Предыстория Наш сарай, в котором хранятся хозяйственные инструменты, доски, дрова и прочие вещи уже давным-давно отжил свой век и своим турлучно-рубероидным видом только портил фасад двора, да и с нашей точки зрения располагался сарай не в том месте, где ему нужно находиться. Отсутствие места для хранения закруток, а также постоянное повышение цен на овощи и фрукты, которые в последнее время стали поистине «золотыми», подвели нас к необходимости обзавестись погребом. Исходя из вышеизложенных причин, на семейном совете было принято решение о постройке нового сарая с погребом. Старый сарай, после окончания постройки нового, решено было снести. Часть I. Строительство погреба Перед началом строительства погреба, была прочитана соответствующая литература и изборожден вдоль и поперёк интернет. Но, к сожалению, ни чего заслуживающего внимания не нашлось. Везде одно и то же, что в книгах, что в интернет. Статьи бессовестно скопированы, вернее сказать содраны друг у друга, а описываемые технологии строительства погребов давно устарели. Строительство своего погреба решил разбить на этапы, для чего требовалось определить: - каким должен быть погреб? На мой взгляд, погреб должен быть достаточно просторным и к тому же таким, чтобы можно было свободно ходить в полный рост, а не передвигаться в три погибели. Исходя из вышесказанного определил, что высота погреба должна быть в пределах 2,10 - 2,20 метра, а ширина/глубина будет достаточна 3*3 метра (по внешнему размеру стен). - каким способом рыть котлован? Рассматривались механизированный и ручной способы рытья котлована. К огромному сожалению, проезд техники, такой как экскаватор и самосвал к месту строительства погреба оказался невозможен, соответственно остался ручной, трудоёмкий способ рытья котлована. - как и из чего строить погреб? Материалы для строительства погреба рассматривались следующие – кирпич либо бетон. Для строительства стен из кирпича (толщиной в один кирпич) мне понадобилось бы около 4 тыс. кирпича, что по стоимости его с доставкой вышло бы в районе 20 тыс. рублей (это за самый дешевый кирпич, который я нашел в то время) плюс арматура, плюс цемент и песок для кладочной смеси, плюс необходимость штукатурки и гидроизоляции стен. В общем, кирпич, как материал для постройки погреба, отпал сам собой. Соответственно, остался бетон. Как, ни крути, стены котлована погреба необходимо укреплять досками, для предотвращения обрушения, а это дополнительные затраты труда и средств, да и постоянно лазить в котлован через кучу распорок для заливки бетона в опалубку не очень-то удобно. В общем, требовалось найти метод строительства погреба, лишенный указанных неудобств. Просматривая статьи о строительстве колодцев, меня заинтересовал метод копки колодцев с применением «проходческого ножа» (далее по тексту «нож»). А почему бы аналогично не построить и погреб, подумал я. К тому же, на мой взгляд, данный метод строительства погреба имел бы ряд преимуществ: - отпадает необходимость укреплять стены котлована, для защиты их от обрушения; - вязка арматурного каркаса и отливка стен бетоном производятся не в котловане, а на поверхности земли, что гораздо удобнее; - отливать стены можно поэтапно, просто переставляя опалубку. В дальнейшем оказалось, что «велосипед» уже давно изобретён. Как то, перелистывая журналы ДОМ, в №6 за 2008 год, я наткнулся на статью А. М. Андреева, в которой была описана подобная технология. Статья называлась: «Строительство железобетонного погреба методом опускного колодца». Именно так я и представлял себе эту технологию, единственно, гидроизоляцию погреба я решил делать совершенно по иному, но об этом позже. И так, с технологией и материалом для строительства погреба, я определился. Осталось закупить арматуру, цемент, доски