Забор из профнастила 130 метров в одиночку может каждый советы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый вечер уважаемые форумчане!
Решил поделиться опытом установки забора из профлиста + ворота своими руками без специальных умений и навыков. Сразу же скажу, если у вас есть лишние деньги и нет желания сделать забор самостоятельно лучше нанять рабочих. Сделают быстрее (не факт правда что лучше).
Также оговорюсь, при строительстве забора пытался максимально сэкономить.

Прежде всего начну с инструментов.
1. ручной бур зубр (около 1.5 руб.) + бур за 250 руб.
2. сварочный аппарат + электроды разного диаметра 1.8 - 2.5 - 4
3. 3 самые дешевые струбцины
4. болгарка 230 мм.
5. лопата
6. бетономешалка.

1. разметка - в идеале все должно быть идеально ровно... по линии и т. д. На самом деле, особенно если участок большой плюс минус пара сантиметров отклонения столба от линии вообще никак в глаза после установки забора не бросается. Сначала я мучился выверял - потом забил... что так, что этак на глаз ничего в итоге не видно... расстояние между столбами не более 2.5 - 2.6 метра. Очень не рекомендую экономить. Опять же расстояние между столбами плюс минус 5-10 см. разницы никакой на глаз не видно.
2 этап. бурение скважин для столбов.
Проблема - если засушливо очень тяжело! бурить. Решение проблемы. Сразу же разметить около 30 метров забора - вбить клинышки. Затем на их месте на штык вырыть ямку и залить их все водой из шланга, затем подливать воду. Что земля, что глина - все буриться как по маслу. (До того как стал лить воду очень жалел что не купил мотобур). С водой 1 лунка 1.2 метра, диаметр около 20 см. в среднем 7-10 минут. Не покупайте бур диаметром больше 20 см. Я сначала купил 30 см - в итоге от него один шнек срезал...
3 этап. Распиловка металлических профилей. Я покупал 5 мм х 5 мм. толщина 2 мм. для столбов длинной 6 метров. Совет: если есть возможность сразу же покупайте распиленные по 3 метра (после установки залил бетон). И лаги 2 мм х 4 мм. Покупал длинной по 6 метров. Опять же лучше по 3 метра (так легче потом подгонять)

При распиловке обратите внимание на болгарку и ключ - иногда очень сложно открутить диск. В итоге я самостоятельно доваривал к ключи железяки - гнулся и ломался зараза...

4 этап. Установка столбов. Я заливал все бетоном. Уровень грунтовых вод очень низкий, надеюсь не выпрет. Насчет того чтобы просто трамбовать. У соседа трамбовка - рукой без усилий качаю столбы... Мои стоят как вкопанные. Если уровень ГВ низкий то наверное надо действовать по другому.

5 этап. Установка столбов и бетонирование. Тут все предельно просто и понятно все кроме разметки. Первоначально ставил столбы по уровню (на дорогой лазерный пожалел денег). Гидроуровень - выбросил в помойку - фигня фигней... медленный, неточный, работать одному крайне сложно. На следующий год куплю все же лазарный). В итоге плюнул я на эти сантиметры. Делал так. Столбы одной длины. Яма под столб одной глубины... Участок у меня с большими перепадами по высоте. Вообщем ставил столбы как ставились - в итоге получилось все очень даже красиво. Зато реально кучу времени сэкономил.
При бетонировании столбов следите чтобы стояли строго вертикально. Особенно это касается тех столбов, к которым планируете крепить калитку и ворота.

6 этап. Установка лаг между столбами.
Настоятельно рекомендую не приварить лаги к столбам в нахлест. Т. е. лага должна быть именно между столбами. Да, это немного дольше но того стоит. Выглядит намного красивее и справиться с этим вполне может один человек. 1. крепим струбцину к первому столбу, кладем на нее еще не разрезанную лагу (я клал 6 метровую, если бы купил 3 метровые было бы легче. 6 метровую сначало размечаем внизу, потом когда ее разрежем, короткая идет на верх). На нашу лагу, один конец которой лежит на струбцине, кладем небольшой уровень рядом со вторым столбом и аккуратно выравниваем лагу, карандашом отмечаем место распила. Пилим. Крепим на второй столб вторую струбцину и кладем на них подготовленную лагу. Привариваем. Я сначалоа прихватывал. Потом, когда надоедало пилить и ровнять приваривал основательно уже. Затем переходим к верхней лаге. В среднем на один пролет уходило 20 минут на все про все. Т. е. 25 метров в день вполне реально, хоть и запарно.

