Самодельная горелка на ОМ для покрасочной камеры

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну вроде что то проясняется. Осталось выяснить кое что и можно будет делать выводы:

1. Что такое ваше помещение вообще, метраж, система отопления, котел (если есть), средняя температура, есть ли фильтры на вашей системе циркуляции (на постах), что они включают (из чего сделаны)

2. В этом же помещении у вас находится основная покрасочная камера или нет, источник мощности для нее какой, то есть чем обогреваете.

3. Параметры теплообменника, который вы хотите приобрести т. е. площадь теплообменных поверхностей, материал, толщина материала. Наличие ревизий для чистки предусмотрено или нет

4. Конструкция пола есть ли решетка, какое утепление пола.

5. 18000 кубов это в час, правильно понимаю?

6. Есть два режима рециркуляция (с забором воздуха из основного помещения и выбросом туда же) и прямой забор с улицы и выброс туда же, уточните подробно, как это реализовано

Все это необходимо для правильного выбора теплообменника, камеры сгорания и мощности горелки.

 

@anderisk, не работая в этой сфере всех тонкостей конечно не понять, я попробую в кратце.
Камера-воздухообмен около 20 000 куб. ч. большой воздухообмен для того чтобы пыль прижемало в основном. темп при покрасе около 20-25гр.при сушке воздух ходит по кругу и прогрев 60гр.
Пост -воздухообмена хватит и 7-8тыс кум. пыль так не критична. рабочая температура. 15-25гр.
Красить можно и на посту но менее удобно и более пыльно но возможно. Основной вопрос-теплообменник.размер,конструктив.
СЕМЕНДИЙ. из описания как то сложно понять че ты там нагородил. откуда воздух идет. на приточке есть вентилятор или нет. выход я так понял в зажнею стенку. фото можно с более подробным описанием.

 

Технологию я представляю, не совсем уж чайник. Важны точные данные принятого конструктива, вариации могут быть от нуля до бесконечности, с учетом того, что оборудование самодельное и засада может быть в самом неожиданном месте. Поэтому и допрашиваю с пристрастием.

 

Да на приточке есть конечно вентилятор, 2 одинаковых улитки приток и вытяжка, пост копиенный как на фото только двойной размер 7 на 7, с заслонками естественно что бы регулировать давление. они находятся в отапливаемом помещении, камера рядом перпендикулярно

 

Се

Камера основная покрасочная чем обогревается, какая там система у вас?

 

Теплообменник как на фото и дизельная горелка

 

А дизельная горелка ваша на какой расход соляры рассчитана?

В общем краткий итог, если повторить теплообменник с ревизиями для чистки (покупать и переделывать смысла нет наверное) то использовать можно дизельную горелку (б у шную купить недорого) для отработки с некоторыми переделками (незначительными). Основная проблема с переделанными горелками - правильная конфигурация сопла и шайбы завихрителя, чтобы не коксовалось сопло. Вам ведь даже старт стоп не нужен, практически, вся автоматика - только по безопасности, от перегрева, от перелива, от погасания. У вас обычный средний режим. Вот на дизельной у вас - просто топочный автомат, работает же.

 

Расход не знаю дизеля, много. что такое топочный автомат не знаю. А как без старт стопа? она перегреет все, я крашу в любую погоду.

 

1. Топочный автомат в дизельной горелке - коробочка с кнопкой, кнопка выведена на лицевую поверхность кожуха - круглая, обычно с подсветкой (прозрачная).
2. Роль топочного автомата - по команде термостата котла или какого другого регулятора - например комнатного термостата или термотаблетки на кожухе теплообменника - дать команду на запуск путем включения вентилятора наддува горелки вместе с топливным насосом, открытие топливного клапана электромагнитного и запуска подачи искры.
Если происходит поджиг распыленного топлива и появляется факел пламени - подключенный к топочному автомату оптический датчик (обычно фоторезистор) регистрирует свет путем изменения сопротивления, если параметры этого изменения укладываются в норму - топочный автомат прекращает искровой розжиг и переходит в режим контроля за пламенем, если оно погасает по каким либо причинам - повторяет попытку (1-2 в зависимости от конструкции). Если все же не удается разжечь - отключает вентилятор и насос и регистрирует ошибку - кнопка подсвечивается оранжевым светом. Для повторного запуска обычно требуется нажать кнопку вручную.
Если пламя после розжига стабильное, то горелка будет гореть до момента получения сигнала о перегреве - от термостата или термотаблетки, после этого происходит остановка горелки и ожидание сигнала на повторный запуск. Так происходит работа штатной системы старт-стоп у большинства простых дизельных горелок малой и средней мощности.
Для больших мощностей при наличии двухступенчатой системы автоматика несколько сложнее, но тоже не является слишком изощренной. Добавляется серворегулировка подачи вторичного воздуха и имеется две ступени (две форсунки) малая и основная.

Для вашей задачи по подогреву поста воздухом до 20-25 градусов мы имеем

1. В зависимости от температуры в основном помещении, которое, как понимаю может меняться не в очень широких пределах, например от +5 до +15 (летом в жару подогревать не будете думаю)
Таким образом разница температур от 20 до 5 градусов
2. Расход воздуха вам тоже известен (18000 куб/час)
3. Исходя из этих данных можно произвести расчет теплового баланса, только нужна еще информация о площади теплообменных поверхностей.
4. Теоретически можно подобрать мощность горелки с небольшим запасом для самого неблагоприятного режима (допустим, чтобы обеспечить разницу в 15-20 градусов) плюс небольшой запас, уменьшить среднюю мощность горелки можно не только старт-стопом но и небольшим изменением подачи топлива, динамический диапазон в 30 процентов обеспечить можно даже без контроллера, ручной регулировкой по текущим условиям (актуальная разница температур).
Это делается для того, чтобы старт-стоп происходил как можно реже, желательно вообще не происходил, чтобы средняя мощность покрывала требуемый расход тепла и режим был стабильным. Это поможет предотвратить отложения в теплообменниках при выходе на режим.
5. Средняя мощность горелки для зоны подготовки будет в разы меньше, чем в покрасочной камере, ведь там температура в режиме сушки доходит до 50-60, если не ошибаюсь. Хорошо бы знать все таки расход соляры часовой для самого тяжелого режима покрасочной камеры, чтобы было от чего оттолкнуться. Вообще то на форсунке горелки должно быть написано расход в галлонах в час, на форсунках Данфосс обычно написано. По расходу в литрах в час и мощность определяется легко, умножаете на 10 получаете мощность в квт примерно.
Ну как то так, в общем без хорошего расчета или обоснованной оценки - ваши усилия - пальцем в небо и споткнетесь вы в первую очередь об несогласованность мощностей, и будете до посинения пытаться исправить ситуацию всякими контроллерами там где штатной автоматики за глаза.

 

Я собираю посты с воздухообменом 7000 куб в час

 

Для такой продувки и перепада температуры в 20 градусов нужно снимать с теплообменника порядка 30 квт полезной мощности. Если КПД принять 50-60 процентов нужна горелка около 50-60 квт с расходом отработки порядка 6 литров в час. В принципе реальная вещь

 

Господа ! давайте оживим тему она немного затихла!