Дилетантский подход может обернуться большими проблемами?

Здравствуйте! Суть темы такова.
1. Есть дом 1956 года постройки. Пол дома из красного кирпича, вторая половина песчаник (ракушечник?) на глиняной кладке (толщина стены около 80 см.). Причем каменная стена как пирог из двух частей с засыпкой обломками, осколками, глиной...). Связки нет скорее всего. Крыша в плачевном состоянии, нужно полностью рубить новую. Так как дом небольшой хотелось бы пристройку со стороны маленького окошка (на фото). То есть дом будет в форме буквы "Г". В настоящий момент дом полностью обследован. Усилен и подлит фундамент в жесткой связке со старым (мелко заглублённым бутовым). Частично переложена каменная стена (со двора, где дверь, (она теперь заложена камнем на цементном растворе).
2. Есть два брата и спор между ними как дальше проводить реконструкцию этого дома. А именно смена крыши и строительство пристроя. Один предлагает полностью разобрать каменную часть, подперев при этом крышу. На этом месте залить фундамент, в том числе и под пристрой, далее новые стены, армпояс по всему периметру дома и новая крыша.
Другой брат не заморачиваясь предлагает отревизировать каменные стены, оштукатурив их и заменив ненадежные мелкие камни на побольше и понадежнее, фундамент под пристрой, стены пристроя, армпояс по всему периметру дома и новая крыша... Исходя из представленных фото и описания что посоветуют профессионалы и знатоки. Жить в этом доме с детьми и не дай Бог не выдержит эти переделки каменная кладка...

 

Я бы посоветовал в любом случае перекладывать старую стену на глине. Свесы маленькие, дом долго протекал. Зачем рисковать, оставляя потенциальный источник проблем?

 

@АндрейПАП, А почему так тему назвали? Домик, старый, строили из того что было, но дилет нстнский подход-то чей?

Не претендуя на роль эксперта из того что вижу на фотках - не нравится усадка песчанника (или что там) с соответственным проседанием кровли. Поэтому верно сделали что принялись за фундамент, но вопрос жесткой сцепки - пока не ясен. Сможет ли отремонтированный фундамент выполнять возложенные на него функции по переносу нагрузок от всего дома? Т. е. есть ли гарантия того что старый бутовый будет усиливать конструкцию а не болтаться сам по себе рядом?

А почему было принято решение перекладывать стену? Мне в голову приходит усиливать стену, а не перебирать ее. По сетке (лучше двойной думаю) с опалубкой или вовсе чистовым слоем из гранита отливать стену 10-15см или более, лучше изнутри и тем самым усилить стену, улучшить перенос нагрузок на фундамент. А старую стену потом по желанию снаружи оштукатурить.

Пристрой от маленького окошка пока совсем не ясно. У вас свежая стена по старому фундаменту, а пристрой будет сам по себе усаживаться. Нужно обеспечивать независимую усадку с организацией деформационных швов или строить так чтобы сие было не важно (дерево).

Армопояс стягивающий мауэлраты по моему необходим. В общем опдход первого брата мне кажется более правильным, только стены ломать без крайней необходимости я бы не стал. Толще стена - надежнее, тише, теплее и комфортнее дом

 

Вопрос жесткой сцепки со старым фундаментом себя оправдал, задняя стена дома перестала проседать (уже два года как наблюдаю). Плюс сделана отмостка по всему периметру дома (фундамент перестал подсасывать воду). То есть имеет место первый, так сказать, успех. Но каменная кладка просто выбивает из колеи. Ваше предложение об усилении каменных стен путем (отливать стену 10-15см или более) очень заинтересовало. Но важный нюанс: связывать ли ее со старой каменной кладкой? Если да, то как она себя поведет, приняв дополнительную нагрузку от залитой рядом стены?... Если не связывать, то какой тогда вообще смысл в ней?

 

Ну что же. Значит самое сложное и непонятное позади!

