Печь с чугунным радиатором внутри

Всем доброго времени суток, по мере строительства дома возник вопрос с отоплением, сам дом из проф. бруса 6х8, полутораэтажный, свободной планировки, на столбчатом фундаменте обвязка из 18 швеллера, на просторах интернета нашёл вот такое изобретение!

В качестве водонагревателя использовал обыкновенный чугунный радиатор типа М-140, который нашел около сносимых старых пятиэтажек (можно использовать радиаторы и других подобных типов). Чугунные радиаторы идеально подходят для использования их в качестве водонагревателя. Площадь поверхности одной его секции составляет 0,254 кв. м, а ее емкость равна 1,5 л.

Соединив 12 секций, я получил нагреватель с общей площадью поверхности 3 кв. м и емкостью 18 л. Представляете, какие бы размеры имел сваренный из листового металла котел с аналогичными характеристиками. К тому же, он достался мне практически бесплатно. Использование этого нагревателя позволило эффективно отапливать двухэтажный дом общей площадью 100 кв. м.

Прежде чем устанавливать радиатор в печь, его следует разобрать, из секций удалить грязь и промыть их сначала горячим 6-процентным раствором соляной кислоты, а потом водой. Затем необходимо заменить картонные межсекционные прокладки. При сжигании в печи дров температура горячих газов превышает 600 градусов по Цельсию, а при использовании угля — и того более. Картонные прокладки быстро выгорят и радиатор потечет. Чтобы этого не случилось, в качестве уплотнительного материала я использовал асбестовый шнур, пропитав его порошком графита, разведенным в натуральной олифе.

Рис. 1 Самодельный котел из чугунных батарей.

Секции собираем в следующей последовательности. Предварительно вворачиваем в соединяемые секции ниппели (следует помнить, что они имеют правую и левую резьбы). Затем наматываем на них пропитанный асбестовый шнур и специальным ключом начинаем попеременно затягивать оба ниппеля, не допуская перекоса секций.

Окончательно стянув две секции, подсоединяем третью и т. д. Хотя давление воды в системе водяного отопления с естественной конвекцией невелико (для двухэтажного дома с высотой конька 7-8 м оно составляет не более 0,8 атм.), следует отпрессовать радиатор (испытание под давлением не менее 2 атм.), чтобы убедиться в качественной сборке.

Приступаем к монтажу стояков. Выход горячей и вход обратной воды располагаем по диагонали радиаторной батареи, а остальные два отверстия «глушим» пробками, чтобы обеспечить циркуляцию воды через весь его объем. Диаметр труб стояков - 1 1/4 дюйма. Не стоит забывать, что конец одного из стояков должен иметь левую резьбу. Если нет возможности ее нарезать, то поступим следующим образом: ввернем в отверстие радиатора ниппель, а на него навернем муфту со сгоном.

Устанавливать батарею следует не в топку печи, а в дымовой канал, который располагается непосредственно после топки, с тем, чтобы нагревать ее не открытым огнем, а горячими газами. Такое расположение значительно повышает срок службы батареи-нагревателя. Я поставил ее в кале «на попа», расположив вход и выход перпендикулярно полу.

Стояк горячей воды идет через второй этаж по дымовой трубе и выходит к расширительному баку на чердаке дома. Чтобы дым не попадал из трубы на чердак, я обмотал ту часть стояка, которая проходит через кирпичную стенку трубы, асбестовым шнуром и тщательно замазал стык глиной. Это нужно для того, чтобы при нагревании и охлаждении стояка горячей воды в этом месте не образовывалось щели. Труба обратной линии приходит через фундамент печи и подпольное пространство.

Таким образом увеличена разность температур между горячей и обратной линиями. Батарея в печи установлена с небольшим уклоном для естественного выхода воздуха при попадании его в систему. Эти особенности установки водонагревателя позволяют повысить естественную циркуляцию воды в системе отопления дома.

В дымовом канале печи, где расположен нагреватель, я установил дополнительную дверцу для чистки. Не следует топить печь, если система водяного отопления не заполнена водой или другой жидкостью (например, антифризом и т. д.), так как при этом могут прогореть уплотняющие прокладки между секциями батареи-нагревателя.

Иногда, особенно летом, возникает необходимость протопить печь, чтобы приготовить на ней обед, не нагревая котел водяного отопления. Поэтому моя печь имеет два режима работы - летний и зимний, которые обеспечиваются двумя попеременно перекрывающимися дымоходами.

В летнем режиме нагревается только плита и духовой шкаф печи, а котел остается холодным. В зимнем режиме начинает работать и водяное отопление. При габаритах батареи 1,2x0,6x0,14 м общие размеры «котельного отделения» составляют 1,6x0,7x0,2 м.

На данный момент дом состоит из стен, лаг, покрытой крыши, пола нет ни где, планируется 1-ый этаж одно большое помещение 6х6, и коридор 2х6 с лесенкой на 2-ой этаж, 2-ой этаж 3 комнаты вот сам дом

 

Но радиаторов (теплообменников) нужно 2-е штуки, на восточную сторону свой контур, а на западную сторону свой контур, считаю так будет эффективнее, подводку и стояки из того - же диаметра мет. трубы которая выходит из теплообменного радиатора, 1 лагу перенесу для создания фундамента под печь.