для опалубки, добавки в бетон и приступать к работе. Обзвонив продавцов металлической арматуры, был немало удивлён, что по приемлемой цене можно купить арматуру только от 5-ти тонн! Меньшее количество предлагали покупать по гораздо большей цене или вообще на метр, что для меня было совсем не приемлемо. Да и чтобы привезти арматуру длиной 11,7 метра требовалось нанимать длинномеры, водители которых за 5-7 мин езды просили 3-4 тысячи рублей, только за то, что они длинномеры. В общем, продавцы металлической арматуры вместе с водителями длинномеров были посланы лесом и как можно дальше. Свой выбор я остановил на стеклопластиковой арматуре (далее по тексту «СПА»), которая была дешевле, гораздо легче и которую, к тому же, можно было перевозить своим собственным автомобилем. После недолгих поисков, купил СПА по приемлемым ценам. Приобретённую стеклопластиковую арматуру для удобства хранения и использования сложил под крышу навеса (и под ногами не валяется, и ходить не мешает, и вытаскивать удобно, (см. Фото №1.) Естественно, использовать СПА я планировал только для стен погреба и «ножа». Применять СПА в перекрытии погреба без предварительного напряжения нельзя (модуль упругости не тот). Соответственно, в перекрытии погреба буду использовать только металлическую арматуру (надеюсь, к этому времени её удастся найти по приемлемым ценам). Этапы строительства погреба. 1. Подготовка площадки. Строительство погреба мы начали с расчистки площадки. Сначала необходимо было выкорчевать две старые черешни, с чем мы с отцом успешно справились (см. Фото №2). Стволы черешен распилили на чурбаны, два из которых оставили в качестве сидений (см. Фото №3). После расчистки площадки произвели разметку погреба, внешний размер которого выбрали 3000*3000 мм. В углы будущего погреба вбили железные колья и проверили равенство диагоналей (см. Фото №4). Затем лазерным построителем плоскостей отбили горизонт и отметили его на кольях белым маркером. На необходимой высоте натянули шпагат (см. Фото №5), по которому выровняли площадку под «нож» Чтобы яма для заливки «ножа» имела правильную форму, я изготовил из дюралюминия толщиной 4 мм соответствующий шаблон (см. Фото №6), к которому в дальнейшем для удобства работы прикрепил металлическую ручку. Затем, я выкопал яму для «ножа» с размерами, немного меньшими, чем требовалось и, протягивая шаблон по яме, довёл её размеры до требуемых значений. Для выборки земли использовал различные лопаты и совок (см. Фото №7). После того, как яма была готова, выстелил её дно плёнкой. Сделал это для того, чтобы цементное молочко не впитывалось в землю, и бетон имел гладкую поверхность для меньшего трения «ножа» о землю при просадке погреба. 2. Изготовление арматурного каркаса «ножа». Сначала я изготовил четыре отдельные части арматурного каркаса «ножа». Для удобства работы использовал нехитрое приспособление из нескольких досок (см. Фото №8).
Каркас вязал с помощью проволоки и пластиковых хомутов. Когда части каркаса были готовы, сделал из них выпуски арматуры для связи со стенами погреба (см. Фото №9). Уложил части каркаса в выкопанную яму и связал их между собою (см. Фото №10). Установил фиксаторы арматуры для создания необходимого защитного слоя (см. Фото №11). 3. Выбор гидроизоляции погреба. В своей статье, на которую я ссылался ранее, А. М. Андреев (именуемый в народе Максимычем) рекомендует изолировать «нож» от стенок погреба, а сам погреб от стенок ямы с помощью гидростеклоизола. Данный материал (и ему подобные) я счёл для себя неприемлемыми в виду: - возможности случайно порвать гидростеклоизол лопатой; - возможности повреждения гидростеклоизола о землю при просадке погреба в случае его перекоса; - необходимости наклейки гидростеклоизола на стены погреба; - лишних трудозатрат. Исходя из вышеизложенных причин, необходимо было использовать другие материалы, применение которых проще и соответственно, требует меньших трудозатрат. Поискав в интернет добавки, которые делают бетон водонепроницаемым, пришел к выводу, что мне наиболее подходит «Пенетрон-Адмикс» (см. Фото №12), который всего на всего необходимо добавить в воду затворения в количестве 1% от массы цемента при приготовлении бетона. 