F Сколько стоит топиться магистральным газом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А для межсезонья да и теплой зимы служит терморегулятор. Установил нужную температуру воздуха в помещении и забыл про котел. У меня такой стоит
с гистерезисом +-0,2гр.

 

Виктор, да стоит у меня терморегулятор. Вот дал он команду котлу на прогрев, котел включился. А через 3 минуты горелка погасла. Не котел отключился, а горелка погасла, т. к. котел набрал Т уставки по теплоносителю. Сейчас у меня котел грее примерно до 46-48гр. так вот он эту Т набирает быстро. Горелка отключилась и через 3 мин включилась, т. к. Т ТН упала. А комнатный термостат еще не дошел до нужной Т. Вот что имеется ввиду под тактованием. Конкретно сейчас тактования нет, котел набирает Т (крутой участок), потом срабатывает модуляция пламени (более пологий участок), в пике горелка отключается, потом разочек еще раз включается (провальчик на графике), а тут уже и Т в доме набрала нужную цифру и котел отрубился.
А вот тактование, это когда таких провалов каждые 3 минуты, горелка вкл. и выкл. А все из-за того, что большая мощность у котла. Да об этом на форуме много говорится, не берите котлы мощнее, чем требуется для вашей площади.

 

Это я знаю. Лечится уменьшением мощности котла и повышением температуры нагрева. Да и берут несколько большей мощности котлы из-за ГВС
А думаешь у @СергейИ, котел не тактует? Еще как тактует (знаю по своему бывшему Жуковскому АОГВ-11,6 (меньшей мощности и не выпускается) тоже через 2-3 минуты и это круглые сутки. Только он об этом предпочитает молчать. У нас хоть в межсезонье котел часами спит и не работает. А ему ведь и терморегулятор поставить. Котел то у него самый простейший времен СССР (бочка, горелка и блок автоматики) да и бочка стальная тонкостенная у меня она 10лет отслужила и потекла на последок в конце зимы, пришлось насос отключать ну а грязь в системе забила дырочку.

 

так я ж и спрашивал, как уменьшить..
ну лан короче, главное мы с вами поняли друг друга

 

брать надо осмысленно.

Для примера, вот ваш SLIM 1.22 и для сравнения, ну хоть тот же SLIM 1.23 iN. Разница в цене всего рупь, а зато уже: тепловая мощность 11,8 - 22,1 кВт, крути её как хочешь. Но у нас же как обычно - действуем не приходя в сознание Спасибо, хоть форум есть, можно сначала спросить.

 

Конечно тактует. Я по моему об этом говорил, но меня ни кто и не спрашивал поэтому и молчу. И тактует в основном только когда еще пока относительно тепло на улице. (Ну и конечно не через 2-3 мин. Специально не засекал, но не менее 10. Он стоит у меня в котельной так что я особо и не слежу за ним.) Типа вот как сейчас когда около ноля а котел стоит на 1,5 деления. Почему тактует? Потому, что для того чтобы в комнатах было 24 град мощность избыточна, т. е. вода нагревается быстрее чем остывает. Вот он так же как и любой другой котел отключается. И еще отключается потому, что модуляция осуществляется в определенном диапазоне. Для АОГВ от 100%до60%. Я так думаю, что 60 это минимум до которого можно уменьшать пламя горелки из условий безопасности. Т. е. чтобы пламя само не гасло. Потому как если пламя отключает автоматика это одно, а когда оно гаснет само из-за неустойчивых условий горения, то это другое. Но и 60 % это довольно маленькое пламя. Ну на глаз так не больше 1 см в высоту. Скоро похолодает и котел перестанет тактовать на 1,5. Потом на 1,5 станет холодно. Добавим до 2... потом до 3х. Максимум по моему до 5-ти добавляли. А это примерно 75% от общей мощности. Если учитывать, что максимальное значение 7. Т. е. котел 17,4 кВт на 140 м2 в самые холодные месяцы работает на 75% мощности. Куда еще больше-то мощность нужна.

А можно подумать, что современный, навороченный не та же "бочка, горелка и блок автоматики"? Понятно, что мне тут опять возразят и приведут пример Запорожца с Мерседесом. Но тут уж каждому свое. Кому просто ехать а кому ехать да еще и с понтами.
Ну да ладно. Так вот про бочку...казалось бы мелочь, но у меня хватило ума обмотать эту бочку утеплителем (не помню как называется, пена такая, рулоном с фольгой с одной стороны). Зачем эта бочка будет отдавать тепло и греть котельную в которой и 18 град достаточно от одной батареи в 4 секции. Так что замотав котел пенкой я еще и КПД наверняка повысил.

