Сборка простого щита ЩУРн-12 - современные приспособы и немного колхоза

Решил выложить сюда подробное описание процесса сборки довольно простого щита. Дело в том, что сам я не профессиональный электрик, но для своего дома/квартиры и т. п. электрикой занимаюсь лично. Думаю, тут на форуме многие так делают. Ну вот, а сборка щита - это не только выбор АВ, УЗО и их номиналов, но и много тонкостей по физической их коммутации. Поэтому я ниже напишу, с какими трудностями новичок в электрике типа меня может столкнуться при сборке щита, какие современные приспособы он при этом может использовать.

Ну а поскольку я всегда стремлюсь к разумной экономии, то и за продвинутые щиты, которые удобно собирать, переплачивать не люблю. Покупаю простейшие типа ЩУРн. Которые до ума приходится доводить руками.

Вот такая вырисовывается схема щита:


Вообще сразу замечу, что на истину в последней инстанции не претендую. Я даже кое-что сейчас бы сделал по-другому, об этом напишу в самом конце.

 

Схема обусловлена следующим. В старом доме изначально вместо щита было всего два устройства - счётчик и советский автомат на 10А.

Со временем я заменил автомат, добавил УЗО, получился вот такой ужас:


Основная проблема тут это даже не обилие свисающих проводов, а то, что часть этих проводов старая, неизвестного, но небольшого сечения. Поэтому я решил всё это разобрать и упаковать в один большой щит. А раз провода будут большего сечения, то и номиналы автоматов можно увеличить (входной по счастью не был опломбирован, так что я поставил 25А).

 

Ну, теперь к комплектующим

Решил попробовать работать с многожильным проводом. Раньше работал только с одножильным, т. к. его не надо обжимать - что проще. Но он хуже гнётся и в средних и больших щитах для монтажа неудобен.

Поэтому купил наконечники разных сечений для опрессовки жил, провода ПВ3 (он же ПуГВ) сечением 6мм2 для основных линий и 1,5мм2 для индикаторных ламп.

Хомутики для более аккуратных пучков проводов, наклейки на щит

Понятное дело, понадобятся автоматы. Для основных линий - купил Legrand по акции (как я понял, это снятая с производства серия LR), для отключения ламп - DEKraft.

Ещё тут отрезанная в размер двухполюсная шина PIN, фиксаторы устройств на DIN-рейке, сама DIN-рейка и винтовая шина PE на угловых изоляторах. А серое и синее устройство - это наборные клеммы ЗНИ-16. Их вообще можно объединять с помощью перемычек друг с другом, но в моём случае они нужны для перехода с многожильного алюминия 16мм2 на медь внутренней разводки. Алюминиевые провода такого сечения что многожильные, что одножильные гнутся трудно, к тому же ещё могут потрескаться при этом. Поэтому в тесном пространстве щита их лучше не протягивать.

Ещё купил индикаторные лампы. Поскольку в доме раньше частенько отключался автомат из-за перегрузки, решил, что будет удобно видеть, какая линия отключилась.

Лампы оказались неожиданно большими, но самое главное - они длинные. Это нужно учитывать, планируя их размещение на крышке щита - чтобы не помешали внутренностям.
На сайте производителя информации о потребляемой энергии нет, так что я запланировал отключение ламп в случае необходимости. Но оказалось, что каждая такая лампа потребляет всего 1,3 мА. Так что за год они все вчетвером при круглосуточной работе обойдутся мне в 23 рубля - нормально.

А вот и сам щит. Отверстия под лампы - это я уже вырезал.

Вообще такие дешёвые щиты предполагают либо очень простую разводку, либо колхоз с целью доработки под собственные нужды.

Из заводских отверстий в щите только 3 снизу:

А если нужно ввести кабели сверху или изнутри - пожалуйста, пилите Шура, пилите).
Две маленьких дырочки -это я уже просверлил для крепления шины PE.

Открываем дверцу, видим стандарт:

Планки для закрытия модульных устройств и монтажную пластину. Планка тут разделена надвое - мало ли кому-нибудь понадобится опломбировать автомат.