4. Приготовление и укладка бетона. К огромному сожалению, заказать готовый бетон не получилось ввиду невозможности подъезда «миксера» к месту стройки. Да и столь малые объёмы бетона, которые требовались для поэтапной заливки стен (в пределах 1м3 на каждую часть стен) производители бетона не очень-то охотно продают. Поэтому готовить бетон пришлось самостоятельно. Для отливки «ножа» и стен погреба использовал бетон марки 250. Для приготовления бетона приобрёл свежий портландцемент М500 Д0 в мешках весом 50 кг, полипропиленовую фибру (см. Фото №13), суперпластификатор С-3 в 25-ти килограммовом мешке (см. Фото №14), а также Пенетрон-Адмикс (щебень (фракции 5-20 мм) и крупный песок имелись в наличие). Подобрал состав бетона (см. Таблицы 1 и 2): начальные данные: бетон марки 250, портландцемент марки М500, осадка конуса 7-12 см, крупный заполнитель – щебень. Определил по Таблице 1 водоцементное отношение В/Ц = 0,62. Далее по Таблице 2 нашел ближайшее В/Ц равное 0,6. Состав бетона по объёму: 1:1,9:3,1 (на 1 м3 бетона расходуется 330 кг цемента, 0,52 м3 песка, 0,85 м3 щебня и 198 литров воды). За единицу объёма принял вес портландцемента равный 16 кг. При взвешивании определил, что 16 кг портландцемента в 15-ти литровом оцинкованном ведре это количество цемента, насыпанное до верхнего ободка ведра. Высчитал количество воды, необходимое на один замес, для этого умножил 16 кг цемента на В/Ц равное 0,6, получил 9,6 литра воды. Замес выполнял следующим образом: высыпал в бетономешалку 1,9 части песка, 1 часть портландцемента, 40 грамм полипропиленовой фибры и включал бетономешалку для смешивания компонентов. Отмерял 6,5 литров воды (количество воды уменьшил почти на 3 литра за счёт применения суперпластификатора С-3 и за счёт того, что щебень и песок имеют какую-то влажность). В воду всыпал добавки для бетона: 160 грамм Пенетрон-Адмикс (1% от веса портландцемента) и 112 грамм суперпластификатора С-3 (0,7% от веса портландцемента). Воду с добавками перемешивал в ведре с помощью дрели с насадкой в течение 1 – 1,5 минут.
Затем вливал воду с добавками в бетономешалку и ждал, пока смесь перемешается до однородной массы. В полученную массу всыпал 3,1 части щебня и перемешивал ещё около 10 минут (см. Фото №15). Если масса перемешивалась плохо, добавлял чуть-чуть воды. После замеса в бетономешалке бетон высыпал вёдрами в «нож» (см. Фото №16). Бетон уплотнял с помощью вибратора. Вибратор использовал ВЭ-35 с диаметром булавы 35 мм (см. Фото №17). Когда был уложен весь бетон, «нож» накрыл плёнкой для предотвращения пересыхания бетона. Затем бетон периодически поливал водой в течение недели (см. Фото №18). В таком виде «нож» оставил до весны. 5. Возведение стен погреба. Копка погреба. С наступлением весны появилось время продолжить дальнейшее строительство погреба. Для возведения стен погреба необходимо было изготовить опалубку. С этой целью приобрёл доски 6000*150*40 мм. Чтобы доски лучше прилегали друг к другу, остругал их электрорубанком. (см. Фото №19). Собрал опалубочные щиты. Чтобы они не мокли под дождём и не загромождали проход, поставил их под навес (см. Фото №20).. Из приобретённой ранее СПА связал арматурный каркас с ячейками ≈ 250*200 мм (см. Фото №21). Углы арматурного каркаса усилил обрезками металлической арматуры Ø10 мм, согнутыми под углом 900 (см. Фото №22).
