, теперь становиться все предельно ясно.

 

Толщина ростверка 500мм, высота 700мм наружних стен и 300ммх700мм внутренних. Вот вопрос и возник - зачем цоколь нужен из кирпича, если так от уровня земли ростверк высоко поднят, планирую сразу ставить на гидроизоляцию газоблоки. Крыши на армопояс разумеется и мауэрлат.
По поводу не замурованной балки-лаги в стену - да, также думаю, что если что пол может быть обслуживаемым... только при правильной тсройке, надеюсь деревянный пол служит долго...
По поводу совпадания уровня пола с цокольным этажом - да вы правы, но я так не планировал делать, если будет цокольная лента по ростверку - то лаги класть именно на эту ленту, если ставить на стальную балку, то она будет, также поставлена вровень с ростверком без цоколя или вровень самой цокольной ленты, если ее поставлю...