Утепление мансарды

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот что то так с ватами.

 

Но только без кровли соответственно

 

Что бы жарко не было сантиметров 10 утеплителя хватит. Но зимой, если дом будет отапливаться, нужен хороший барьер между первым этажем и мансардой. И утепление в перекрытии, как писала Stafa, 200 мм.
Суть в том, что раз мансарда будет утеплена тонким слоем, то разница температур в мансарде и на улице не должна быть существенной. И воздух на мансарде зимой не должен быть влажным, что достигается проветриванием.

Ну, а теперь о самом утеплении:
Пирог у вас нормальный. Непонятно зачем поперечная рейка, ведь изоспан и к брускам прикрепить можно. А поперечная рейка зазора не добавит.
ИзоспанА лучше замените чем поприличнее или уберите вовсе, если кровля не протекает.
Пенофол замените обычной пароизоляционной пленкой. Вам он больше вреда, чем пользы принесет.
Контур утепления или как на красной линии или, если хотите оставить для доступа нижние треугольники, то продолжите по скату.
Там где в углу желтая стрелка, по обеим сторонам стены вы сейчас должны видеть просвет на улицу. Если нет - организуйте щели - через них будет заходить воздух и проветривать подкровельное пространство.
В торцах под коньком, там где синий кружок, сделайте слуховые окна с жалюзи от задуваения снега. Через них воздух будет выходить.

 

ТотСамый. Думаю нормально всё будет...

 

2Matilda

рейка для того чтобы на нее укладывать Роквул, чтобы он не проваливался до самой обрешётки крыши и не перекрывал зазор для проветривания.
Просветите тёмного?
1. Изоспан А совсем плохой материал на фоне других производителей.
2. Пенофол фольгированный он-же вроде как является пароизоляцией если все стыки проклеить алюминиевым скотчем.
Просто всё это уже есть , хотя ещё есть два рулона Ондутисса.

 

Вместо рейки можно шнурку натянуть. Хотя зачем? Пленка не даст утеплителю выгнуться, если без провисания закрепите. Да и утеплитель нарезают на 2-3 см. шире стропильного пролета, что бы упруго в нем стоял.
Изоспан плохо себя показал в эксплуатации. Для кровель я бы его категорически не рекомендовала.
С пенофолом, если уж закуплен, работайте сами. Не доверяйте строителям - испохабят обязательно. С ним аккуратность нужна. Это не пленка, он норовит выгнуться и скотч отклеить. Неплотно прилегает к утеплителю. Скобки в нем плохо держутся, т.к. он толстый. И вообще при малой толщине утеплителя нежелательно его применять - бывают случаи скопления влаги между пенофолом и утеплителем.

 

Делать буду сам (руки вроде из того места растут) строителям давно не доверяю т.к всё что они делали всё требовало значительной доработки(крышу веранды переделывали два раза , в итоге я сам её переделывал)
А что посоветуете вместо Изоспана из недорогого но нормального?

 

Зайдите ко мне на последние две-три страницы, я кое-что выпыталаВход через подпись.

 

Помогите пожалуйста советами по утеплению мансарды...
Имеется двухскатная полувальмовая крыша. Стропильная система из доски 150*50 такой конфигурации - .
Угол 45 градусов, расстояние между стропилами – 60 см.
Дом предназначен для летнего проживания, с периодическими заездами в холодное время года.
Пирог крыши пока такой
--Металлочерепица с профилем монтеррей.
--Обрешетка из доски 25 мм.
--Контр-обрешетка из той же самой доски, только нарезанной на рейки, то есть 25 мм
--Супердиффузионная мембрана ондутис.
Хочется сделать утепленную мансарду, причем основная задача на сейчас – защититься от жары, но в будущем хотелось бы иметь возможность утеплиться до «норматива» по зиме.