Чтобы бетон имел гладкую поверхность и не прилипал к опалубке, обмотал последнюю стрейч-плёнкой. Поверхность «ножа» тщательно промыл с помощью мойки высокого давления Karcher. Установил внутренние и наружные части опалубки. Внутренние части опалубки скрепил между собой уголками (по 4 шт. на каждый угол) и саморезами, а наружные – уголками (по 2 шт. на каждый угол) и длинными саморезами (см. Фото №23). Все щели в опалубке тщательно заделал монтажной пеной. Дополнительно, внутреннюю и внешнюю части опалубки стянул между собою шпильками Ø8 мм (по 6 штук с каждой стороны). В дальнейшем, наружные части шпилек отламывал и закрашивал 3 слоями краски эмаль-антиржавчина-грунт. Шпильки, которые оставались внутри погреба оставлял не тронутыми, они ещё пригодятся для крепления полок и прочих принадлежностей. Залил опалубку бетоном. При заливке бетон тщательно уплотнял с помощью вибратора. Состав и приготовление бетона описывал выше. Уложенный бетон накрыл старыми полипропиленовыми мешками и оставил застывать. Бетон периодически увлажнял. После застывания бетона (см. Фото №24) опалубку разобрал (см. Фото №25), первая часть стен погреба была готова! Для возведения второй части стен погреба связал аналогичный арматурный каркас из СПА с ячейками ≈ 250*200 мм (см. Фото №26). Углы арматурного каркаса усилил кусками металлической арматуры Ø10 мм, согнутыми под углом 900 (см. Фото №27). Верхнюю часть стен тщательно промыл с помощью мойки высокого давления Karcher. Установил опалубку. Опалубка держится на стенах погреба за счет опоры на шпильки (см. Фото №28 и Фото №29). Щели, оставшиеся в опалубке, тщательно заделал монтажной пеной. Залил опалубку бетоном. При заливке бетон тщательно уплотнял с помощью вибратора. Уложенный бетон укрыл плёнкой вперемешку со старыми полипропиленовыми мешками и оставил застывать периодически увлажняя. После застывания бетона (см. Фото №30) опалубку разобрал.
Вторая часть стен была готова (см. Фото №31)! Внутрь будущего погреба установил лестницу и приступил к выемке грунта. Выкопанный грунт ссыпал в вёдра, отец поднимал ведра и вываливал их содержимое в садовую тачку. Затем грунт вывозили в огород и рассыпали равномерным слоем, благо земля – отличный чернозём. В результате выемки грунта стены погреба просели примерно на 60 см (т.е. на одну заливку бетона, см. Фото №32). Приступил к возведению третьей части стен погреба. На этом этапе строительства мне повезло, и я приобрёл с рук металлическую арматуру Ø8мм по очень халявной цене, взял с большим запасом – в хозяйстве всегда пригодится. Для удобства работы к внутренним стенам погреба прикрутил обрезки досок и установил на них внутреннюю часть опалубки. Щиты опалубки (чтобы они не упали внутрь погреба), временно стянул между собою уголками и саморезами (см. Фото №33). Верхнюю часть стен тщательно промыл с помощью мойки высокого давления Karcher. Затем приступил к вязке арматурного каркаса, углы которого, как обычно усилил кусками металлической арматуры Ø10 мм, согнутыми под углом 900. Для придания жесткости арматурному каркасу, стал чередовать СПА с металлической арматурой Ø8мм (см. Фото №34). Установил внешнюю часть опалубки. Щели, оставшиеся в опалубке, заделал монтажной пеной. Залил опалубку бетоном, тщательно уплотняя его вибратором, укрыл упаковочной плёнкой и старыми полипропиленовыми мешками, и оставил застывать (см. Фото №35). Бетон, как и положено, периодически увлажнял. После застывания бетона опалубку разобрал, третья часть стен была готова! Приступил к дальнейшей выемке грунта и просадке стен погреба. В результате выемки грунта погреб просел, и над землёю остались торчать примерно 40-45 см. стен. Отверстия между стенами погреба и котлованом засыпал песком. Сделал это для того, чтобы стены котлована не обрушались, когда ходишь по краю котлована. На данном этапе погреб котлована был просажен на достаточно большую глубину и чтобы он не стал бассейном в случае сильного дождя, решил накрывать его тентом. Чтобы тент не рвался об торчащие арматурные стержни, последние закрывал пластиковыми бутылками и баночками (см. Фото №36). Пришла пора возводить четвёртую, последнюю часть стен. Так же, как и при возведении третьей части стен, для удобства работы к внутренним стенам погреба прикрутил обрезки досок (см. Фото №37). Эти обрезки должны быть установлены на таком расстоянии от верхней части стен погреба, чтобы при установке на них внутренней части опалубки, шпильки могли свободно проходить через отверстия в нижней части опалубки (см. Фото №38).
