Сравнительный тест утеплителей Шелтер, Rockwool, Flaxan

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так обычно и делают. Ведь никому не нужен внутренний слой толще, чем наружный. А наружный тонким не сделаешь, он не только для красоты. Вот и получается, что пароизоляция к улице увеличивается => конденсат.
И даже если заморачиваться, то надо ещё найти "дышащую" фасадную штукатурку, не проигрывающцю по устойчивости к осадкам обычной. И в то же время к внутрянке требований намного меньше, поэтому туда идёт более лёгкая и слабая (по марке), а значит более проводящая пар. То есть даже при одинаковых толщинах, как правило получается наружный слой в 2-3 раза хуже пропускающим. А надо в 2-3 раза лучше. Итого ситуация с этими слоями почти на порядок хуже, чем требуется.

QUOTE="Sailor, post: 19229301"]При исключении одного из этих трех пунктов страхи можно забыть.[/QUOTE]
И что же будет с влагой, при исключении только пункта 3? Вопрос риторический.

 

Понимаете ли, любой прочитавший подобный пассаж, вынесет вердикт: "чайник" (nothing personal). И закончит дискуссию.
Собственно я тоже так поступлю. Лишь добавив, что на рынке нынче главенствуют тонкослойные штукатурные системы. И по газобетону, и по пенополистиролу, и по многим-многим другим вариантам основы для штукатурных систем.
Собственно и это лишнее. Выводы в приведенной Вами статье - однозначны. А Ваша отсебятина интересна тем, кто точно так же не в курсе номенклатуры производителей штукатурных систем.
Удачи

 

Ну раз вся страна пользуется исключительно силиконовыми штукатурками - то и говорить не о чем.

 

Я что-то говорил за силиконовые штукатурки? Похоже, Вы мелкое от мягкого пока в этом вопросе не отличаете.
Давайте лучше здесь про теплоизоляцию.

 

Газобетон это ячеистый бетон и структура его такова что он не дает капиллярного подсоса как например тотже кирпич, если стена из кирпича стоит в луже то вода может подняться за счет капиллярного подсоса аж на 6 метров вверх по кладке стены, но тут уже вопрос грамотной организации цоколя дома, гидроизоляции и т. д. Дома из газобетона строятся аж с 1947 года, например в Юрмале досих под стоят причем вообще без внешней отделки и ничего им не делается, при том что раньше качество газобетона было хуже, чем у нынешнего аерока или ютонга. Промокание от косого дождя у газобетона всеголишь 20-30мм это уже сто раз проверялось "искателя ми правды" подходите с молотком к стене из ГБ сразу после косого дождя и долбите и видите что промокло только на 20-30мм, единственное чего боится ГБ это заливания с торца, поэтому нужно всегда накрывать стены из ГБ сверху пленкой если стройка замораживается. Для лен области согласно снипа по ограждающим конструкциям тепловое сопротивление кладки стены должно быть не ниже 3.2, тоесть для газобетона с плотностью 400 стена должна быть 400мм, если намокнет 30мм от 400мм то это всеголишь 7.5 процентов, а не как не 33.3 как утверждаете Вы. Если дом для ПМЖ то он постоянно отапливается и энергоемкость однослойной стены достаточно высокая и в сочетании с высокой паропроницаемостью ГБ вопрос о пресловутой точке росы вообще даже не рассматривается, так как из такой стены пар выводится задолго до того как он превратится в воду и замерзнет. Любой грамотный строитель знает банальное правило согласно которому каждый последующий слой по направлению из дома к улице должен быть более проницаемым чем предыдущий, если это правило не нарушать то все всегда хорошо, а если уж у Вас например баня из ГБ то само собой надо сделать качественную пароизоляцию стен изнутри, тогда и выводить будет нечего, вся влага останется внутри откуда ее надо удалять исключительно за счет вентиляции. Ну и кто сказал что обязательно надо штукатурить, сейчас большинство домов из ГБ если это дом для ПМЖ делается с вент фасадом, у кого денег много клинкерным кирпичем или фибропанелями, у кого мало различными сайдингами. Паропроницаемых штукатурок дофига, у любого нормального завода типа аерока куча брошюр по отделке и альбомов технических решений, если не нарушать технологию то все нормально. К тому же если рабочие не криворукие и материал качественный с идентичными геометрическими размерами то стена всегда ровная, ставишь невилир лазерный и это четко видно, ее даже не надо особо сильно штукатрить, изнутри достаточно тонкого слоя перетиркой, а если строители косые и ГБ дешёвый или вообще некондиция, то вот тут и начинается хрень с 10 сантиметровым слоем штукатурки и всеми вытекающими проблемами... Поэтому однослойная стена это всегда хорошо, многослойная это всегда кот в мешке...