Вопрос состоит в следующем: какой тип печи наиболее подойдёт для такой системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, стояки от теплообменников выведу практически в конёк потолка 2-ого этажа и хотелось бы вывести отдельно от печной трубы, а не внутри её ! Дом на фото смотрит на юг! Печь хотелось бы с большой открытой топкой и стеклянной дверцей, что бы было видно костёр в печке!

 

Ну и зачем в такой домик котел мудрить. Обычная КП прекрасно справится. И на дровах экономия, и голова не болит потечет-непотячет, заморозит-порвет, и сажи и конденсата в трубе меньше. И топить только раз в сутки по часу и не бояться перегреть регистр пока масcив нагреваешь. Ну и дверку стекляннyю можно поставить, в отличие от вашего варианта, где каждый градус будет на учете, тепла точно хватит трубу прогреть.

 

Для постоянного ПМЖ мне кажется целесообразнее то что я понавыдумывал, да и прогрев будет более равномерным, систему можно заполнить устойчивой к минусу жидкостью!

 

Все давно уже придумано. Нет смысла маленький домик греть так. Зачем все эти усложнения? Если делать в виде котла по вашему принципу, то ни какие плиты, дверки стеклянные, духовки, щитки будут крайне не желательны. Просто массивная кладка c холодным ядром.
Ну по крайне мере я это так вижу.
Вам решать конечно, но по мне, так это нерационально. Проще нужно делать.

 

Просто массивная кладка c холодным ядром! Спасибо. Вот поэтому и создал тему, что бы понять конфигурацию печи, в приоритете КПД, а не хотелки стеклянных дверей и т. п! Как вы считаете печь 1500мм х 2500мм будет достаточной или можно меньше или нужно больше! Может у Вас есть какие либо примеры, образцы?

 

Такие размеры дома вполне нормально шведка потянет.

Это сильно большой размер. Места много занимает, массив греть долго- не рационально.
Максимальный КПД от использования дров, можно вытащить из печи только если топить короткое время (1-1.5часа), никаких длительных горений, холодные ядра внутри массива также снижают КПД печи. Тем на форуме полно про это, и примеров печей хватает. Покапайтесь, начните с калькулятора, вот тут Александр давал: https://www.forumhouse.ru/threads/224561/page-34#post-11869068
Поймете какие габариты будут нужны, ну а дальше и искать проще будет (или переделать понравившуюся модельку под Ваши условия). Дальше какой регион, какое топливо?
Потом изучаем нюансы кладки, противопожарные нормы разделок и проход перекрытий. И можно пробовать что-то ваять.

 

А даёт ли эффект стояк по дымовой трубе — вроде как газ-дым чем выше тем холоднее, не так ?

 

...если площадя - 100 квадратов и более. Если менее - печь в центре домика справится, а уж насколько это дешевле и проще я и не говорю.
Вот если есть магистральный газ - котёл однозначно и всегда, в остальных случаях см. выше...

Ну и зря... далось тут всем КПД, как его мерить никто не знает, но каждый мерится своим КПД с соседями.
Тепло вам нужно и комфорт, вот от этого и пляшите. Печь должна глядеть своей поверхностью во все отапливаемые комнаты. Обычно это максимум три. В спальни - посильнее.
Оцените свои затраты на обогрев в кВт-ах. Один метр квадратный греющейся печной кладки - примерно 500Вт круглосуточно. вот и весь коленкор

 

Как бы найти золотую середину-и печь прогревается быстро (1-1.5ч) и остывает долго (до утра).Но достигнув одно, второе потеряем. Может поэтому лучше стеклянная дверца в топке, и стены разной толщины? но тогда встаёт вопрос-разность времени расширения не сыграет ли злую шутку?

 

Это надо к печи прикрутить буржуйку минимального размера и её выхлоп запустить в каналы печи под задвижку летнего хода. Тогда по приезду ей отогревать домик и печь, а отогретую печь затапливать на ночь. Универсальных решений нет. А вот такое - есть. А как её вписать красиво (буржуйку) - это вам на подумать. Имхо проще чем батарею внутрь совать.
Можно как-то так:

Или купите котёл, не так они и дороги. Что колхозить-то? С непонятным риском.
Или можно сделать печь с лежанкой и лежанку поровну запустить в две спальни, с вертикальной стенкой между комнатами. И две кровати поставить ногами на лежанку.
Батареи городить в маленьком домике ИМХО имеет смысл если есть магистральный газ, тогда да - тогда супер.

 

Как это? не могу представить

 

Как полати в Русской Печи сделаны... Часть над печкой, а часть просто на той же высоте.
Греть во сне надо ноги, вот ногами на лежанку.
Ножки у кровати с одной стороны, а на лежанке просто настил.
Просто ноги к печке горячей голыми ступнями - уже кайф

 

Статья про такую печь была напечатана достаточно давно.
http://zhurnalko.net/=sam/dom/2006-10--num48