Паровой двигатель. Электричество, тепло и ГВС

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А Вы прикиньте по парогенератору Стэнли и по его машине, мощности как раз сравнимые. Я не советую слепо его копировать потому что это жаротрубный котёл, чреватый взрывами но, с другой стороны, ни одного котла его производства не взорвалось несмотря на эксплуатацию обычными пользователями. Его очень легко воспроизвести. КПД можно значительно поднять использованием конденсатора, от применения которого Стэнли очень долго отказывались совершенно напрасно.
Все размерения и параметры этого очень простого парогенератора и машины известны.

 

Потому и настоятельно советую тупо скопировать серийный локомобиль 30-х годов. Посмотри Л-30, делали их в Днепропетровске и в Мелитополе. По мощности 30 лошадей. Диаметр цилиндра 160 мм, ход поршня - 270 мм, 300 об/мин, поверхность нагрева котла - 11,8 м2, пароперегреватель - 4,8 м2, Т пара 300 градусов, давление 12 кг, 9 кг пара на 1 лс. Рисунок котла у меня есть.

 

Сейчас в интернете посмотрю что это за зверь и с чем его ели. Знать бы еще его рабочую отсечку (самому считать лень), и этих данных вполне хватило бы. Спасибо

 

Пока мне тут в голову пришло несколько идей как реально можно клапана сделать. Потихоньку обмысливаю и обжевываю. А так же идею с терморасширяющимся графитом. Нашел в Киеве продают его в виде типа сальниковой набивки. Пишут что она гибкая, но не пористая, и держит все герметично. Температура до 500 градусов. Достаточно заманчиво. Осталось придумать как сделать чтоб оно было самоподжимное (ну- типа как манжета)

 

Труба круглая н/ж марка 08х18н10 12,0х2,0мм Знатоки-специалисты, кто знает что это за труба ? Стоит 5 баксов за кг

 

Труба круглая н/ж марка 12х18н10Т 8,0х1,5мм Вот еще одна, но стоит уже почему-то 10 баксов за кило

 

Иногда попадается в обьявлениях- "труба капиллярная" а диаметр не указывают. Что значит такое наименование?

 

Медицинская игла. Сегодня не буду морочится, но на мыло тебе скан книги сделаю. Кинь в личку мыло. Я сейчас не в форме, мне четыре часа назад машину разбили. Под утилизацию. Только из ДПС.

 

Разница в наличии титана во второй хромоникелевой стали, но его там совсем немного, менее 1% и обусловить такую разницу в цене не может. Капиллярная трубка это как раз то, о чём мы беседовали страниц так 5. Странно что у Вас остаются на этот счёт непонятки. Она к иглам никакого отношения не имеет, особенно та, которая имеет внешний диаметр 5-6 мм (это скорее клизма чем игла) и очень хороша для тех кто решил делать парогенератор на субкритических или сверхкритических параметрах, а не котёл самоварный. Благодаря тому что флюид отлично абсорбирует теплоту металла требуется в несколько (десятков) раз меньше чем для перегрева пара. Вам её рассматривать ни к чему потому что варить её проблематично, она мелкая и стоит она в пересчёте на килограмм дороже чем обычная. Вы от температуры металла в пароперегревателе и от давления пляшите, тогда станет понятно какую трубу брать. Т. е. сначала параметры задайте как условия и уже из них определите и марку и размеры. Если температура невелика то обратите внимание на обычные низколегированные стали, может сойти обычная углеродистая 15 или 20, они ещё с индексом "К" бывают, эти точно для котельных труб. Толщину заложите больше если трубы будете гнуть.

Или может быть действительно сделать очень простой котёл по мотивам Стэнли, его повторить наколеночно в гараже очень просто. Если есть знакомые гидрорезы то ещё проще.

 

Ваша подсказка про терморасширенный графиг породила массу вариантов. Возможность работать на температуре за 300 градусов открывает совсем другие возможности. Кстати- за подсказку спасибо. Теперь вот жую графит). Думаю что сейчас набивки из ТРГ уже и на авторынке найти можно- хотелось бы ее воочию лицезреть. И руками пощупать.

