Общие вопросы по конструкции мебели

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

"Будем искать"

 

Чем и как удалить воск?

В своё время я уперся в натурпродукт и покрыл шкафчик воском Liberon, купленным в Obi. Оказалось, что это хреновый вариант, т. к. покрытие боится воды, остаются белёсые пятна. Дети кинули мокрые варежки и привет.
Кстати, Икеевская Behanda этим не страдает. На вид голое дерево, но вода скатывается шариками. Замачивать не пробовал.

Так вот, в связи с ремонтом и переборкой шкафа, возникло желание счистить, смыть этот воск и покрыть дерево другим составом. Тиковое, тунговое масло, та же Беханда из остатков, если не протухла.
На банке с воском Liberon написано, что удалять его нужно специальной смывкой для воска Liberon и никак иначе. Кто бы сомневался. Но я подумал, может обычный уайтспирит подойдёт или ещё что-то менее вонючее? Скипидар? Он хоть и вонючий, зато натуральный.

 

Решил вопрос строительным феном и бумажными салфетками.
Бытовой тоже работает, а туалетная бумага ещё лучше.

 

Друзья-товарищи. я вообще максимально далека от мебели своими руками, но надо сделать шкаф на дачу.
прошу совета.

итого дано:
помещение - высота 260 с одной стороны, 230 см с другой стороны, ширина 190 см. угол наклона сверху 9 градусов.
все обито вагонкой, которую сейчас перекрашиваю.
т. к. с одной стороны глубина до окна 50 см, то планирую делать шкаф с одной стороны глубиной 65-70 см (до двери там 80 см), с другой стороны 50 см глубиной до окна.
переход не буду делать "под углом" - мне так сложнее будет рассчитать размеры. планирую сделать как бы лесенкой. сначала глубина 65, потом глубина 50 см.

думала сделать такую конструкцию - прикрутить к стенам опоры брус 40х40, к нему поперечные перекладины. и на перекладины уже положить полки или из фанеры или из мебельного щита.
далее все это думала обшить тонкой фанерой (чтобы сверху под скол крыши было все красиво + чтобы закрылся торец где перепад глубины).
и на все это навесить жалюзийные дверцы из леруа (лемана про).
фасады думала взять 3 шириной 50 см и один шириной 40 см.
по высоте - нижний ряд по высоте 180см, далее там где крыша выше - высота фасадов 60 см, там где ниже - 50 см.

Вопрос - нашла что есть какой то брус для коробки для жалюзийных дверей.
не будет ли проще вместо опор использовать этот брус и на него уже крепить дверцы, чтобы они как бы углубились?
чем ещё можно обшить шкаф, кроме тонкой фанеры, чтобы скрыть перепад высоты на потолке и торец?

(на полы не смотрите, фото старое - сейчас там фанера на которой будет кварцвинил потом).

 

@sunbeams, желательно прорисовать, не совсем понятно что Вы хотите

 

Хорошо, завтра попробую на рисовать как то от руки)

 

зря, нечего там считать.

так себе, но возможно

3*50+40=190.
неувязочка. размер фасадов как правило берется исходя из ширина проёма - 4мм: по 2 мм с каждой стороны должен быть зазор чтобы створки фасада при движении ни за что не терлись и не упирались.

дальше рассказывать, его целесообразность исходя из предыдущего абзаца?

т. о.
1. необходимо определиться нужен ли корпус или нет
1а. необходимо определиться из материала корпуса: лдсп/мебельный щит
1б. аля встроенный "шкаф" - корпуса нет, есть каркас, каркас из бруса
2. на основании п. 1 смотрим на размеры фасадов. технически для симметрии можно по краям пустить планки нужной ширины для синхронизации с фасадами, например:

как видим, по бокам есть закрытые зоны, благодаря им можем играть с шириной фасадов. на металлокаркас и гипсокартон - не смотрите - надо понять саму суть.
3. на основании п. 1 чешем репу в части петель: делаем старинный колхоз с рояльными петлями

или смотрим на более-менее современные

которые возможно купить с доводчиком.
но петли будут предъявлять дом требования по навеске: использовать брус 40*40 для каркаса не получится - в идеале надо будет ставить... ну пусть 40*100 (100 - в глубину и на боковую пласть крепить ответку петли). опять же исходя из конструктива надо будет выбирать петлю: накладная/полунакладная/вкладная (мне вкладные не нравятся - гемора с ними больше).

