Сделал сам ТН Вода-Воздух

Делюсь далее опытом.
О выборе донора для дилетантов.
Dantex RK-12SDM3 - старт-стопник.

При покупке можно подумать что это компрессор мощностью примерно 6 Ампер. Т. к. на шильдике и в описаниях везде написано 7,4 ампера. Но это максималка. При более углубленном изучении его компрессора, оказывается что сам компрессор - это 4,4 Ампера, ито, видимо, в максималке при старте. Ну или не при старте - но добиться таких потреблений мне не удалось даже явно перезалив его фреоном.
А на самом деле клещщи показывают потребление 3,3-3,6 ампер по компрессору при использовании в моей системе вода-вода (вентилятор внешнего блока отключен).

Такой же второй кондей, который пока установлен в штатном режиме без теплообменников, и работает сейчас на тепло воздух-воздух потребляет всего 2,8 ампер с вентилятором наружки.

Тобишь, возьмём допустим 3,5 ампера. Умножим на мои 200 вольт и получим потребление 700Вт.
Умножим на примерный COP=3, и получим 2100Вт.
По опыту отопления ТЭНами - так оно сейчас в батареи и поступает.
Но проблема то в чем? В том, что предполагалось что в батареи будет попадать не 2100Вт, а почти в 2 раза больше.

Однако дорогущщий инверторный Mitsubishi Heavy SRK35ZJP-S, такой фигнёй не страдает, мало того, его компрессор в ТУРБО режиме (с пульта) способен выдать на 20% больше чем заявлено в ТТХ.

 

ток при старте, тоесть при блокированном роторе, указан на шильде компрессора LRA xxA

какая была температура конденсации при этом? какая температура кипения?

 

это будет полная мощность, а вам нужно знать активную мощность.

 

Ну, я там не сказать чтоб сильно перезалил, но медь, которая обмерзать не должна - начала обмерзать.

Показания уличных термометров у меня традционно показывают какую-то херню. Горячая трубка показывает 40-42 градуса на входе в горчий теплообменник. Показания уличных термометров зависят от температуры на улице. Видимо сам провод от датчика до дисплея вносит эту погрешность.

Температура горячей воды из теплообменника - 30 градусов. (этот градусник в доме).

 

Очередной сезон заканчивается... Выводы предварительны.
Мицубиси второго этажа - Отлично работает. с небольшими Лайфхакками.

1. Чтоб Мицубан не уходил в разморозку внешний тепературный датчик был запихнут кудато наугад ближе к теплу - тобишь к компрессору. Легкий способ как у Старт-Стопа - тут не сделаешь в связи с немерянным количеством ума у агрегата.

2. В разморозку то он уходить перестал, но при температуре на улице ниже -10 он в произвольном порядке стал думать что ему тепло (датчик то в тепле), и стал снижать мощщу до минимум. У меня это 1,5 Ампера. Ну и холодно становилось. Выходом стало нажатие кнопки "Турбо". Ну в ручную я её понажимал недельки две и надоело. Стал мыслить над автоматикой.
На Али купил вот такой термодатчик с розеткой программируемый и еще один пульт от внутреннего блока.

Отдал это дело студентам из бауманки и они связали их вот такими красненькими проводками.
Теперь как только температура исходящего воздуха из внутрянки падает до 24-х градусов - по срабатыванию китайской коробочки нажимается кнопка ТУРБО на пульте посредством красненьких проводков.
Вернхний порог переключения термодатчика 26 градусов. Тоесть чтоб повторно нажать на ТУРБО - нужно чтоб сперва температура выросла хотябы до 26-ти. Но это не проблема, т. к. ТУРБО режим поднимает воздух до 34-38 градусов. Но один раз за сезон было что что-то взглючнуло ночью. Дети проснулись в школу при температуре +17 градусов.

Метод кривоват, зато без вмешательства в конструкцию мозгов кондея.



Продолжение следует. Еще не всё интересное рассказал...

 

Воздух+гео.
Поскольку второй этаж обеспечивает дюже умный инверторный мицубан, то при температуре, например, -30 желательно бы отключить вентилятор внешнего блока. Но сняв фишку (или сделав кнопку для прерывания цепи питающей вентилятор) кондей уйдет в ошибку, т. к. в даташите сказано что на вентиляторе стоит датчик Холла.

Поэтому при сильных морозах я вручную откручиваю у него крыльчатку.

Тут есть резонный вопрос - при какой температуре на улице снимать крыльчатку, и вообще зачем её снимать?

Как кто-то мне советовал толи выше, толи вообще в другой теме... Возможен такой вариант когда из капиллярки (ТРВ, ЭРВ) в радиатор внешнего блока фреон поступает с температурой выше чем температура на улице, тоесть получается что мы еще более охлаждаем и без того холодный фреон, который потом последовательно идет в ПТО геоконтура на догрев увеличивая охлаждение грунта.