Монтажная пластина в щитах такого типа всегда маленькая и предполагает установку счётчика по центру. При этом пропадает куча места по сторонам. А сдвинуть пластину в сторону без дополнительных ухищрений сложно.

В моём случае щит рассчитан на 12 модулей. Но реально ещё 8 могло бы влезть сбоку от счётчика, если его сдвинуть в сторону.

Что я и проделал, колхозить, так колхозить. К тому же тут именно только 12 модулей и влезает - штатная DIN-рейка неэкономно прикручена к широким боковым планкам, которые могли бы быть и поуже. А так - сюда не всунуть ни заземляющую шину, ни клеммы.

Уже по верхним фоткам видно, что я проделал несколько дополнительных отверстий - 2 сверху и 2 внутри для ввода кабелей. На монтажной пластине тоже сделал несколько отверстий под саморезы с буром (диаметр 3 мм). Это чтобы счётчик крепить и ещё одну боковую DIN-рейку.

 

Продолжаем доработку. На корпусе щитка есть медный штырь с резьбой М6 для подсоединения заземления. А на дверце - нет. Но к дверце-то в основном пользователь и прикасается. Пришлось самому прикрутить на дверцу винт


Вставил лампы в первую очередь, чтобы проверить, влезают ли они своими длинным концами. Влезают, счётчик не мешается.


В нижнюю часть установил сальники-заглушки


Наклеил наклейки


Внутри установил дополнительную DIN-рейку справа от счётчика. Крепил её также саморезами по металлу с буром, но длинными. И немного приподнял рейку над монтажной пластиной с помощью проставок-гаек.

Установил клеммы ЗНИ. Для них ещё продаются заглушки, но найти их в продаже мне не удалось. Поэтому разделил клеммы друг от друга с помощью фиксаторов.

Поскольку щитком будет пользоваться уже плохо видящий дедушка, в таком виде эту DIN-рейку оставлять нельзя. вырезал из металлического листа такую заглушку, покрасил:


На обратную сторону дверцы приклеил схему щита и полезные телефоны

К щиту и дверце присоединил провода заземления, опрессованные наконечниками под болтовое крепление. Опрессовывал с помощью гидравлического пресса ПГР-70.

 

Поскольку дом деревянный, решил сделать ввод по правилам - через металлические втулки. А это не так-то просто. Во-первых, нужно купить металлическую трубу исходя из диаметра вводимых кабелей. Мне потребовалась ВГП с Dу=20. В нарезку их, понятно, не продают, пришлось аж 4 метра купить. Ну, может в будущем, пригодится.

Наружный диаметр - 26,8 мм. Такое можно просверлить либо коронкой, либо перьевым сверлом. Купил перьевое сверло 30 мм. Но его длины не хватит для проходки всей стены - около 30 см. Поэтому купил ещё удлинитель:


Начинаем демонтаж старья:

 

Установил шину заземления на нижнюю поверхность щита. Пришлось докупить 4 винта диаметром 4 мм - в комплекте ни с шиной, ни с изоляторами они идут. Крепите как хотите, да ещё поиграйте в угадайку с диаметром...

Со стороны шины обжал провод наконечником НШВИ.

Далее начал коммутацию устройств в щите. Достоинство многожильного провода не только в том, что он легко гнётся. Но и в том, что с помощью наконечников можно объединять несколько проводов. Таким образом в клемму автомата можно подключить сразу 2 или даже 3 провода, причём разных диаметров. Что значительно экономит место в щитке - не нужно дополнительные шины/кросс-модули ставить.

А вот для ламп наконечники применить не удалось. Ещё 1 наконечник 1,5 мм лезет, но двойной - нет. Поэтому присоединил без наконечников.

Здорово помогают хомутики - без них тут была бы каша из проводов. И ещё ценная вещь, про которую мне @Avs7153 подсказал - самоклеящиеся площадки. В них просовывается хомут, а обратной стороной они клеятся к щиту. И разводка принимает аккуратный вид.