А дальше брать и рисовать конструктив. Полки можно делать из фанеры (8-10мм) или лдсп (при более-менее серьезной нагрузке бюджетная лдсп провиснет - у вас ширина получается около 950+-).

чем угодно - хоть той же вагонкой.

в случае изготовления из деревянного каркаса, можно ориентироваться на подобный конструктив

только у вас будут не три, а две основные секции.

ЗЫ. яндекс-картинки или пинтерест вам в помощь.

 

дюймовки (150х25мм) будет достаточно, жалюзийные петли лёгкие
только под мебельные петли в дверях нужно ещё дырки просверлить спец. сверлом
я для таких дверей использовал ввертные петли, их проще ставить и можно регулировать в отличие от рояльных

 

по поводу проще - однозначно нет, нужна точность установки, а регулировать... шайбами чтоли?

если нужна простота - то тогда петля мостового типа - форстнер не нужен, только шурик/отвертка

 

регулировать глубиной вкручивания

 

находила петли "легкого монтажа". они просто шурупами прикручиваются.
насколько я поняла - размеры площадок, которые надо крепить к основанию - 40 и 38 мм, следовательно подойдут для бруса 40х40.

вот подойдут ли для жалюзийных дверок - другой вопрос, т. к. там может быть уже край фасада.

 

Возможно) Но для меня это темный лес пока что.
плюс полки же тоже надо будет делать под углом, вымерять их.

это я понимаю, я примерно написала размеры фасадов.
реальные размеры:
Жалюзийная дверь 1805x494 мм дерево сорт Экстра
Жалюзийная дверь 1805x394 мм дерево сорт Экстра

Т. е. есть 6 мм запаса у каждого фасада.
но согласна, что возможно этого мало. и лучше поставить 2 фасада по 494мм (типа 50см) и 2 фасада по 394мм (типа по 40см).
Тогда аж целых 10 см появляется для погрешности на криворукость)

про брус для коробки - понятно, что это не наш случай)

Корпус нам нужен для "обшивки". хочется чтобы шкаф шел под углом потолка. так смотрится красиво и органично.
по факту будет каркас, который обшивается фанерой тонкой и навешиваются дверцы.

 

Нарисовала.
Теперь что то я сомневаюсь, что у меня все встанет по ширине.
брус 40 + фасад 494 +фасад 494 + брус 40 + брус 40 + фасад 394 + фасад 394 + брус 40.
итого 1936 см.

 

я бы не рискнул. как минимум есть брус 40*50, наверняка есть чтото типа 50*30 и т. д.

что мешает проверить?

что вымерять и зачем? ровная (вроде на фото) стена. имеем трапецию. по максимальной ширине выбираем материал полок, исходя из того, что каждая длиной около 950. после возведения каркаса тупо замеряем ширину слева справа и отрезаем по прямой.

нет у фасада никакого запаса. запас должен быть у вас и вашего проекта: знаете ширину фасада - от нее и пляшите. соблюсти сходу 2мм зазора при отсутствии опыта и отсутствию регулировок у петель мостового типа будет сложно, потому предлагаю сразу ориентироваться минимум на 3 мм на сторону. да, получатся несколько более заметные щели/зазоры между фасадами, но это лучше, чем они потом будут во чтото упираться.

неправильно. для вас ровно ДВА варианта: либо корпус, либо каркас.
для корпуса надо закупать панели в размер (высота/ширина), для боков, пола, потолка, и центральной перегородки, собирать корпус, фиксировать диагонали задней стенкой (хдф), чтобы он не гулял, а прочно стоял.
для каркаса из бруса собирается каркас, из бруса же реализовывается его устойчивость, а так же брусом же можно реализовать перекладины на которое лягут полки.

вот для этих целей дополнительный брус, повторяющий угол потока, который потом послужит опорой для материала обшивки, который попытается "спрятать" угол

я воспринимаю эту фразу буквально: взяли кубик и "оклеили" его со всех ШЕСТИ сторон фанерой.

вариант 1: взять excel и разбросать все по строке, в конце сделать подсчет итога: каждая колонка отдельная сущность: ширина бруса, ширина зазора, ширина фасада, ширина зазора, ширина зазора, ширина фасада, ... и т. д.
вариант 2: взять любой калькулятор и спланировать в калькуляторе. например. с одной стороны проще и быстрее (для стандартных изделий), с другой стороны все равно надо будет дополнительно тщательно чесать репу с фасадами.