Это что. У меня потекла через 3 года (!) Только не бочка потекла (хотя это одно и то же) а в топке. А потекла потому, что послушал совета одного умника. Понятно, что котлы у всех в помещениях, с дверями, окнами, вентиляциями... но в помещении. И вот он посоветовал (типа "у меня так сделано") просверлить в стене дырку в районе пола (диам 50-100мм) на улицу и чтобы воздух с улицы (богатый кислородом! Идиот! И он и я.) поступал прямо под низ котла и пламя от этого будет лучше и газ будет сгорать полностью. Что получилось в итоге. У меня и так температура воды на выходе не высокая, а на входе и того меньше. А по нормам на входе не должно быть ниже 40 град иначе на поверхности топки образуется конденсат от сгорания газа. Потому как если смотреть с точки зрения химии и физики на сгорание газа, то там присутствует вода в виде пара. И если меньше 40 град, то этот пар и конденсируется на стенках топки. А ту еще с улицы холодный воздух прямо в топку дует и дополнительно охлаждает топку. А пар этот не дистиллированная вода а чего только в ней нет. И кислоты и щелочи пр. что вызывает повышенную коррозию металла. Что я и получил в итоге. Пришлось покупать бочку, перекидывать на нее все навесное. Хоть на этом немного сэкономил. Сейчас вот уже снова три года прошло. Смотрел недавно, вроде нет конденсата. Дырку-то я заткнул.
Посмотрим, что дальше будет. У соседа такой же котел уже лет 15 работает.

Так я с этого и начал.

 

Ну и умный же у Вас котел хоть и энергонезависимый.
Вы давно инструкцию на котел смотрели? Ведь там очень коротко без Вашей выдумки написано "Блок автоматики обеспечивает автоматическое отключение основной горелки при достижении заданной температуры теплоносителя в теплообменнике аппарата. При понижении температуры теплоносителя в теплообменнике (не более 15гр.С) происходит автоматическое зажигание основной горелки.
Установка требуемой температуры теплоносителя осуществляется ручкой 1"
Но это обсуждение энергонезависимого котла как то к теме по эконимии газа не относится. Вот лучше скажите Вы много говорили об экономии электроэнергии мол насос много потребляет поэтому его не поставили либо поставили но не включаете (я так и не понял из Ваших посмтов)
А вот как Вы горячую воду получаете чтоб помыть посуду или помыться? Котел без водоподготовки, греете на плите в ведре воду или электрический накопительный водонагреватель стоит так литров на 80? И как при этом осуществляется экономия рубликов?

 

Вы русский язык понимаете? Я же давал вам ссылку на сайт Жуковского завода и там же есть "Инструкция на АОГВ". Просто этот сайт не пропускает прямы ссылки и я вам дал ссылку без https://www. И написал, что перед ссылкой вбейте WWW. Посмотрите сообщение 168. Я даже указал пункт инструкции 4.2. Где черным по белому написано, что "молуляция происходит в пределах от 100 до 60%. А вы продолжаете настаивать, что я вру, что ли? Зайдите на сайт завода, найдите Инструкцию и прочитайте сами.

Я не говорил про экономию электроэнергии и тем более много или мало. Я говорил... Повторюсь специально для вас. Я сделал систему смотечную на три этажа. Естественно делал первый раз и поэтому делал "как все" т. е предусмотрел установку циркуляционного насоса, хотя систему предполагал самотечную. А насос "на всякий случай". Первые два года я топил и с насосом и без насоса. Система одинаково работала, что так, что так. Потом я решил проверить есть ли разница в потреблении газа, если я один год буду топить с включенным насосом как в принудительных системах, а второй год топил не включая насос на чистом самотеке. И вот про этот эксперимент я и рассказал. И пришел к выводу, что количество газа примерно одинаково, что с насосом, что без. Только в случае с насосом добавляется еще расход электричества. Это понятно? И теперь я топлю не включая насос. Есть у меня насос или нет? Считайте как хотите. На трубе насос стоит, но не включается. Т. е. его можно просто взять и выкинуть, но просто лень эти заниматься. Пусть стоит на всякий случай. С насосом вопрос закрыт?