Еще один плюс крепить лаги подобным образом. Сглаживаются все ошибки в разметке.

7 этап. Крепление профлиста. Я крепил саморезами. Обратите внимание на саморезы! Их длинна не должна быть больше толщены лаги к которой вы их прикручивайте (я лопухнулся и понял это только потом). И еще, покупайте саморезы потолще! у меня постоянно ломались. Затем взял от парника более толстые и более короткие - сврелить одно удовольствие. Крепил листы следующим образом. Брал доску около 3х метров длинной. Клал вплотную к столбам, выравнивал ее по уровню. Затем на нее просто ставил листы профлиста и привинчивал их.
Важно: при неровном участке на перепадах высоты кусок выступающего профлиста режиться наискосок - получается очень красиво.

Вот и все забор готов. Получилось в итоге все ровно и красиво. И еще. Не бойтесь варить. Сварить забор может абсолютно любой человек без подготовки. Только маску хамелеон купите. Да, шов будет не очень ровный... но держаться все будет отлично. Даже если просто прихватить в 4х местах на лаге можно прыгать...Фотки потом выложу если кого-то заинтересует. Также потом расскажу о варке и установке ворот (первая попытка). Все тоже легко и просто.

 

Выкладывайте, очень интересно.

 

Хороший рассказ. Какой профиль брали ? Следующим летом тоже буду новый забор ставить.
Собираю максимум информации.

 

Все хорошо..только размеры профильной трубы 5х5мм и 2х4мм напрягают

 

Фотки на выходных выложу. Размер профиля был обусловлен тем, что в Петровиче был профиль либо 5х5 толщиной 2мм. либо уже 8х8 толщиной 4 мм. ну и ценой соответственно в 2 раза дороже. Сперва тоже беспокоился, но смотрится все более чем основательно. При сильном ветре забор не качался, не гремел (10 м/с).
Если столбы раскачивать рукой - каркас качается (именно сам каркас - основание в бетоне стоит на месте не шелохнется). Профили, в которые залит бетон тоже качаются.
Для ворот брал столбы 8х8 толщиной 4мм. - они как не шатай рукой не качаются. Но, на мой взгляд, уж слишком дорого бы вышло, и такие толстые столбы смотрелись бы не очень красиво.
Если бы была возможность - брал бы профили 6х6. (хотя не могу представить какое нужно усилие, чтобы погнуть профиль и 5х5).

 

ТС вы наверное имели ввиду профиль 50х50мм или 5х5см, и 40х20мм и 4х2см.

 

Если смотреть на сам профиль, конечно не вериться, что его ветром (читай воздухом) может согнуть.
Но есть расчеты.
Конечно, очень сильно зависит от региона. Где то ветров почти не бывает (например низина, или в лесу), а где то дует так, что на ногах еле стоишь.
У меня место участка степное, очень ветреное. Порывы 15-17 м/с часто бывают. Раз в год и 20-ка может дуть. Т. ч. сильный ветер в 25-30 м/с вполне реален раз в 5-10 лет.
Вот на него и делал расчет.
При шаге столбов 2м и высоте профиля 2 м, на 1 столб будет действовать (при ветерке 30м/с) крутящий момент в 270 кгс. м. А это в "тютельку" у профиля 60х60х3мм.
Поэтому и выбирал его.
Можно экономить, но на прочности конструкции я лично не стал. Очень не хотелось бы попасть в тот процент, кто потом переделывает.
Кстати, накануне своего монтажа забора, по ТВ был очень показательный репортаж с Краснодарского края. Там прошелся очередной ураганчик и почти все заборы на улицах лежали, или были завалены. Но были и те. что стояли совершенно ровно. Т. е. вся улица с заборами лежит или погнута, а пара заборов стоит ровненько так...
Скорее всего причина в технологии строительства.

 

Полностью с Вами согласен. Опасения насчет прочности конструкции были. В том числе и поэтому (а еще чтобы внутрь снег и дождь не попадал) я заливал затем в трубу тяжелый бетон.
Есть ли расчеты насколько прочнее должна быть конструкция?

