Как и чем покрасить лестницу

Так в том-то всё и дело, что вопросы тут задают те. кто не может себе позволить заплатить за работу профессионала. А самому с собой договориться насчёт косячков легче. чем с мастером. И одно дело-разводы и подтёки. совсем другое-неравномерность впитывания материала.

Сегодня забирал машину из сервиса: красили 2 двери после аварии. По мне-так всё нормально. Всё в цвет. Заехал на мойку самообслуживания. Пока машина сохла разговорился с соседом. Тот оказался бывшим перегонщиком. Сразу заметил. что двери крашены, что рамка сделана хуже, чем основное поле двери, и лака там меньше. Не всё ,что видит профессионал, заметит рядовой потребитель.

 

@Lvov7104, ключевой момент - у вас белым только балясины, а подступенков нет.
@Роман_Шевцов, завтра буду в мастерской, там свежие выкрасы как раз подсохнуть должны, сфоткаю, там есть ель и сосна под белым, темным и прозрачным маслами.
Это будет "лучше тысячи слов".

 

На мой взгляд Пинотекс самый оптимальный вариант (для домашнего использования), после масла, конечно (которое то и дело надо подмазывать и убирать по нему - плеваться), это самое равномерное покрытие из возможных морилок и пр., особенно по хвое, единственное надо обязательно покрывать лаком, с промежуточной шлифовкой.

 

Я же на выбор предложил, не хотите в топку - выберите натуральные красители, чтобы достойный результат получить. Шоколадку не слепите, пусть хоть карамелька получится.

 

Как вариант, можно покрыть маслом, дабы получить ровный цвет, а потом накрыть лаком, но только масляным, но у масляных лаков достаточно мягкая пленка получается.

 

Вот сосна, финишная шлифовка 120, нанесение методом "втирания тряпочкой", первый слой масло Биофа 8544 (Бразильский дуб), второй и третий слой - масло-воск 9032 (тоже Биофа).
а также пробный выкрас для этого проекта по сосне в 4 базовых цвета (все биофа 85серии - венге, браз. дуб, мербау, орех, первое фото в тени, второе на свету).
Красить сосну - ещё то "развлечение", если без обезжиривания, то надо практически сразу после шлифовки красить, пока смола не выступила в смоляных участках. Даже отобранный вручную материал качества "экстра". Шкурки засмаливаются только в путь. После этого проекта на покраску сосны в темные тона у меня наценка от 30 до 50 процентов.

 

Так у меня карамельки самые вкусные конфетки. Вот и расскажите если не трудно последовательность работ по нанесению ЛКМ. Спасибо!

 

На мой взгляд все выглядит клёво.

 

Спасибо за ваши ответы. Если будет время опишите пожалуйста последовательность покраски всеми материалами от начала и до конца.

 

В общем и целом всё уже описано и запечатлено на видео десятки и сотни раз. Отличие любительской покраски от профессиональной на мой взгляд только в 2х моментах-в скорости и невозможности добиться идеального качества в домашних условиях. С первым я готов был смирится. со вторым-пришлось после наездов жены, когда через месяц после начала работы я всё ещё ездил и пытался что-то подкрасить на, по её мнению, отлично сделанных деталях.
Начал я с того. что разобрал лестницу и подписал все элементы. Затем плоские элементы 3 раза шкурил орбиталкой. Зерно 100,120,180.Шпатлевать дефекты лучше во время шлифовки, тогда шпатлёвка не высыпается. Шпатлёвка должна быть максимально близкой к будущему цвету элемента. Тонировка на неё не ляжет. Я покупал самую дешёвую.Шлифовал без фанатизма. На оборотах чуть выше средних, на одном месте не задерживал машинку. На один проход по тетиве времени уходило навскидку 3-4 минуты. Ступень-считанные секунды.
Балясины и поручни шлифовал вручную. 2 раза. Дефекты и сколы балясин шпатлевал белой шпатлёвкой 2-3 раза.

 

Тонировка. Здесь главное -однообразие. То есть, если один элемент сделан кистью, то и все остальные должны обрабатываться кистью. Если на одном элементе тонировка протиралась после начала впитывания, то на всех остальных надо делать так же.
Я все элементы тонировал велюровым валиком, длиной 150 мм. Лучше. на мой взгляд получилось там. где после того. как тонировка стала подсыхать (начинала становиться матовой),я её протирал тряпочкой до получения однородного цвета. Но по неопытности полностью избежать разнотона естественно не получилось. Места соединений элементов предназначенные под склейку закрываем малярным скотчем.
Тонировку наносил 2 раза, второй слой сделал цвет более насыщенным, но дефекты первого не перекрыл. Из чего следует вывод: работать аккуратно надо сразу. не надеясь на то, что потом можно будет исправить.

 

Окраска балясин-самое простое и самое нудное занятие. В верх и низ вкрутил по саморезу. Работал таким же валиком. что и по тонировке. Желание было-полностью убрать фактуру древесины. Не получилось. Краска на водной основе. Густая как сметана. После первого слоя просвечивала не только фактура, но и цвет. Шкурил губкой абразивной и 180 наждачкой. Потом наносил краску ещё 2 раза с промежуточной сушкой в сутки.
Возможно сушить краску можно было бы и меньшее количество времени. Уже через 2 часа на ощупь она была совсем не липкая. Но делал я это всё после работы. а потому и вариантов у меня не было.

 

Нанесение лака на плоские поверхности делал опять же велюровым валиком. Полиуретановый лак, по ощущениям более жидкий, по равнению с алкидным. Особых трудностей в его нанесении не возникало. Главное следить за тем. чтобы не было пропусков. На сайте производителя было указано, что первый слой надо сделать глянцевым составом, а потом уже можно покрывать шелковисто-матовым.Но почему-то думается, тут закралась неточность перевода. Скорее всего производитель имел в виду. что глянцевый лак должен служить своего рода индикатором основной покраски. А именно наличие глянцевых участков после нанесения матового лака, должно говорить о пропусках.
После первого слоя шлифовал поверхность орбиталкой с зерном 180 для того чтобы убрать ворс. На тетивы наносил 3 слоя лака. На ступени - 5. Ступени сделал глянцевыми, тетивы-матовыми.Повторю уже тысячи раз сказанное до меня: шлифовать края нужно очень нежно. Даже небольшое усилие способно в таких местах снять лак вместе с тонировкой.
Ещё из особенностей нанесения лака валиком следует выделить неизбежность подтёков на вертикальных частях элементов. Не всегда их удаётся заметить сразу. Поэтому, окрасив какой либо элемент, после начала высыхания нужно осмотреть его на предмет подтёков,и удалить их размазав по поверхности.