Теперь про горячую воду. Дом трехуровневый. Трехэтажный - язык не поворачивается назвать. Первый этаж - гараж, баня. Второй - жилой (обычная "трешка" -75м2) Третий этаж мансарда.
Котельная на первом этаже. Кухня и санузел на втором. Естественно двухконтурный котел отпал сразу. Потому как делать горячую воду на первом этаже и гнать ее на второй это выкинутые деньги: двухконтурный котел, бойлер, система циркуляции, насосы и т. д. Поэтому решил очень бюджетно (это основное правило для меня) - котел на первом только для отопления. А на втором - проточная газовая колонка (Бош на 18 литров). На расстоянии 2-х метров от нее: кран на кухне, кран в санузле, душевая кабина в санузле. Я по моему тоже вам писал уже про это. Что тут-то не понятно? Или вы думаете, что горячую воду можно только в двухконтуром котле получать?
Вот так и получается экономия рубликов. У вас котел на 50 тыс и куча насосов. А у меня котел за 15 и колонка за 20 и всего один насос в скважине.
Кстати, колонка полностью автоматическая с электроподжигом от встроенного генератора. Т. е. пока кран закрыт - колонка полностью выключена. Ни каких запальных фитилей не горит, как раньше было у наших пап и мам. А как-только открывается кран (на кухне, в раковине или душевой кабине), тут же вспыхивает пламя в горелке и секунды 2-3 пошла горячая вода. Я думаю эти 2-3 сек не стоят того, чтобы городить двухконтурный котел с бойлером косвенного нагрева и системой циркуляции.
Еще есть вопросы?
В принципе-то мне уже понятно, что для отопления 140-150 м2 расход примерно у всех одинаковый в пределах 650-750 кубов. Я тут еще с одним соседом пообщался. У него тоже 140 метров и тоже около 700 кубов в самые холодные месяцы.
И в принципе-то получается, что такое сравнение тоже не совсем правильное. Правильнее было бы сравнивать сколько расход за год. Ну да ладно. И так все ясно.

 

Т. е. Джоуль, Лейбниц и др. ученые и рядом с вами не валялись

 

Ну раз вы такой умный объясните почему у меня на отопление 140кв.м. уходит всего 500 кубов газа за весь отопительный сезон (за зиму) - и это не фейк -это реальность. но для этого надо немного поработать головой

 

- какие у вас расчетные теплопотери и наиболее холодная пятидневка, климатическая зона (город). Степень автоматизации ?

 

Как мне кажется у него котел не бочка с горелкой, вот и весь секрет.
Возьмите мой будерас, труба после выхода их котла сантиметров через 50-70 уже почти холодная, тыльной стороной руки могу спокойно прислонять. У соседа АОГВ российский (не знаю марку тока) на таком же расстоянии фиг до трубы дотронешься.

 

При чем тут джоуль и Ко? Я тебе сказал, что я два года (!) изучал этот вопрос с карандашом в руках. Я же не говорю, что "одинаково до сотых долей кубометра". Я говорю, что "примерно одинаково". Мне надо было на практике выяснить. Я выяснил. А кто там и где валялся это их проблемы.

 

Несомненно.
Попробую угадать как минимум три варианта:
Первый- это когда умная голова пустила часть газа в обход счетчика.
Второй- когда умная голова вложила уйму денег (которые не окупятся и за 10 лет) в утепление дома.
Третий - когда умная голова сообразила, что в Ставропольском крае несколько теплее чем в Тюмени.

Вполне возможно. Хотя все зависит от региона и теплопотерь дома.
Но в любом случае (я немного пытался считать) просто так ни чего не бывает. Золотое правило - водном выигрываешь, в другом проигрываешь, работает всегда. Если дом хорошо утеплен, то это как правило гораздо дороже. Считайте все это в окупаемость. Если дом хорошо утеплен, значит нужна искусственная вентиляция. Это тоже дополнительные расходы. Если для дальнейшей экономии теплопотерь делать рекуперативную вентиляцию, то это еще дороже. Поэтому говорить "500 кубов за сезон" это еще ни о чем. И надо смотреть в комлексе. Потому как может быть, что да 500 кубов, но какой ценой. Я имею в виду не только цену газа.

 

Вполне возможно. Только этот котел может стоить как паровоз и даже если я свой АОГВ буду топить при открытых окнах то я за 10 лет не нажгу столько газа сколько стоит этот котел.