1)Как я понял потом, - я допустил ошибку, сочтя что мои 25 мм обрешетки и 25 мм контробрешетки образуют для меня допустимый минимальный вент зазор 50 мм, так как вентзазор считается по толщине «до контробрешетки»? Если это действительно так, посоветуйте как это лучше исправить. В моем представлении можно так.. – делаем схему с двумя вент-зазорами, - то есть натягиваем шнурку на 5 см внутрь от гидроизоляции, - в оставшиеся 10 см. впихиваем минвату, закрываем пароизоляционной пробкой, забиваем отделкой. Если в будущем понадобится утеплиться еще, - или наращиваем стропила, или набиваем листы плотной термоизоляции из разряда экструдированного пенополиуретана? При этом получается что для того чтобы обеспечить работу нижнего вент зазора, необходимо сделать вентиляцию карниза. Так как карнизный свес уже зашит профлистом, а не софитами, придется колхозить в нем дырочки для прохода воздуха.. Так?
Или, все таки, моего вентзазора 25 мм плюс проходы под волной металлочерепицы хватит при таком наклоне крыши? Я конечно понимаю, что в строительстве нет «нельзя но если очень хочется то можно», но все таки интересно, -строительные нормативы всегда делают «с запасом» и на практике они не соблюдаются сплошь и рядом, - чем и в каких ситуациях грозит уменьшение этого вент зазора.

2)Попутно вопрос про утеплитель. Я правильно понимаю , что здесь можно использовать любой с плотностью от 30? Если рассматривать
А)Roockwool Light Bats 2000 руб куб
Б) Изолайт-Л ISOROC Изолайт-Л 1800 р куб
В) Изолайт (плотность50) 1900
г) TOPLOROCK Термобазальт (PL 35) 1600 руб куб
д)Шелтер Эко строй 1900 руб за куб
- Что вы считаете оптимальным по соотношению цена – качество

3)Фронтоны у меня – ЦСП по каркасу. Каркас- из стоек 150*50 через примерно метр с небольшим.
Получается, что для того чтобы монтировать утеплитель между стоек – нужно еще добавить промежуточные стойки, так?
Утеплитель можно такой же как для крыши или лучше поплотнее?
Нужно ли здесь соблюдать вентзазор между утеплителем и наружной обшивкой?
---
Спасибо всем за ожидаемые советы.

 

Все так, только лучше снизу добавить тоже минвату.

Для верхнего зазора хватит. Там будет выветриваться только конденсат, образующийся снизу на металле. Для нижнего зазора, куда выходит пар из дома, нужно 50 мм.

Если получится утеплитель плотно поставить, то можно и не добавлять. Или поперечные добавить.

Можно такой же. Вентзазор нужен. Достаточно 25 мм.

 

А дальше утеплили по потолку или до конька?

 

2Matilda: А для чего оставлять щели в углах крыши. На мой взгляд там надо оставить щели для вентиляции утеплителя, ветрозащиты. А угол в дом утеплить и убедиться, что закрыто все пароизоляцией. Так и летом холоднее будет и зимой теплее.
Почему не стоит параизоляцию делать Пенофолом или Изостаном FX/FS делать не могли бы объяснить? Ведь он почти пар не пропускает. Таким образом с движением наружу отведение пара будет все больше и больши и ничего гнить не должно?!

 

Какие щели? Они должны быть выше утеплителя и ветрозащиты. А контур утепления конечно должен быть замкнут. Очевидно речь шла о том, что бы зайдя на холодный чердак убедиться, что щели присутствуют и видны изнутри холодного чердака.

Вот примерно так выглядят попытки эти материалы уложить. Без щелей не получается. А в щели так будет сифонить, что конденсат ручьями польется по весне. Пароизоляцию нужно проклеивать и еще она ддолжна плотно прилегать к утеплителю. С толстыми материалами это получается плохо.

 

Подскажите, а отсутствие утепления в межэтажном перекрытие (между потолком 1 этажа и полом мансарды), может негативно сказаться на появлении влаги в утепленной крыше мансарды (схема обычная: пароизоляция, минвата, мембрана, вентзазор 5 см. до металла), если топить дом по осени?

 

Никак не скажется. Важен контур наружнего утепления.