Установил на обрезки досок внутреннюю часть опалубки (см. Фото №39). Щиты опалубки (чтобы они не упали в погреб), стянул между собою уголками и саморезами. Связал внутреннюю часть арматурного каркаса (см. Фото №40). На фото хорошо видна шпилька в нижней части опалубки, о которой я говорил несколькими строчками выше. Связал оставшуюся часть арматурного каркаса. Верхнюю часть стен тщательно промыл с помощью мойки высокого давления Karcher. Установил внешнюю часть опалубки. Щели, оставшиеся в опалубке, заделал монтажной пеной (см. Фото №41 и Фото №42). Щиты опалубки, на всех этапах строительства, перед установкой, обматывал стрейч-плёнкой. Залил опалубку бетоном и тщательно уплотнил его вибратором, укрыл остатками стрейч-плёнки и оставил застывать (см. Фото №43). Бетон, периодически увлажнял. После застывания бетона разобрал опалубку (см. Фото №44), четвёртая, последняя часть стен была готова! Приступил к выемке грунта и окончательной просадке стен погреба. В результате выемки грунта погреб просел до необходимого уровня (см. Фото №45). В конце выемки грунта пошла глина, буквально 1-2 штыка. Чтобы дальнейшие работы было удобно проводить, не скользя в глине, а также для разделения сред, дно погреба решил выстелить геотекстилем (см. Фото №46). Чтобы геотекстиль не сдвигался и не заворачивался, приколол его к полу с помощью скобок, сделанных из проволоки.
6. Отливка подошвы и пола погреба. После окончательной просадки, погреб необходимо зафиксировать. Я решил это седлать отлив под «ножом» погреба подошву из железобетона. Для этого связал четыре арматурных каркаса (см. Фото №47) по 3 арматурины в каждом (нижние арматурины Ø12 мм, верхняя арматурина Ø8 мм). Для связи «ножа» с арматурным каркасом подошвы, высверлил перфоратором в «ноже» отверстия, в которые вбил кувалдой куски арматуры (см. Фото №48). Установил четыре связанных арматурных каркаса под нож, связал их между собою и вбитыми в «нож» кусками арматуры. Сделал выпуски арматуры для связи с арматурной сеткой пола. Для создания необходимого защитного слоя бетона применил фиксаторы арматуры. Установил опалубку, сколоченную из досок, щели тщательно запенил монтажной пеной. Залил подошву бетоном (см. Фото №49). После застывания бетона опалубку разобрал (см. Фото №50). Пришло время подготовить основание под бетонный пол. Основание готовил в три этапа: - вначале засы'пал влажный песок, примерно сантиметров 12, разравнял его сначала лопатой, а потом катком. Равномерно рассы'пал по песку два ведра цемента М500 Д0 и перемешал его граблями с верхней частью засыпанного песка. Затем песок снова разравнял катком, полил из лейки водой, в которой растворил остатки «Пенетрона-Адмикс» и тщательно утрамбовал песок металлической трамбовкой (см. Фото №51). - затем насы'пал ещё песка, и повторил все операции, описанные выше (см. Фото №52). - на третьем этапе сделал так же, как на двух предыдущих, потом сравнял засыпанное песчаное основание с подошвой погреба (см. Фото №53). После трамбовки песок не проминался под ногами, а после высыхания схватился очень прочной коркой, что облегчило дальнейшие работы по бетонированию пола. Перед бетонированием пола тщательно отмыл подошву погреба с помощью мойки высокого давления Karcher. После того, как подошва просохла, уложил на пол сварную арматурную сетку толщиной 4 мм с ячейками 100*100 мм и связал её с выпусками арматуры из подошвы погреба. Для создания необходимого защитного слоя бетона под арматурную сетку подложил кусочки досок. Из крест-на крест натянутых шнуров сделал маячки для заливки бетона (см. Фото №54).