 

У меня вопрос к Тиамо, как к знатоку двигателя Шоела и прямоточных котлов- как осуществляется с увеличением мощности горения и увеличение количества подаваемой воды? Как я понимаю в прямоточном котле часть змеевика служит собственно котлом, а часть-пароперегревателем. Исли нужно доюавить мощности двигателя, то нужно давать больше огня), но если количество подаваемой питающим насосом, воды будет тем же, то вода начнет быстрее испаряться, ее обьем станет меньше, и та часть змеевика которая была в качестве котла уменьшится, а пароперегвевателя увеличится. Пар будет нагреваться до большей температуры, что есть очень не зер гуд для для труб змеевика. Если мощность двигателя надо наоборот уменьшить, то тогда температура пара упадет и пароперегрева может не хватить и начнется в цилиндрах образование конденсата, с резким падением мощности двигателя и гидроударами в придачу. То есть- должна быть какая-то хитрая автоматика, которая одновременно управляет и подачей топлива на горение и количеством подаваемой воды. Я правильно понимаю?

 

Есть у меня мысль- раз уж я решил поэкспериментировать сначала с маломощной машиной, то есть смысл попробовать поиграться и с маломощным прямоточным котлом. Просто вмонтировать его в уже имеющуюся систему отопления. Между горелкой и водяным котлом. Место там есть. А если что-то пойдет не так- стравить с него пар и черт с ним- погорит да и ладно, материала пойдет не так уж и много для такого котла, можно и пожертвовать такой суммой. А водяной котел в этом случае будет работать как и работал. Но теперь возникает вопрос- как это все хозяйство регулировать-то придется? Я так думаю что надо будет посчитать обьем змеевика, налить в конденсатор (а именно из него питающий насос и будет брать воду) половину от обьема, запалить горелку и дальше играться с температурой пара и давлением. Если температура ниже 300 градусов, значит надо по чуть-чуть стравливать пар в атмосферу, пока не подниметься. Если температура сразу вверх лезет, значит воды в конденсатор добавить. Одно плохо- топка до полного выхода на свой режим должна часа 3-4 гореть) Замучаюсь я так баловаться). Ну или систему нагрева воздуха переделать придется (у меня воздух для горения в топку подается уже до 300 градусов нагретый)

 

Горелки жидкотопливные в обсуждаемых транспортных парогенераторах работают в старт-стопном режиме как правило, и в них установлены датчики температуры и давления. Они могут быть любыми, хоть примитивными клапанами но они есть и они дублированы, в современных скороварках они тоже дублированы. А ещё в них есть датчик уровня или показатель уровня. Это значит что при старте уровень воды в докритических котлах должен находиться в определённом интервале между минимумом и максимумом. Потом стартует зажигание, растут температура и давление, постепенно они доходят до тех максимальных значений, когда происходит выключение горелки, остаётся только пилотное пламя для быстрого старта следующего цикла нагрева. Когда паромобиль приводят в движение то начинается расход пара. Давление поддерживает водяной насос, который также включается при снижении уровня жидкости ниже определённого значения. На очень древних паровиках Уатта всё это контролировал машинист, он следил на давлением, за уровнем и если нужно доливал или сливал лишнюю воду. Вспоминаем что циркуляционный насос был придуман только перед ВОв. Теперь есть автоматика. Зато Уатт придумал центробежный регулятор количества подаваемого пара в машину для того чтобы она имела одинаковую скорость вращения в меняющихся условиях работы.
Горелки твердотопливные в стационарных котлах и парогенераторах работают иначе, горение в них происходит постоянно, но за уровнем, давлением и температурой тоже следит простая автоматика, она дублирована и это обычное совершенно дело.

 

Спасибо. Буду думать

 

У меня было два варианта. Первый- четко определенное количество воды. Насос подает воды больше расчетного потребления. То есть вся вода в котле. А все что конденсируется, то сразу высасывается насосом. Если ничего в конденсаторе нет- насос работает вхолостую. Вариант замечательный во всех отношениях. Простой, никакой регулировки, привов от коленвала или электромотора. Если б не одно -но. При работе где-то как-то по чуть-чуть все равно пар будет просачиваться через кольца. И придется время от времени подливать воду (кстати воду думаю использовать просто дождевую. Практически дистиллат). И ладно если раз в сутки или реже. А может получиться что и раз в несколько часов. Обьем воды маленький, и уровень ее меняться будет быстро. Достаточно немного стравиться и все- надо доливать. Второй вариант был- делать что-то типа поплавковой камеры между насосом и котлом. В этом случае насос немного сложнее, бо он должен работать через пружину (по принципу автомобильного бензонасоса) и большой геморрой как тот уровень отрегулировать. В смысле- изначально выставить правильно. Методом тыка. И должен быть механизм регулирования. Или делать котел из трубочек, но к нему приваривать сепаратор и пароперегреватель. Больше обьемы, выше требования к качеству металла и сварки, больше вероятность что лопнет, опасней в работе, ну и под требования котлонадзора попасть можно. Теперь вот третий вариант- с датчиками. Если сделать по уму, то и в изготовлении просто, и в работе беспроблемно