Именно в такой момент нужно и отключить вентилятор внешнего блока, а еще лучше утеплить радиатор (но это не очень реально). (Только не инверторный блок целиком, а то это приведет к перегреву платы)

Как определить температуру?
В целом - опытным путем. Т. к. это зависит от температуры геоконтура, температуры в доме, ну и еще всяких мелочей...
Так что я бегал то ставил крыльчатку - то снимал в разные температуры на улице. А дома наблюдал на температуры и Амперметр. Ну и поскольку опыт в этом деле я уже имею, но формулой я этот опыт описать не могу, так что просто вывод по моей системе:
Крыльчатку я снимаю при температуре примерно -20. Хотя, может лучше бы её снимать и при -15 уже. Но компромиссное решение целесообразность / лень - принята температура -20 и ниже.

 

@Tritel, можете расказать как кондей починили...

 

Генерал Климат я не починил. Валяется.

 

Разморозка.

Вообще, чем отличается Мицубан стоимостью в 35 тыщ рублей от Дантекса стоимостью 12 тыщ рублей, или от ГенералКлимата стоимостью в 18 тыщ рублей? Обзорчик кондеев вынужденный...

Мицубиси - потяжелее. Потому что у него компрессор побольше и радиатор побольше. Он тупо в 2 раза толще - он двойной.
А у Генерала и Дантекса - радиаторы одинарные.

Это я к чему. Что мицубиси обмерзает только в околонулевых температурах. -5 - +5 градусов.
В остальное время - сухой.

Тоесть, меня вообще не парит обмерз он или нет. Если даже и обмёрз - мне не нужна его разморозка. Иней сам высохнет за сутки когда пропадут условия для образования инея. А пока на радиаторе иней - тепло берется с земли (после радиатора - последовательно впаян ПТО).

Ну и еще...

Мицубан 12БТУ - при максимальной мощности может потреблять 6 ампер.
А компрессор Дантекса - 4 ампера. (ито с натяжкой)

Тоесть реальная производительность кондиционеров в 12БТУ - отличается на 50-70%ов.

Выводы делайте сами. Но только не обманывайтесь. Характеристики производителя часто вводят в заблуждение, и могут заставить вас ошибиться в рассчетах в 2 раза.

В целом, систему отопления по второму этажу я сделал правильно, и достаточно грамотно благодаря предыдущим экспериментам на первом этаже.

Вот 2 дня назад у нас ночью была температура -35 градусов (низина). Температура на втором этаже (70 кв, м) не опускалась ниже 22 градусов. В среднем 23 была. А более 24-ех я принципиально не делаю.
Холодильная установка работала почти на полную мощность. Амперметр показывал 5-7 ампер. В среднем возьмём 6. Но нужно понимать что в холода в розетке у меня редко когда более 190 Вольт.
Поэтому энергопотребление составляло 1200Вт (с запасом).

Тоесть, в самый жуткий мороз на 70 квадрат мне нужно 1200Вт. Это Гуд. ящщитаю.

Не решен пока вопрос с отключение вентилятора внешнего блока в мороз.
Но его решить не очень сложно.
Для этого нужно открутить штатный моторчик вентилятора - и положить его гденить рядом. Пусть крутится без крыльчатки. А на штатное место воткнуть какойнить тупой движочек на 220. Ну и включать - выключать по температуре. Но мне этот момент пока не надоел - так что я еще не созрел на такую модернизацию.

 

Не всегда просто снять крыльчатку с мотора помогает. Алгоритм частотника, который управляет вентилятором наружного блока может увидеть отсутствие крыльчатки, как не странно. Частотник подаёт импульс, а затем считывает обратно напряжение выдаваемое мотором на постоянных магнитах в режиме генератора. Только режим генератора без тяжёлой крыльчатки не всегда получается. Тошиба точно ругается. Вытачивал и повесил стальную болванку на вал мотора - ошибка пропала!

 

Теперь про первый этаж моего дома (100кв.м).
Сейчас схема такая.
4 амперный дантекс системы воздух+гео отдает тепло в СО по батареям и в теплый пол который сделан только на кухне. Воздух тут сугубо условный. Буду убирать нафиг этот воздух, т. к. с таким агрегатом как Дантекс она работает только до +5 градусов, т. к. разморозка не предусмотрена. Компрессор включен на прямую без всяких мозгов, и молотит без перекуров.
Завтра сфоткаю как он сейчас выглядит - это глыба льда. Вентилятор на нем отключен методом снятия клеммы с колодки.

+ по первому этажу отдельно воздушка. Точно такойже дантекс.

Тоесть, получается что итоговая мощща - это 2+2 Квта в максимуме. И если Гео - еще можно сказать дает эти 2 Квта. То вот воздушка в -10 сами понимаете сколько дает.
Поэтому на постоянной основе на кухне у меня еще включена дуйка мощностью в 2 Квта.
Но и с дуйкой в -30 - это нифига до СНИПа не дотягивает. А поскольку дыр в доме хватает - тут без СНИПовских показателей по притоку энергии в дом - тепло и комфортно быть не может.

