Котел на отработанном масле - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На мой взгляд 100 т. и не бегать и при этом просто купить - фантазии.

 

Всем привет! Помогите, пожалуйста.
Приобрел круглый маслонасос от 125 сс скутера, не могу понять где вход, а где выход. И еще, направление вращения правое?
Спасибо.

 

Добрый день !
В конструкции вашкго котла не хватает несколько деталей:
1. Это то, что вы и написали, подачу масло нужно сделать так как вы и нарисовали, через воздушную трубу, так как всегда подаётся холодный воздух, то трубка подачи не будет закоксовыватся.
Делайте трубку из меди и обязательно на входе в котел два витка по 15 см, это капельница. Тогда все у вас будет работать хорошо. При испарении масла всегда образуется корж и по новому. ваше масло будет капать сверху на этот корж и испарятся.
2. Нет калильника, это плохо. Калильник, это диск с отверстиями дифузорного типа диаметром не более 5 мм снизу и расширенные вверх в виде конуса диаметром 10мм ,который накрывает горелку на растоянии 20 см от дна либо же это растояние надо определить опытным путем в зависимости от конструкции горелки. В вашем случае я бы поместил калильник там где заканчивается трубка подачи воздуха. Калильник увеличивает кпд горелки за счет повышения в ней температуры, лучше испаряется масло и второе, самое главное, что пары масла проходя через мелкие отверстия калильника, соприкасаються с его раскаленной поверхностью и происходит термический крекинг тяжылых молекул, улучшается сгорание и соответственно кпд. И последнее калильник равномерно распределяет пары масла по окружности. Материал калильника лучше чугун, но за не имением сойдёт и сталь, но жаропрочная.
3. Нет отражателя пламени, это плохо. Это металическая пластина, которая должна быть в самом верху жаровой трубы, там где заканчивается теплообменник. Пластина должна закрывать просвет между воздушной трубой и стенками котла, оставля только небольшой просвет, не более1 см.
Отражатель пламени удерживает пламя в активной зоне, сильнее нагревая ее, плюс ко всему опять же улучшается сгорание и растет кпд.
Я пользовался котлом с испарительной горелкой 7 лет. В конструкции было два калильника и отражатель. Если всё это я снимал, то котёл работал но плохо, когда ставил на место, то сразу заметно улучшалась работа. И у моего котла то же подача масла изначально была с низу, я потом все переделал по той же, что и у вас, причине, корж нарастал и забивал трубку и масло как то плохо горело. После модификации сжигал 150 литров масла и только потом чистил горелку. Горелка работала как швейчарские часы, уезжал на работу, оставлял котёл включеным и не боялся, что что то случится.
Желаю удачи.

 

@Spartalex, направление вращения ему по барабану по идее, при смене направления вход с выходом меняются местами. Так что опытным путем вычислите.

По поводу закоксовки масляной трубки. утеплил базальтовой ватой последние 10 см трубки. Конструкция типа "труба в трубе", а между ними базальтовая вата. Она нужна для того, чтобы исключить передачу тепла излучением. В идеале всю трубу так утеплить и забыть про чистку маслоподачи.

Скутерный маслонасос - вещь хорошая, но остается зависимость от вязкости масла. То есть, чем ниже температура масла, тем сильнее подача. Очень неудобно, если перекачиваешь в резервуар по 200 л с улицы. Плюс скорость подачи меняется от уровня масла в баке. Заказал с али вот такую штуку

https://ru.aliexpress.com/item/Peristaltic-Pump-Head-Dosing-Pump-Head-Tubing-Hose-Pump-Aquarium-Lab/32770860268.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.zD2b6Y

жрет мало, да и объемная подача. Единственный вопрос, как трубка насоса отнесется к отработке.

 

@djbln, я пришел к примерно такому решение, выше есть мой пост с переделками, подача сверху теперь, диск который вы называете калильник поставил правда без отверстий, так как пламя высоко не поднимается отражатель пламени думаю не сильно нужен, масло капает на железку которая в топке лежит она, дольше тепло сохраняет и как дополнительный плюс думаю дно защищает от прогара, сейчас работает очень стабильно и количество шлака сильно уменьшилось, дальнейшие переделки, ради экономии какихто мизерных количеств отработки, считаю нецелеособразным. Может быть в будущем если не лень будет, сниму диск разделительный (калильник по вашему) и насверлю в нем отверстий, но сильно сомневаюсь что я увижу разницу в работе котла, боюсь как бы наоборот хуже не стало, сейчас почти все горение под этим диском происходит, а с отверстиями как бы горение выше диска не уползло

 

@каматоз79, все эти "новшества" ради уменьшения количества шлака. Экономия отработки - следствие изменений. Повторю главное, к чему надо стремиться: высокая температура донышка чаши.

во всех конструкциях горение происходит наоборот над разделительным диском. Диск помогает испарить масло со дна чаши и в идеале, горения в зоне испарения быть не должно.

