Советы по будущему строительству уютного коттеджа (проект № D-165-1P)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня блок D500 600х400х300 - очень тяжёлый для одного человека! Очень!
35кг представьте кладку выше 5 ряда - это смерть. С этим я пролетел и пол лета убил на 1-й этаж. Потом у меня появилась помощь и мы в 3 шпателя построили 2-й этаж и залили пояс за 6дней!
Представляете сколько-бы я времени сэкономил, если-бы взял блоки поменьше. Если у вас не будет помощи, ни в коем случае не берите такие большие. Берите, чтобы вес был 15-20кг. Лучше пусть многорядка будет - построете легко и быстро и САМИ.
Блоки EuroBlock Брянск Клинцы - 1-я категория.
Берите D500 - разница в теплопотерях никакой, зато он является конструктивным.

Строюсь в районе Хардиково (РИО). Хотите подъедьте - много чего покажу расскажу, посмотрите на ошибки и на "хитрости"... Могу диск записать с фотоархивом стройки - будете подсматривать по этапам.

 

По поясам.
Любой крупноформатный блок, и наш газосиликат в частности, имеет один минус - боится неравномерного нагружения. Именно по этому при помощи "тёрки" устраняются ЛОКАЛЬНЫЕ неровности между блоками (некоторые до фанатизма шлифуют шлифмашинками не понимая сути). При кладке на раствор - шлифовать не надо, т. к. шов 8мм способен "проглотить" эти перепады. Мы кладём на клей. На мешке с клеем написано - (забыл...) до 3-5мм. Т. е. перепад в 1-2мм - "проглотится" клеем. Но класть блоки на выровненную поверхность - просто удовольствие, плюс экономия клея, плюс не учитываем шов в теплорасчётах, плюс страхуем себя от неравномерного нагружения блока.
Если трезво на это всё посмотреть, то берём тёрку и убираем видимые перепады легко и быстро.
При укладке плит,... вы видели наши плиты? Шедевры! И винтом и гнутые и кривые. Кстати допускается опирать плиты на вышлефованные блоки через прокладку руллонной гидроизоляции слоем 3-5мм. И при длине плит менее от 6м и менее.
Но как я сказал с нашими плитами - ну их нафиг - лучше поясок распределительный. Тут момент кстати - зона опирания плит зависит от материала опорной площадки. Т. е. 80мм при бетонной площадке, кажется М250. А на блок - надо считать на смятие - может 200мм. Поэтому мы под места, где опирается плита льём распредподушку (пояс) допустим 100х200, и затем спокойно опираем плиту на 80-100-150мм, как нам надо.
А армирование стен в штробе - это отдельная тема, и это не какой-то нюанс газосиликата.

Вообще СТО НААГ 3.1–2013 - вот от куда ноги растут. Все техрешения YTONG, AeroStone, H+H, и т. д это просто переработка данного документа с сопроводительными картинками собственного изготовления и примерами.

 

Нет не сильно большие. Сегодня я бы сделал как у тестя 2100. Сейчас у меня 1800х1600.
Две створки попалам - мне кажется хреново - большая нагрузка на фурнитуру, быстрее выйдет из строя. Свои окна разгружал сам. Нас было 4 человека - чуть не сдохли под ними - вес О-ГО-ГО!
Три створки кстати мне лично нравится, но себе сделал 1/3 окрывающаяся и 2/3 глухая (в целях экономии и 1800/3 минус ширина профиля маловато показалось). Если-бы окна были 2100, то однозначно на три части, а дальше можно все открывать, можно центр... Если дом свой и земля своя - надо большие окна, чтобы много света, яблони, небо и т. д. а то наделаете "бойниц", а потом желеть будете. Люди себе витражи с 1-го по мансарду делают.

 

у меня дом то по сути не большой...можед д400 хватит...он и полегче будет по вашим словам)

 

мне большие трехстворчатые окна не нравятся!...вчера поработал с чертежем...получаються окна д*ш 1.85*1.65...вот такие сделаю двухстворчатые...а когда облицовывать кирпичем буду визуально их коричневым кирпичем обромлением увеличу.

 

Может в выходной...интересно пообщаться. посмотреть

 

А чего вы так к нему прицепились - к 400?
Вес блоков от общей рассчётной массы дома составит 1/5 - это ничто.
Фундамент конструктивно меньше 2/3 толщини стены сделать не получится.
Цена - та-же.
400 используют как заполнитель в каркасном строительстве.
Вам спокойней будет - плиты обопрёте, балки. И если что не так пойдёт - то уже к блокам притензий не будет.
По теплу - копейки. Я когда делал теплорасчёты, был просто с ног свален тем фактом, что через форточки, кухонные вытяжки у меня улитучивается 9КВт ровно столько-же уходит через все конструкции.
Сами блоки только на картинке красивые. В реали - к нам пока доедут на фуре, пару раз краном перелопатите, да и вообще брачок встречается.

 

а не знаю) разные люди разное советуют)

 

@RomanXRoman, а на аваторе ваш проект дома?

 

Ну скорее все же D300.

Факт! Именно поэтому все современные стандарты гласят - ставьте системы рекуперативной вентиляции.)

но - копейка рубль бережет!..
ЕСли бы была разница в цене между 400 и 500 - можно было бы игнорировать. а так - пусть чуточку, но теплее.)

Тоже факт. Хотя и краном можно один раз. ДА и от производителя много зависит - сколько колотых придет.

 

В чем отличия ровного блока и паз-гребень? том плане на много удобнее ли ложить паз-гребень или не заморачиваться и обычный ровный брать?

 

ага. Эволюционировал в процессе строительства . Не шедевр конечно... - зато полностью мой со всеми косяками

 

симпатичный)

 

Паз-гребень не пробовал - там вертикальный шов можно не промазывать, но надо смотреть в СТО НААГ 3.1–2013. Там было что-то связанное с армированием и в этом случае надо промазывать.

 

ну а в итоге на каком варианте остановиться?