 

Прочность конструкции забора должна выдерживать (т.е. быть НЕ НИЖЕ) расчетную ветровую нагрузку. Т. к. в моем регионе ветерок в 25 м/с вполне возможен, то я брал показатель нагрузки при таком ветре. И первый по размеру столб, который выдерживает такую нагрузку (при определенном шаге столбов 2 м и высоте профлиста 2м) оказался 60х60х3мм. Его и выбрал.
Если выбирать профильную трубу с меньшими показателями прочности, то придется уменьшать шаг столбов или высоту профлиста. Это если есть цель соблюсти нормы прочности при возможной ветровой нагрузке.
И еще один момент. При установке столбов чаще (если труба меньше) получается существенное возрастание затрат (времени и средств) на бетонирование (если этот способ установки столбов выбран).
Про торцы столбиков.
Меня заглушки не устроили. Я посмотрел как выглядят заглушки через 3 года у одного из соседей. Прямо скажу, очень плачевно выглядят: все потрескались, цвет выгорел и т. д, о герметичности можно не говорить уже. Обращаю внимание, что это происходило в моем регионе. А у нас Солнышко любит 3-4 месяца светить под 40 гр. Т. ч. это чисто вывод для себя такой сделал.
Для закрытия всех (на столбиках и даже на всех лагах) торцевых отверстий я нарезал листовой метал и все заваривал, зачищал болгаркой и прокрашивал в три слоя. Согласен, что работки прибавил себе. Зато один раз, как говориться сделать, и забыть об этой проблеме.

 

Спасибо за ответ.
Меня в первую очередь интересует вопрос увеличения расчетных характеристик прочности металлических профилей внутрь которых залит бетон.

 

Не будет ни какого, более-менее заметного, увеличения прочности столбика.
Сам бетон, как материал, работает ТОЛЬКО на сжатие.
На растяжение и на изгиб в железобетонных конструкциях работает арматура.
Поэтому, когда с арматурой ошибаются, бетон не спасает ситуацию, и имеем трещины в железобетоне.

 

Всем, доброго дня !
Подскажите пожалуйста возможно ли сделать забор без сварки (электричество еще не подведено)?
Ждать не охота участок только купили хочу отгородить, бытовку еще не поставили провод не к чему подключать, а содей уже не хочется видеть) Забора длина 140 м высота около 1800 мм участок ровные песочный.
Спасибо !

 

Сделать то можно...Есть даже готовые решения. Т. е. и столбики готовые окрашенные с засверленными отверстиями, и перемычки (лаги) готовые. Вся сборка осуществляется на саморезах и болтах. Но конструкция хлипковатая получается. Смотрел, пробовал - совсем не впечатлило. Металл очень тонкостенный.
Если самим полностью делать конструкцию из нормального металла (3мм на столбиках, 2мм на лагах) на болтах, то ОЧЕНЬ много будет дополнительной работы (сверловка отверстий, стяжка соединений). Это существенно удлинит сроки возведения забора.
Решил для себя каркас забора только сваривать. У меня, кстати, на участке тоже нет электричества. Вышел из положения покупкой генератора. Вполне рабочий вариант получился. Одновременно и болгарка подключена и сварочный инвертор. На фото мой рабочий комплект. За 3 месяца поставил 56 столбиков и обварил периметр лагами в 145 м.

 

Вы неправы. Прочность монолитного столба вырастет на порядок. Т. к. с подветренной стороны бетон будет работать как раз на сжатие, а только с наветренной на растяжение. Дело в другом - удовольствие запихивать бетон (именно БЕТОН на гравии или щебне) в трубу 50х50 - еще то удовольствие. Но так как основная нагрузка на изгиб столба будет действовать у его основания - то достаточно замонолитить только часть - сантиметров на 50 от земли. Или сделать еще проще - наварить до установки столба у основания с двух сторон по полосе метала или прутку арматуры - чтобы часть уходила в землю а часть оставалась над землей.

 

А Вы твердо уверены в правоте именно в данном варианте применения трубобетонных стержней?
Трубобетонные стержни имеют повышение прочности на сжатие и рекомендованы для замещения железобетонных и металлических несущих колон при постоянно нагруженном состоянии. Например уважаемый Кикин А. И. в своих работах прямо замечает, что для полностью работающих на изгиб конструкциях (а столбик забора именно таковым и является) применение трубобетонных стержней без нагрузки по оси не должно происходить,
Для достижения существенного прироста в прочности трубобетонных колонн с не осевой нагрузкой, рекомендуется внутрь трубы устанавливать арматурные стержни, уголки, двутавры. Т. е. получать сложно-составную конструкцию, которую легче сравнить с железобетонной армированной конструкцией.
Кстати, "на порядок" означает как минимум в 10 раз.
Если бы такой эффект имел бы место, то данная технология полностью бы вытеснила железобетонные конструкции с арматурным заполнением. Т. к. главное препятствие удорожание монтажа конструкций за счет заливки бетона внутрь труб в районе 35-50%..