Беда, правда, в том, что все эти наконечники, площадки, хомуты и прочие мелочи продаются в упаковках по 100 шт (каждая по 150-350 р.). Так что маленькие щиты с их помощью собирать невыгодно.

Ну вот и основная коммутация. Некоторые силовые провода объединены с индикаторными.


Для трёх линий использована шина. Конечно, в этом конкретном случае она тут необязательна, но мне нужно было проверить, как будут затягиваться PIN-штыри шины одновременно с наконечниками (питание-то на шину надо подать).

От изолированной части я сразу отказался - она слишком выпирает. Но покупать ещё 100 штук неизолированных наконечников для 3 коммутаций - увольте. Поэтому просто откусил изолированную часть кусачками, распрямил наконечник. И успешно обжал и закрепил в автомате. Держится очень крепко и друг другу не мешает.

 

Лампы оставлять в таком виде было нельзя. Если кто сослепу коснётся их контактов, будет нехорошо.

Можно было, конечно, тоже жестянкой закрыть. Но я решил по-колхозному - замотал изолентой. Так меньше места тратится. А то если понадобится на боковую DIN-рейку впоследствии ещё что-нибудь модульное установить, то высоты не хватит.

Подключил СИП к клеммам ЗНИ:

Винтики в этих клеммах меньше, чем в автоматах, поэтому зажимаются, вероятно, жилы хуже.

Все вводимые внутрь кабели пропустил через сальники, чтобы кабели об острые металлические края щита не перетирались.

Работа индикаторных ламп

Слева - напряжение на входе есть, линии отключены. Справа - все линии включены.

Общий вид готового щита


И, наконец, закрываем все потенциально опасные части пластинами

IEKовские наклейки я выкинул, сделал сам цветные на компьютере и распечатал в фотоателье.

Готово:

 

Чтобы я сейчас сделал по-другому:
1. Шину PE вниз крепить было ошибочным решением. Чтобы получить доступ отвёрткой к её винтам, нужно снимать два маленьких автомата, что неудобно. Нужно было её в другое место приспособить.
2. Шину PIN лучше было бы развернуть другой стороной, а а наконечники заводить сзади. Так она лучше бы зажалась соседними клеммами автоматов.
3. Фазные провода, идущие к автоматам на 1А нужно было сделать сечением 6 мм2.
4. Схема с индикацией отдельных линий оказалась неработоспособная. При отключении конкретной линии лампа вместо того, чтобы погаснуть, просто светится тусклее.

 

Ещё успеете на парочку АВВ М16 разориться.

 

Есть предположение, что тусклый свет лампы при отключении линии намекает на чрезмерно низкое сопротивление изоляции электропроводки.

 

Может упустил где-то.
А зачем вам такой огромный шкаф нужен был внутри? Отчего не купили счетчик на дин-рейку, и какой-нибудь пластиковый щиток на 24 модуля?

 

А УЗО на 30мА не срабатывает, потому что лампа максимум 1,3 мА потребляет... Инересно, как могло получиться такое низкое сопротивление?

Не нашёл походящей модели в наличии за 800-1000 р. А тот что был на 12 модулей не имел внутри свободного места вообще - ни под лампы, ни под будущие модули (может, придётся потом реле приоритета ставить).

 

Разобрался с лампами. Для их корректной работы должен рваться ноль. Но реально к нулю ламп подсоединены нули отходящих линий, одна из них старая (и какая там изоляция - неизвестно), другая - длинная, свыше 300 м. Вот и набегает утечка. А в третьей линии, которую делал недавно, и которая короткая, лампа светится гораздо тусклее.

 

Сопротивление изоляции электропроводки должно быть не менее 0,5 МОм. Измеряется мегомметром.

Насчет нулей не совсем понятно. Они что, во всех линиях объединены? Зачем тогда выключатели с двумя контактами?

 

Нет, нули после выключателей не объединены. Каждый - к своей лампе.