Утепление мансарды

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо, Матильда! А если в качестве утеплителя использовать не базальт, а Термолен или аналогичные льняные маты VAL-FLAX, пароизоляция со стороны помещения все равно нужна? Если да, то фольгированная эффективнее, чем без фольги?

 

А Изоспан AS и вплотную к нему утеплитель?...И ещё: между пароизоляцией и утеплителем обязателен вент. зазор или все таки тоже вплотную, а затем зазор до чистовой обшивке (вчастности вагонки 2.5см достаточно)?...С уважением.

 

AS в длительной эксплуатации не видела. Возможно неплохой материал. Все же трехслойный.
Пароизоляцию вплотную к утеплителю, так же как мембрану (AS). Зазоры оставлять нельзя!
Захор от пароизоляции до чистовой обшивки. Он делается черновой подшивкой. 2,5 см. достаточно.

 

Друзья форумчане, здравствуйте!
Столько читал про "пироги" утепления, обалдеть сколько написано. Короче получилось следующее от кровли:
Кровля (гофра оцинкованная);
Рубероид (остался с первого перекрытия крыши);
Вентиляционный зазор 5-7 см.;
Ветрозащита (мембрана);
Роквул между стропилами 10 см.;
Вспененный полиэтилен фольгированный 10 мм. (фольгой вовнутрь);
По стропилам брусок 50Х50 (ещё нет);
Вагонка (скорее хаус блок, но пока нет).

Если есть замечания, выскажите, заранее благодарю.

P. S. Когда выложил Роквул ранней весной (снег ещё был на улице, -3 +3, холодно на мансарде не было), включил финский тепловой вентилятор и где-то через час, полтора снял свитер и работал в рубашке, я так понимаю, что около +15 было, а под "коньком" более теплее, как говорится законы физики. Вот так.

 

Не маловато?
https://smartcalc.ru/
Для Москвы чтобы удовлетворить требование СНиП надо 200мм.

можно уменьшить зазор до 2,5см, см выше одним постом.

Имитация бревна на потолке? Необычно

Одна из причин почему кровлю утепляют сильнее чем стены.

 

Здравствуйте!

Хотел утеплить крышу мансарды, но в связи, что все уже построено и отделано чистовой отделкой, а "горерабочие" халтурно проложили утеплитель, а в холодных треугольниках ската крыши вообще отсутствует.

Хотел попросить совета как лучше выкрутится из данной ситуации.

На первом рисунке (рис.1) зеленым показано утепление потолка холодного чердака - снизу вверх:

- пароизоляция, раскатанная по стропильным доскам (150),

- уложен утеплитель кнауф (150),

- далее закрыто все ветровлагозащитной мембраной.

По аналогии скаты хочу сделать также:

1. снять железо, положить пароизоляцию там где ее не хватает (надеюсь, что всё-таки она там есть и раскатывать по стропилам не придется),

2. положить утеплитель 150 (склоняюсь к каменной вате, т. к. расстояние м/у стропил не везде 600мм),

3. далее наверно стоит прибить брусок (40 или 50 для вент зазора) на стропила, а уже сверху закрыть ветровлагозащитной мембраной.
3.1. стоит ли закрывать еще раз закрывать весь скат ветровлагозащитной мембраной от софита до конька!

4. следующим пунктом набить контробрешетку а уже сверху обрешётку для металлочерепицы.

Сейчас снизу где софиты имеются продухи, для вентиляции холодных треугольников и ската крыши (длинна 6м).
Домик дачный в МО, не для постоянного проживания, зимой не ездим, только в межсезонье и то не очень комфортно, ну может если будет комфортно приезжать на новогодние.
Заранее спасибо...

 

Привет всем. Вы сильно не ругайте, я не строитель, я владелец дома которому приходится исправлять ошибки горе строителей. Крыша двухскатная 6м стропилы, 3м мансарда потом утеплитель загибается в горизонталь и получается 3м чердака.
Мансардная часть 3 м., Стропила 50*200, утеплителя всего 200мм, снизу стропил всё зашито и зашпаклёвано, плёнка сверху не проклеена, утеплителя мало. Вопрос как утеплить 100мм с верху? Думаю надростить стропила сверху и забить утеплителем, натянуть пленку заново с проклейкой швов, на чердачной части швы оставить без проклейки.
Проблема как закрепить надрощенное чтобы ветром крышу не снесло?

 

А, скажите, будьте добры, зачем этот зазор нужен? Спасибо.

 

Больше нужна черновая обрешетка. Для каркаса под чистовую и что б не проткнуть гвоздиками пароизоляцию при монтаже чистовой. Еще в зазоре проводят провода электрические. Ну и сам зазор не повредит на случай аномальной влажности, когда на пароизоляции повиснут капли конденсата.

 

Из личного опыта: 150 мм утиплителя для зимы хватит, т. е. тепло держать будет, а вот для лета этого мало, солнце пробьет крышу и у Вас в монсарде будет от +30 с хвостиком днем.
Если Вы хотите оставить 150 мм, то Вам в последствии придеться ставить кондиционер или делать слуховые окна. Оптимально утеплять необходимо от 200 мм, лучше 250. Это дешевле, чем ставить кондиционер.

 

Т. е. вагонку можно крепить вплотную к пароизоляции? Помещение заведомо не будет иметь аномальную влажность.

 

А я решил в доме сделать жилую мансарду. У старых хозяев там был чердак которым они почти не пользовались, там просто вещи лежали. Поэтому пришлось переутеплять крышу. Долго выбирали материал, остановились на кварцевой вате Теплая крыша стронг российского производителя изовер. Понравилось еще, что изовер сжатый в упаковках, мало места занимает, а раскрывается при открытии пачки, пухнет до указаного размера. Плиты длинные, 4 метра, монтировать удобно. Разрезал как надо (для стандарта уже есть разметка), сунул в стропила, следующий. К качеству претензий не имею.

 

Простите, а сколько у вас крыш?)

 

Мнн предстоит утепление маленькой мансарды в бане.
Есть ли какие либо особенности в утеплении банной мансарды?

 

В самой мансарде особенностей нет, нюансы есть только в устройстве пароизоляции парилки.