Сравнительный тест утеплителей Шелтер, Rockwool, Flaxan

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Оок, конкретный вопрос - пирог для пола, 15см, для установки в существующем доме (вскрывать пол - ошпунтованная крашеная доска, устанавливать обрешетку-черновой пол, маты, мембраны, и т. д..), под полом - 50см от доски до песчаного грунта. Под домом луж нет, на небольшой возвышенности, но в 5 метрах от него до мая стоит вода.
Где и как ставить мембраны? Считая, скажем, флаксан микс или стейко флекс. Мнения, как говорится, разделились и я в замешательстве

 

Повторю свой вопрос и здесь:

 

Характеристики, которые вы привели, являются удельными. То есть это свойства материала, а не плиты конкретного размера. Ничего умножать на количество слоев не надо.
Теплоемкость шелтера? И так ясно, что она низкая, вследствие его малой плотности, а соответственно и массы. Простым языком - удельная теплоемкость показывает, сколько энергии надо сообщить материалу, чтобы поднять его температуру на 1*С. Соответственно, столько же энергии материал отдаст, остыв на 1*С. И зачем вам это?

 

А мне это надо затем, что я этот Шелтер уже купила. Почитала теперь и взяли сомнения в правильности выбора. Есть возможность доутеплиться снаружи по ОСБ, хотя бы в один слой минватой или еще чем-то. Попыталась сделать расчет в калькуляторе. Теплоемкость низкая - а какая примерно? И что видно из этих графиков - все плохо?

 

Чего вы испугались-то? При тщательном монтаже шелтера и хорошей ветрозащите все будет ОК.
Мембрану только хорошую ставьте, как минимум Juta (Jutavek 85 к примеру). Изоспан, это пародия на ветрозащиту.
Теплоемкость шелтера конечно ниже чем у базальтовой ваты, но она ничтожна у обоих материалов.
Хотите увеличить теплоемкость дома, обшивайте внутри доской 50мм, а затем уже вагонка или имитация. Или просто имитацию бруса шейте самую толстую.
Но это для гурманов .

 

Ну, вот..., опять..., я так и знала...Уже стоит эта пародия... Можно я вам про пироги расскажу? Второй этаж, полумансарда. Стены по фронтонам изнутри-наружу: блок-хаус 27ммх135мм, вентзазор, пароизоляция, 145 мм Шелтера (пишу 145 потому что не 150 обещанных производителем), ОСБ 9 вплотную к утеплителю. Пока все. Другие стены состоят из двух разных частей (половина как на фронтонных), а другая половина стены - наклонная, образованная кровлей (не до конца кровли - в разрезе трапеция, выше потолка - холодный чердак). На наклонных частях вагонка вертикально 18 мм х 135мм, вентзазор, пароизоляция, Шелтер 100 мм вертикально и 50 мм горизонтально, те перекрестно), мембрана ИЗОСПАН АМ, вентзазор, пленка гидроизоляционная, вентзазор контробрешеткой, обрешетка, металлочерепица. Вагонка и блок хаус куплены, но реально пока не прибиты. Сейчас (уже сама) занимаюсь тем, что вынимаю слои Шелтера поочередно и степлерю, потому что, то что сделали строители местами отпружинилось из своей ячейки. В теме Шелтера прочла, что между слоями Шелтера люди делают прокладки из слабенькой ветрозащиты типа ИЗОВЕК А. Типа пакетируют. Надо ли это делать?

 

@Sterh44, а про теплорасчеты может еще подскажете? Может в смарткальке посчитать? Я попробовала, но там совсем караул-караул... Наверное делаю что-то неправильно. И там полиэфирных утеплителей нет вообще в справочнике.

 

Всё правильно. Эти утеплители для одежды и мебельный настилочный материал.

 

Потому как производители полиэфирных утеплителей держат полные характеристики и, особенно, протоколы их подтверждающие, за семью печатями.

 

Этот утеплитель уже куплен и уже нарезан и вставлен. Так что теперь остается только что-то усовершенствовать. Делают же люди и если делают правильно, то вроде не жалуются. У меня, к сожалению, обратного хода уже нет...

 

Изоспан АМ ругать не буду. В руках не держал. Попробуйте сами, если ртом можно продуть, как Изоспан А, значит и стена будет "продуваться". Tyvek и Juta не продуваются.
По утеплению: Оставьте вы калькулятор. Вы делаете по отработанной схеме, только заменили материалы на аналоги. В калькуляторе их все равно нет.
Не знаю в каких широтах вы живете, но у нас на северо-западе климат схож с финнами. А они делают стены 150+50 или 200+50. А кровлю 250+50. Но это энергоэффективный дом ПМЖ. Вы же не ставили себе такую задачу. Это другой бюджет. У вас же получится среднестатистическая российская дача.

 

@Sterh44, живу в Подмосковье, Киевское шоссе. Задачу ставили использовать первый этаж как ПМЖ, а второй этаж в основном для сезонного проживания.

 

По бюджету уже выходит так, что можно было бы за эти деньги финский дом построить. И со строителями - беда)

 

Это российская беда. Люди отдают деньги не изучив вопроса. В америках всяких невозможно сдать дом, если он построен не в соответствии со строительным Кодом. Нашему правительству не до нас. В итоге человек получает большой дом эконом класса за деньги хорошего дома. Рынок наводнен фирмами, имеющими слабое представление о скандинавском каркаснике, но позиционирующими себя как "настоящий финский дом премиум класса". Ценник в итоге достигает 50т.р. и выше за м. кв жилой площади, а дом при этом внешне красив и не более.
К примеру, я мечтаю строить хорошие каркасники. И как людям донести, что из тысяч фирм, всего штук десять знают, что делают? Так что вы не одни. Это общероссийская тенденция.
Сорри за офф топ. Наболело.

 

Когда-нибудь это будет и у нас. Но, надо знать, что:
- Когда появятся планы вводить подобные нормы, кликуши начнут верещать: "Это все придумано, чтобы наплодить еще больше чиновников! Чиновники будут наживаться! Коррррррррупция! А мы будем страдать и платить еще больше! Очередной побор с трудового народа!"
- После введения реальные затраты на дома (и, соответственно их стоимость) возрастут.
И не дай ... чтобы было как в америках, где абсолютное большинство до старости выплачивают кредиты за свое жилище. И не дай ... им просрочить хоть не надолго кредит. Жить тогда самому и семье в вагончике или в разваливающейся халупе одного из "умерших" городков. И таких там - пруд пруди.
Я не против наведения порядка в "малоэтажке". Я за. Но право слово, "америки" - не пример для подражания.