На самом деле то что на первом этаже всегда относительный холод - дает понять то что на 2-ой этаж тепло, практически, с первого этажа не поступает. Т. к. потолок на первом этаже чуть ли не всегда холоднее чем пол на втором. Так что тут я просто подверждаю свои убеждения что по крайней мере по второму я сделал все правильно.

От первой моей экспериментальной системы остался компрессор мощностью 1200 вт. Вот этот компрессор то и надо бы воткнуть вместо 700Втного Дантексовского на Гео систему первого этажа.

Я этого не сделал, т. к.
1. Скорее всего не хватит геоконтура - его надо расширять - он делался когда был только один этаж и с ним справлялся.
2. Я подумывал сделать лучше 2 по 700 Вт, а не один на 1200 - по энергопотреблению.

И эти вопросы я еще не знаю получится ли решить. Это всё связано с дополнительными расходами, а с деньгами у меня сейчас хреново. Вобщем, если денег не будет - просто воткну компрессор 1200 на следующий год и посмотрю что будет.

А пока первый этаж зиму переживает следующим образом:
Температура в батареях при температуре на улице:
Улица - Батареи (теплый пол на кухне)
+10 - 36
+5 - 32
0 - 28
-5 - 24
-10 - 22 (в этот момент Дантекс-Воздух уже либо не эффективен, либо просто я его выключаю)
-15 - 20
-20 - 18 (тут напряжение в сети не превышает 190Вольт и падает с температурой)
-30 - 16

Ну и соответственно температура в доме по 1-му этажу примерно такая же как температура в батареях. Но не только благодаря батареям, но еще и 2Квтной дуйке.

Ну, там где 36 градусов - понятное дело дуйка выключена, а воздушный дантекс отключается по по выставленному значению на пульте. И дома держится не баня, а что-то около 24ёх.

Если в кратце - то в холода мы замерзаем на первом этаже. Поэтому носим за собой эту 2-х Квтную дуйку. Спать пошли - с кухни забрали в свою спальню. Проснулись - перенесли на кухню.

Но это не ошибка в проектирвании - я знал что так будет. Но занятость - финансы и приоритет на детский второй этаж (по ремонту, отделке) - вынудили так поступить. (Детей 3-е).

В целом то этот отопительный сезон более-менее комфортно прошел. Дискомфорт примерно недели 2. Это то время пока носишь эту дуйку за собой.

Вобщем, для полного счастья надо еще гдето 4-5 Квт тепла накопать...

Фотки - завтра. Или на днях.

 

Тепловой насос и батареи.

Этот год, собственно, у меня под эгидой тестирования подачи тепла от ТН в батареи по первому этажу. И так совпало что пришлось разбирать полы на кухне после небольшого потопа, и заодно я туда сделал теплые полы.

Кстати. По теплым полам.
Сделал врезку от батарейной двухтрубной системы - завел в полы.
Между лагами была утоплена поглубже вата. На вату сверху положил еще 5см пенопласта экструдированного. На него между досками полипропиленовые трубы змейкой "туда-обратно". Трубы оказались между досками, расстояние между досок - 10 см. Эти доски до потопа были полом на которых лежал ламинат. Я их проредил - через одну - чтоб трубы положить между ними, и накрыл сверху 8мм фанерой. На фанеру линолеум без теплой подложки.
Небыл уверен в работоспособности такой конструкции - но она оказалась замечательной. Да, эффект не тот как от труб в стяжке, а сверху плитка. Но в целом - пол стал тёплым. Основная цель - ноги не мёрзнут была достигнута. Эксперимент признан удачным и в других комнатах скоро будет такая же переделка, т. к. ламинат прослужив уже 9 лет - требует замены, а заодно и модернизация в тёплый пол.











Основной вывод по Теплым полам "в деревянном полу":
Если ты в своё время тупанул, и не сделал тёплые полы, а сделал батареи. То жди 10 лет до плановой замены ламината - и делай тёплые полы в дополнение к батареям. Таким образом увеличишь теплосъём, и сможешь перейти на низконтемпературное отопление.

 

Можно было отрезать доски у стены и разворот сделать там, трубы поднялись бы еще выше.

 

Че им в углах выше быть? Там кухонный гарнитур. А посередке они лежат на лагах - тобишь, итак высоко. Вобщем, да, можно было бы. Но я этим целенаправленно пренебрёг.

 

Чтоб ввести в дом воду от ТН, которая идет в батареи, пришлось проложить теплотрассу.
Это времянка, не судите строго. Чтоб сделать постоянку - нужно пол в одной из комнат разобрать.





А вот такая тумбочка на которй стоят кондиционеры - Маст Хэв.
Я избавился от шума в доме.




Ну и заодно тут же демонстрируется глыба льда от выклёченной разморозки.
Правда, это не совсем ТОЛЬКО от того что нет разморозки. Тут еще капающий сверху воздушник помогает.
Нов целом - тумбочка - ФорЭфэр. Другое дело - обыграть дизайном её бы. Но тут у меня свои проблемы с соседями - так что мне просто деваться некуда. Я её не могу сместить куда бы она хорошо встала.