У самого вместо этого диска сваренные конусом свечи зажигания. Такая "корона" своеобразная над чашкой получилась. Подумал, что керамика изолятора эффективнее передает тепло, чем железка. Пока работает, прогресс в уменьшении шлакообразования есть! На сравнительно чистой отработке может работать до 2х дней без чистки в режиме средней мощности (около 1,5 л/ч)

 

@djbln, у меня на донышке лежит на базальтовой вате болванка на неё капает масло и взрывается с треском потому что она раскалена докрасна, когда котёл глушу она светится в темноте, смысла переносить горение над диск не вижу, уже писал что при горение сверху, так как котел короткий раскаляется верхняя крышка (начинает дымится утеплитель) и куча тепла в атмосферу через трубу вылетает зачем мне это ? сейчас прямое горение под диском, диск как бы отсекает камеру сгорания, температура в этой камере сгорания огромная и диск и болванка раскаляются докрасна, при разжигание то масло для пуска что сперва сгорает, корочку оставляет после себя но когда котел переходит в режим эта корочка на глазах тает, прям реально тает, она раскалена и воздухом с неё частички потихоньку сдувает и она пропадает, сегодня 4 день как не чищу (но сейчас тепло работает всего часов по 6 в сутки) на дне чаши слой крошки, который на мой взгляд даже улучшает работу котла, потому что работает как теплоизолятор, после чистки котел работает похуже, видимо донышко чистое много тепла отдает в трубу, сейчас работает стабильно, шлака мало, выхлоп прозрачный (сверху видео есть) зачем мне ещё чтото городить?

 

Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, один момент. Есть маленькие бесщеточные улитки, 12в, 1 шт 0.85А, пара 2.7А. Как лучше объединить их в один узел на подачу ВВ и ПВ?
Планирую сделать короб, поставить их через 4-5 см друг от друга (параллельно) на дно короба, сбоку в стенке сделать 1 отверстие для подключения шланга от пылесоса (вход воздуха), выходные раструбы улиток вытащить в прорезанные в другой стенке прямоугольные отверстия, сделать переходник с 3 на 1, и на шланг на выход (подача воздуха в печь).
Извините, что расплывчато.
Имеет ли такая идея право на существование? Не будут ли они душиться или греться?
Одна улитка не справляется с нужным расходом воздуха.
Спасибо.

 

Наверняка рабочая схема, но один ВАЗовский вентилятор справляется с задачей и городить ничего не надо.

 

Понятно, что справляется, но
1. Был вентилятор от непонятной старой иномарки, пусковой ток 21А. БП выстегивало по защите.
2. Были заказаны еще 1 год назад эти кулеры.
3. Хотел поэкспериментировать, попробовать этот тип двигателей. Их советовал, кстати, как-то однажды ув. ИЛЬЯ.

Спасибо за критику.

 

Както эксперементировал с двумя такими вентиляторами, результат не на много лучше чем с одним вентилятором. Лучше увеличивать диаметр отверстий в дожигателе с одним вентилятором.

 

Мужчины, смешной вопрос относительно по теме.

Сварил котёл из православного пропанового баллона, двухоборотный, всё чин чинарём. В нынешней итерации улитка от девятки, дымоход 120 мм высотой 8 метров.
К нему прилагается закрытая система с регистрами, объём 300 литров. Помещение - 144 квадратов, высота 5 метров. Стены полкирпича. Потолок - плиты сомнительного качества.
В стенах дыры. Есть огромные (под фуру) ворота, которые закрываются так, что небо видно.



Так как-то. 8)

Так вот, блин, вопрос. То, что я не могу носитель поднять выше 38 градусов - нормально? (на улице -4).
Ворота-то я отредактирую и утепление всякое произведу. Но я прям паникую - нормальный ли котёл я сделал? 8)

Вернее, может, я и поднял бы выше 38. Но что-то струя отработки уже не экономичная какая-то.
Да и предыдущая версия с наддувом Вент-100L не зашла - чуть перекрутил подачу, шлаком забило чашу по гланды.
Хотя камера и диск были отожжёными без следов сажи.

 

Вон, слева самый крайний угол регистра, справа белый свет - открытый космос. 8)



Узбагойде меня.
Или у всех котёл может по шею в снегу вскипятить стопиццот литров за полчаса!

Кстати, до сварки всего воедино, перелопатив сто тем на форумхаусе, чипмакере и термопортале, я пришёл к выводу, что фото топки - натуральная профанация. Открути экспозицию - одно, закрути - другое. Ничего не понятно, к чему стремиться. Ну погуглил, что белый огонь - самое то. К нему и стремлюсь.



Между фото разница - мгновение.

 

По расходу масла узнаешь мощность своего девайса.

 

Сегодня открутил гашетку ради интереса. За час нагрел на 24 градуса. Эксперимент прекратил на 50 градусах. Фиг его знает, что там за расход. Литра три с половиной засадил за час, похоже.
Можно было и более лучше греть, но протупил сделать заглушку на поддуве маслоканала - при мощном воздухе (9А у вазовской улитки) масло гонит обратно.

А. До эксперимента снял рассекатель и заварил верхний, четвёртый, ряд отверстий. Показалось, что избыточно и охлаждает рубашку. Правда, это было при рассекателе.
И наддув в маслоканал сделал. А то утром полез посмотреть что там и как за ночь, почистить там, и вон что обнаружил:



Пламя в этом крематории было белым, конечно. Правда, с тех пор игрался маслоподачей и воздухом - и не посмотрел, что там со шлаком в чаше.