Залил пол бетоном. Толщина заливки 100 мм. Кусочки досок, которые я использовал для создания необходимого защитного слоя бетона, по мере заливки пола передвигал на не залитое пространство, а затем и вовсе вынул (см. Фото №55). Чтобы залитый бетон не пересыхал, погреб накрыл тентом (см. Фото №56), а пол, периодически увлажнял водой из лейки. 7. Монтаж перекрытия погреба и приточно-вытяжной вентиляции. Для монтажа перекрытия требовалось найти металлическую арматуру по приемлемым ценам. И тут арматура, как нельзя кстати, подвернулась под руку при посещении строительного гипермаркета Leroy Merlin. К тому же арматура уже была нарезана кусками нужной длины ≈297 см! Не откладывая в долгий ящик купил нарезанные арматурные прутья Ø12 и Ø10 мм с запасом по количеству (остатки пригодятся при строительстве фундамента сарая) и привёз на своём авто домой. Тут же, для контроля закупленного материала, прибыл беспристрастный техКОТЭнадзор (см. Фото №57). В верхней части погреба смонтировал метровую трубу для вытяжной вентиляции. Трубу закрепил одним хомутом (см. Фото №58). В противоположном углу установил трёхметровую трубу для приточной вентиляции погреба. Трубу закрепил тремя хомутами (см. Фото №59). В качестве вентиляционных труб использовал трубы Ø160 мм рыжего цвета для наружной канализации. Хомуты использовал металлические с резиновыми прокладками для диаметра труб до 6 дюймов (см. Фото №60). Разобрал один из щитов опалубки, которую использовал при отливке стен погреба и прикрутил полученные от разборки доски на расстоянии 40 мм от верха стен погреба (см. Фото №61). На доски положил три целых щита, от той же опалубки. Ещё два щита пришлось разобрать, а доски распилить, чтобы сделать лаз в погреб (см. Фото №62).
Установленные щиты снизу подпёр балками и досками, которые крепил с помощью уголков и перфорированных пластин (см. Фото №63, Фото №64 и Фото №65). Щели заделал монтажной пеной (см. Фото №66), излишки которой после застывания срезал ножом. Тщательно промыл верхнюю часть стен погреба мойкой высокого давления Karcher (см. Фото №67). Опалубку накрыл рубероидом, который пристрелял к доскам скобами с помощью мебельного степлера (см. Фото №68). Соорудил опалубку для лаза (см. Фото №69). Размер лаза выбрал 1*1 метр, а размещение по центру. Так, по моему мнению, будет удобно. Ведь у стен наверняка будет что-то стоять и мешать люку лаза открываться, да и залезать в люк, находящийся возле стены, будет неудобно. Установил внешнюю опалубку и обернул её рубероидом. Щели заделал монтажной пеной, излишки которой, впоследствии, обрезал ножом. Чтобы опалубку при заливке не распёрло, всунул между нею и землёй обрезки досок (см. Фото №70).