 

1) Конечно, я имел ввиду так называемый двойной каркас, внешний силовой каркас это рама бытовки из уголка (у меня кажется 90х90) нужно будет вварить еще несколько вертикальных стоек из черного металла и может пару расскосин по углам, с покраской грунтовкой, этого достаточно что бы каркас не сложился, ведь бытовку уже не будут перевозить с места на место, она стоит на участке недвижимо. А внутренний каркас делается из гипрочного оцинкованного профиля, утеплитель запихивается или чисто между каркасами (если это листовой ЭППС) или можно в два слоя, один слой между каркасами чтобы разорвать мостики холода, второй слой между стойками ГК профиля. Это не самый дешевый вариант, но на мой взгляд один из лучших, при использовании данных материалов.
2) Я не говорил про ЭППС в деревянном каркасе, как раз наоборот, деревянный каркас может сгнить так как ЭППС почти не проницаем для пара, подобное должно стыковаться с подобным, в данном случае с точки зрения паропроницаемости.
3) Я не виликий специалист в области деревообработки, поэтому опираюсь на свой скромный саквояж знаний, которые мне говорят что так называемые антипиреновые и\или антисептические составы наносимые поверх древесины кисточкой\валиком служат от силы несколько лет, но по факту до первых трещин, после чего, древесина становится снова уязвима и для огня и для плесени. Один из способ этого избежать либо вымачивание целиком в специальных емкостях с антисептиками\антипиренами когда состав проникает глубоко в структуру дерева или камерная сушка в барокамере, когда меняется структура дерева и поры на поверхности закупориваются, после чего такая деревяшка перестает впитывать влагу и ее уже не крутит вертолетом. Я не гуру в деревообработке, поэтому описываю своими словами, возможно звучит не профиссионально, но надеюсь суть понятна.

В целом с Вами во всем согласен, мелкие нюансы не в счет, просто "сложности перевода"

 

Я не знаю, откуда Вы это взяли, но это все не так
Камерная сушка - в подавляющем большинстве не подразумевает никаких "барокамер". Просто ускоренный процесс сушки. Практически такой же результат получается в результат естественной сушке в правильно устроенном штабеле. разница в том, что в камере влажность дерева можно довести до меньших показателей. Но это имеет смысл только если доску сразу пустить в работу. На столярку, на погонаж. Потом она все равно наберет влагу до состояния т. н. равновесной влажности. Которая меняется по ходу сезона. В процессе сушки (любого вида) в дереве снимаются напряжения. Поэтому ее может крутить. Чтобы избежать этого, при сушке ее правильно укладывают, пригружают. И в итоге и та и та доска придет к одним и тем же показателям, но с разной скоростью И крутить ее уже не будет.
Плюс, здесь на форуме чаще говорят, о калиброванной доске камерной сушки. Которую механически (обычно строганием) привели к одному общему размеру. При строительстве это удобно. Но, в принципе реализуемо и самостоятельно из доски из штабеля. И зачастую оптимальней. Стойки (и многие другие элементы) нет смысла калибровать по пласти. Нужны одинаковые размеры по кромкам.
Вакуумные сушки - редкость. Имеют смысл для бруса. В обычной камере его не высушить.
Поры при сушке не забиваются. У дерева вообще нет пор. У него волокна. Если их "забить", то древесина потеряет свои очень полезные свойства.
Где-то так.

 

Соломенная сечка, смешанная с жирной глиной до сметанообразного состояния.
(Жаль, готовится сложно - нужна лошадь для перемешивания или 5-6 женщин. Да и сохнет, т. е. воду на испарение отдает долгл - до 2-х месяцев). Но, вроде бы более экологичного ещё не придумали ?

 

Акий бред...
Какова его плотность хотя бы?

 

Это не ко мне. Обращайтесь по электронке в начало 20 века. А, ещё лучше - в конец 19-го. Вроде бы именно тогда изобрели плотномер для глин...

 

Судя по всему её добавляли для армирования. Т. е. это по сути фибра начала прошлых веков.
Как утеплитель естественно никакой.

 

Добрый день. Пожалуйста, помогите мне выбрать утеплитель, или от него отказаться.

