Печники, отзовитесь

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Gimmi, спасибо за дельный совет! А у меня уже была версия про ведро без дна вместо оцинковки, но по-вашему варианту меньше будет задувать) Завтра вечером расскажу про эксперимент)
Кстати, про колпак - он должен тоже как-то быть защищен от определенных направлений ветра или все равно ?

 

Есть специальные насады на трубу, которые защищают и усиливают тягу. Они в основном применяются на дымовых трубах печей и каминов. Про применение их на уличном камине (не видел).Наберите в гугле (например Ротовент)

 

@Gimmi, тоже думали об этом, но хочется кирпичную трубу, чтобы как-то гармонично смотрелось...ну раньше же как-то обходились без таких насадок)

 

Копирую то, что нашла (мож, пригодится кому):
Мангал с трубой из кирпича
В вытяжке кирпичи точно так же, как и внутри мангала, то сильно нагреваются, то остывают. Перепады температур могут выдержать не все разновидности кирпичей. Если возникло желание сделать именно кирпичный мангал с трубой, то следует знать, что самым подходящим для такого случая будет печной кирпич. Его производят специально для печей со сложными температурными режимами.
Не подойдет и обыкновенный цементно-песчаный раствор, он даст трещины, а потом и совсем раскрошится. Лучше сделать глиняно-песчаную (соотношение 3:7) смесь. Для этого глину вымачивают в воде 2 дня. Потом ее замешивают с песком до тех пор, пока смесь не примет однородное состояние. Для проверки на ровную поверхность наносят небольшое количество глины мастерком. Если раствор перестал растекаться по сторонам, значит он готов.

Закрепленная в стенке мангала рама, выполненная из уголка, служит основанием дымосборника. Первый ряд по него укладывают тычком (кирпичная кладка поперек стены), а оставшиеся ряды – ложками (кирпичная кладка вдоль стены).
Такое дымовое отверстие делают из 10 рядов кирпича, выкладывающихся с зауживающими уступами. Нормальным считают отступ с боков – по 35 мм, 17 мм – с лицевой стороны. Могут меняться их размеры в зависимости от размеров 1-го ряда и самого дымохода. С размером дымохода должны быть согласованы размеры последнего ряда у дымохода.
Задвижкой оборудуют трубу дымохода, на задней стенке выкладывают небольшой изгиб – «зуб», который призван увеличивать тягу. Обязательно монтируют над дымоходом козырек, который защитит трубу от осадков.
Вернуться к оглавлению
Важные замечания
Существуют недостатки вытяжек, с которыми приходится сталкиваться: при розжиге мангала дым может не уходить в дымосборник, а распространиться по помещению в стороны, заполоняя едким запахом все внутреннее пространство. Все дело в том, что возникающий при розжиге дым, температуру имеет невысокую. Практически одинаковыми являются плотность дыма и окружающего воздуха. И тяги не возникает. Только когда пламя наберет достаточную мощность, тяга стабилизируется. Тут уж ничего не сделаешь. Зная некоторые нюансы, связанные с особенностями устройства дымохода, можно заранее предпринять предупредительные меры.
Первый признак, указывающий на то, что сечение у дымохода мало, – когда дымосборник не справляется с выведение дыма после разгорания пламени.
Кирпичный дымоход будет без труда справляться со своей работой, если квадратное сечение составит не менее 26*26 см. Из-за повышенной аэродинамики металлическая труба может иметь меньшие размеры и в диаметре составлять от 15 см.
Не меньше чем на 3 м над поверхностью земли должна располагаться верхняя часть трубы. Тогда выходящий дым не будет доставлять неудобств. В этом случае достаточной является и тяга, и высота для выведения дыма.

 

Раньше, раньше дымоход это была самая высокая точка в здании и его не днлали там где вздумается как строят сейчас.

 

@Gimmi, мы решили немного увеличивать дымоход и разжигать через 3-4 ряда...посмотрим, что получится. А вообще, вчера ветра не было и мангал работал замечательно)

 

Ну да, будете караулить ветер теперь

 

@Gimmi, ага! И мясо - чтобы не пригорело)

 

Если вы не подрезали кирпич то надо изнутри подштукатурить для более плавного прохода дыма.