Сторону опалубку, возле которой земли не было, подпёр кусками досок, упёртых во вбитые колья (см. Фото №71). Проём в перекрытии погреба решил усилить с помощью скрытых балок, изготовленных из четырёх арматурин скреплённых хомутами. Хомуты изготавливал из арматуры Ø8 мм следующим образом: сначала нарисовал хомут на бумаге в натуральную величину (см. Фото №72). Затем отрезал кусок арматуры нужной длины и загибал его по краям с помощью молотка (см. Фото №73). Потом в тисках загибал хомут на нужных расстояниях под прямым углом (см. Фото №74, Фото №75 и Фото №76). Далее в хомуты просунул арматурины (две арматурины Ø16 мм внизу и две арматурины Ø12 мм вверху) и связал всё воедино (см. Фото №77). Таким образом, связал две скрытые балки. Третью буду делать по месту, т. к. её необходимо будет просовывать в две готовые балки. Уложил на опалубку две готовые скрытые балки. Через них продел нижние арматурины третьей скрытой балки и надел на них хомуты (концы хомутов на этой балке не загибал, иначе будет проблематично всунуть верхние арматурины). Уложил и связал нижний ряд арматуры Ø12 мм, шаг ячейки 150*150 мм. (см. Фото №78).
Для создания необходимого защитного слоя установил фиксаторы арматуры (см. Фото №79). Для обхода вентиляционных труб, арматуру изгибал соответствующим образом (см. Фото №80). Уложил и связал верхний ряд арматуры Ø10 мм и доделал третью скрытую балку (см. Фото №81). Некоторые хомуты третьей балки приходилось разрезать болгаркой (не влезали верхние балочные арматурины), а потом снова загибать. Для освещения погреба решил использовать два светильника. Для этого протянул в гофротрубе два кабеля ВВГнг-П и завёл её в погреб (см. Фото №82). С божьей помощью залил перекрытие бетоном (см. Фото №83), который тщательно уплотнял с помощью вибратора. Толщина перекрытия 200 мм. В бетон, при заливке всунул куски арматуры для связи перекрытия со стенами лаза. Перекрытие обильно увлажнял в течение недели. Для возведения стен лаза сколотил опалубку (см. Фото №84). Когда бетон застыл, установил на перекрытие внутреннюю часть опалубки лаза, которую прикрутил саморезами. Связал из кусков арматуры каркас (см. Фото №85). Установил внешнюю часть опалубки, щели заделал монтажной пеной (см. Фото №86).
Затем залил опалубку бетоном (см. Фото №87), укрыл плёнкой и оставил застывать. После застывания бетона опалубку разобрал (см. Фото №88). Теперь погреб необходимо было утеплить. Для утепления погреба решил использовать ЭППС «Пеноплэкс» толщиной 50 мм. Первую зиму погреб будет стоять без сарая, вот и посмотрю, достаточно ли такого утепления, или нет. В дальнейшем над погребом будет сарай, а это ещё дополнительный утеплитель и если погреб не промёрзнет под 50 мм ЭППС, то под ЭППС и сараем сверху и подавно. ЭППС к погребу приклеивал с помощью водостойких жидких гвоздей Момент Монтаж. Сначала приклеил боковые панели, которые до затвердевания клея зафиксировал обрезками досок (см. Фото №89). Затем оклеил верх погреба и боковины лаза, панели ЭППС на горизонтальной поверхности до затвердевания клея прижимал кирпичами, которые впоследствии убрал, а на вертикальных поверхностях, дополнительно, фиксировал с помощью дюбелей (см. Фото №90).
Через 30 дней, когда бетон перекрытия набрал марочную прочность, разобрал внутри погреба опалубку, удерживающую перекрытие. Три подпорки перекрытия оставил ещё на пару месяцев. Дабы очистить стены и пол от кусков стрейч-плёнки и налипшего при заливке опалубки раствора, обработал их железной щёткой, установленной на болгарке. Весь мусор собрал строительным пылесосом. Протёр влажной тряпкой стены, потолок, и пол от осевшей пыли. Изнутри погреб получился вот таким (см. Фото №91 – 95). Высота погреба, как и планировал, получилась между 2,10 - 2,20 метра ≈ 2,17 метра (см. Фото №96). В погреб положил на хранение несколько мешков картошки, сетку морковки и сетку лука (см. Фото №97), посмотрим, как перезимуют.