Условия у меня такие - строю пристрой-прихожку с душевой кабиной. Зимой жить в доме не будем, это дачный вариант. И вообще - это пристрой - "прихожка с душем". Но у нас дом на холме высоко, поэтому при закате солнца очень резко холодает даже в самый жаркий день, и мы часто включаем обогреватели. У нас часты случаи летом, когда днем температура + 30, а ночью выйдешь на улицу, и там из-за холода даже пар при дыхании. То есть, хотя мы не живем зимой, летом мы все равно часто включаем отопление. Соответственно беспокоюсь, что может образовываться часто конденсат в этом пристрое из-за разности внутренних и наружних температур. Да еще в этом пристрое будет душевая кабина активно использоваться, в том числе и в холодное время суток. Отсюда еще больше пара. И вот на основании этого - мои вопросы. Не накопит ли утеплитель конденсат из-за этих моих условий? Не прогниют ли из-за этого доски дома? Может быть мне вообще туда пароизоляцию не ставить? А ставить только гидро-ветро защиту? Что вообще в моем случае порекомендуете? При такой частой разнице дневных и ночных температур?

И если утеплитель нужен, то для таких условий именно какой марки и вида?

 

Оставлю здесь своё мнение о Шелтере
летом 2012 утеплял бытовку:
- про пароизоляцию - а зачем? что бы не намокал? а потом намокший не оседал? - так его намочить достаточно проблемно - в воду засунул - вытащил - а вода с него стекла просто... если подстраховаться от его оседания - степлер! я крепил его и к стенам, и к стропилам просто потому, что так мне работать было удобнее
- про ветроизоляцию - должна быть с наружной стороны
- про горючесть - вообще-то он не совсем горит - скорее плавится и/или спекается, а после оплавления пламени на нем не обнаружил...
- про экологичность - Если рассмотреть приложенную картинку - то видны и стены, потолок в Шелтере, и упаковка не вскрытая над кроватью, и обрезки на ней. С минватой так не поработаешь -учешешся!

в 2017 утеплял Шелтером кровлю/потолок в полумансарде и перекрытия в 2-х этажном брусовом доме и опять рулонным Стандартом. Отапливался в доме электричеством, в мое отсутствие - дежурный подогрев до 8 градусов, на неотапливаемой мансарде ниже 5 температура не опускалась.

и в бытовке и в доме проживал и зимой. Сравнить с минватами пока не могу...
но предстоит утеплять стены дома... если не найду денег на Шелтер Акустик или Премиум то что?
буду ли я пробовать FLAXAN MIX50 ? разница в цене с уже известным Шелтером не велика, информация есть, но не достаточная... а поведение в данной теме его представителя скорее антиреклама

остаются минваты
URSA PUREONE, Техноблок, Техновент ...

если состоится утепление ватой - попробую устроить сравнение утеплителей своим тестом, но на основе предложений из этой темы

пс в прошедшую зимы в подвале отгородил блоками Бонолит угол для "погреба/кладовки" температура блоков снаружи и изнутри - одинаковая... что-то совсем на изоляцию они не похожи...

 

Шелтер материал спорный. Во первых он горит. Сам воспламеняется плохо, но если рядом открытое горение - горит только в путь. Во вторых шумоизоляция - её нет, от слова совсем: перекрыл им крышу гаража в 2013, сразу разительно стало шумнее по сравнению с каменной ватой, которая лежала до него: капельки дождя по МЧ стало слышно так, будто ты просто стоишь у голой МЧ. Ну и на последок, он садится. Со всеми вытекающими: стоимость отопления за 5лет выросла на 50% - с 10000 руб/сезон 2013/2014 до 15000-16000руб/сезон 2017/2018. Да, я в курсе, что менялись тарифы на газ, но не так, чтоб стоимость отопления так выросла, потому подозреваю Шелтер.

 

"намокший" утеплитель - уже не утеплитель. Он потерял свои теплоизоляционные свойства. Это как минимум...
Возьмите часы, "в воду засуньте-вытащите" полоску этого утеплителя, приколите прищепкой к верёвке и подождите когда станет сухим (либо хотя бы когда вода с него ВСЯ стечёт). А вот, например, в стене дома, куда ей стекать нужно? А если замёрзнет что делать будете? Смешно до слёз...

А какая плотность Вашего утеплителя?

И ещё: может кто-то знает примеры использования аналога в строительстве в других странах?