По моему связывать. Если стена изнутри оштукатурена - штукатурку отбить, только с большой остроножностью, не дай бог только на ней стенка держится. Крепить сетку к кладке как получится, но сама неровность кладки даст сцепку с раствором, и бьудет переносить нагрузки на него.

Так все наоробот как я понимаю. Считаем кладку просто самонесущей, и мы ее усиливаем сцепляя с монолитом. Т. е. это не монолит переносит нагрузки в кладку, а скорее наоборот. Стало быть если пока стена не развалилась то станет однозначно крепче.
Меньше 10см заливать скорее всего нельзя, так как жесткость отлитой плиты на изгиб будет слаба.

 

Камень у вас известняк. Правильно сложенная стена, даже вообще без фундамента (полуметровую забутовку из этого же камня, с прослойкой в 3 рубероида-фундаментом назвать можно лишь условно) простоит века. Сам по молодости ложил-по сию пору стоят. Разбирайте и перекладывайте каменную стену, но найдите мастера именно по камню (в сёлах такие ещё есть).

 

Вот такой способ усиления имеет место быть, и вроде как оправдывает себя. Какие мнения применим ли он в моем случае?

Использование обойм, рубашек и наращивания. Монолитный железобетон часто применяется для усиления железобетонных конструкций путем устройства обойм, рубашек, одностороннего и двустороннего наращивания. Эти методы усиления при сравнительно небольшом расходе металла позволяют значительно увеличить несущую способность усиливаемых конструкций и, кроме того, обеспечить устойчивость к воздействию агрессивной среды и, следовательно, наибольшую надежность в эксплуатации.
Обоймы, рубашки, наращивания состоят из арматуры и тонкого слоя (обычно 30—100 мм, в отдельных случаях до 300 мм) бетона.
Повышение несущей способности и устойчивости простенков может быть обеспечено увеличением площади сечения, устройством различных обойм или металлического каркаса.
Основными способами усиления кирпичной кладки, являются хорошо проверенные способы устройства обойм, наращиваний или рубашек, разделяемые на железобетонные и растворные. При усилении железобетонными обоймами, рубашками и наращиваниями используются бетон класса В10 и арматура класса А1, шаг поперечной арматуры принимается не более 15 см. Толщина обоймы определяется расчетом и изменяется в пределах от 4 до 12 см.
Растворные обоймы, рубашки и наращивания, называемые также штукатурными, отличаются от железобетонных тем, что в них используется цементный раствор марки 75-100, которым защищается арматура усиления.
Устройство железобетонной обоймы эффективно при поверхностном разрушении материала простенков и столбов на незначительную глубину или при возникновении глубоких трещин, когда возможно уширение простенков. В первом случае разрушенные участки простенка расчищают на глубину не менее толщины железобетонной обоймы, и сечение простенка в результате ее устройства не меняется. Во втором случае сечение простенка увеличивается за счет устройства железобетонной обоймы.
Технологический процесс устройства железобетонной обоймы простенков состоит из расчистки разрушенных участков или вырубки простенка на необходимую глубину, удаления оконных четвертей, установки арматуры, устройства опалубки, бетонирования, ухода за бетоном, снятия опалубки. Вместо арматурных каркасов при усилении возможно применять сетки из проволоки диаметром 4-6 мм с ячейкой 150х150 мм. В обоих случаях армирования и сетки, и каркасы крепятся к усиливаемой поверхности штырями (анкерами).
На больших площадях устанавливаются дополнительные хомуты-связи шагом не более 1 м при средней длине 75 см.
Опалубку железобетонной обоймы наращивают снизу вверх в процессе бетонирования. Для устройства железобетонных обойм используют метод торкретирования, при котором опалубка не требуется. В этом случае на заармированную поверхность простенка наносят под давлением бетонную смесь с помощью цемент-пушки. Преимуществом такого метода устройства железобетонной обоймы является механизация процесса бетонирования. Железобетонная обойма увеличивает несущую способность заключенного в нее элемента в 2—Зраза