8. Монтаж полок в погребе. В качестве материала полок рассматривались металл (либо готовые покупные, либо самодельные полки) и дерево (полки, изготовленные своими руками). Металл как-то сам собою сразу отпал ввиду того, что где в погребе металл – там и конденсат. Да и покупные металлические полки, помимо всего, довольно дороговатые. Поэтому свой выбор остановил на дереве. Сначала набросал на бумаге эскиз будущих полок в масштабе 1:10 и прикинул примерный расход материалов (см. Фото №98). Держатели полок решил изготовить из деревянных брусков 50*50 мм, которые будут прикручены к стенам с помощью шпилек, оставшихся в стенах погреба после заливки опалубки бетоном. В качестве подпорных столбиков применю доски 50*100 мм, которые использовал в качестве подпорок опалубки перекрытия. Сами полки будут выполнены из мебельных щитов шириной 600 мм и толщиной 18 мм. И так, закупил девять деревянных брусков 50*50*6000 мм. Чтобы бруски было удобнее везти домой на багажнике авто, распилил их прямо на базе пополам. Затем бруски и доски, которые буду использовать в качестве подпорных столбиков, простругал электрорубанком и покрыл в два слоя лаком для бань и саун «OLIMP» с биозащитными добавками и оставил под навесом сохнуть (см. Фото №99). Данный лак, судя по описанию, защищает древесину от загрязнения, воздействия влаги, потемнения, а также от грибка и плесени, и к тому же почти не имеет запаха. Доктора говорят, болезнь легче предупредить, чем лечить. С этой целью стены, потолок, пол и лаз погреба тщательно обработал составом «NEOMIDBiO Ремонт», который защитит в дальнейшем строительные конструкции погреба от различных биопоражений, бактерий, плесневых грибков и прочей нечисти (см. Фото №100). Цена «удовольствия» всего 350 рублей, срок защиты до 12 лет. После просыхания погреба от выполненной дезинфекции, приступил к монтажу держателей полок на стены погреба. Между держателями полок и стенами погреба нужно обязательно оставить вентиляционный зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать, и к тому же, если на стенах погреба выпадет конденсат, то скатится он не на деревянные полки, а на бетонный пол погреба. Для создания вентиляционного зазора держатели полок крепил к стене через текстолитовые прокладки толщиной 11 мм (см. Фото №101 и Фото №102). Таким образом, были установлены девять держателей полок (см. Фото №103). Для изготовления полок приобрел мебельные щиты, шесть штук размером 2500*600*18мм и 3 штуки размером 1600*600*18мм. С целью защиты полок от грибка, плесени, гниения и прочей беды обработал их антисептиком «NEOMID 200» и сложил под навес для высыхания (см. Фото №104). После того, как полки высохли, дополнительно покрыл их слоем лака для бань и саун «OLIMP» на водной основе. Для изоляции от пола подпорных столбиков, прикрутил к последним текстолитовые прокладки толщиной 8мм (см. Фото №105).
Весь металлический крепёж (пластины, шайбы и уголки) изолировал от деревянных поверхностей с помощью прокладок толщиной 3мм, вырезанных из подложки под ламинат «ПЛЭНЭКС®» (см. Фото №106). Приступил к монтажу полок, с этой целью прикрепил к левому подпорному столбику с помощью уголка нижний держатель полок, затем вырезал по размеру нижнюю левую полку и прикрутил её к держателям полок саморезами, затем установил среднюю левую полку (см. Фото №107, Фото №108) потом и верхнюю. Аналогичным образом собрал полки в правой части погреба (см. Фото №109, Фото №110).