Шахтник: кирпичная печь + ТО жаротрубный

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Основное топливо в наших краях это ольха. Она приравнивается к березе. А как рассчитать параметры печи не вем.

 

Кто будет обслуживать отопительное устройство?

 

Если будет труба-теплообменник 2 метра + топка+зольник = 2,8 м, как чистить будете? через крышу?

 

25 квт/100 квт/м2 (минимальная напряженность зеркала горения) = 0,25 м2 колосник, это максимум,
лучше исходить из 200 квт/м2

 

Не берите в голову, при открытии люка с проветриванием шахты и одноходовой конвективкой, как у Вас, дымления не будет.

 

Печь-котел с обращенным горением

 

Обслуживать буду я сам.

 

С топливником из кирпича есть немало нюансов, их нужно знать. Большая проблема- герметичность, поэтому загрузка топливом малая, небольшими порциями, так безопаснее. Готовы ли Вы к загрузке отопительного устройства через каждые 2..3 часа в сутки?

 

Перекрытие бетонное, до перекрытия еще 400-500 мм. Чистить тросом со стремянки.

 

Можно ли подробнее про нюансы? И какое самое слабое место у печки? Я промаялся два года с кирпичными речами и страхи мои пропали. Считаю кирпичную печь надежнее железной, при соблюдении неких правил и успешно подобранной глиняно-песчаного раствора. Понимаю, что делать следует внутренний, тепловоспринимающий контур (работающий в самых жестких условиях, где могут "гулять" кирпичи, поскольку распределение тепла по контуру не одинаково), и наружного, герметичного, лучше со штукатуркой. Самое трудное, что обычно пугает, это перекрытие. Но с желанием и это не проблема. Может чего не знаю касаемо шахтников, помогите разобраться.

 

Не хорошо это как-то. В случае отказа насоса, котел будет кипеть, если система отопления закрытая, превратится в бомбу. Рекомендую хотя бы часть системы отопления сделать на самоциркуляции и систему отопления - открытую. 100 граммов масла в расширительный бак и проблема растворенного кислорода и испарения воды будет решена.

Мне кажется, в этом случае, будете постоянно мучатся с негерметичностью в зоне примыкания. Теплообменник у Вас будет весить вместе с водой не более 500 кг, это не так уж и много. Лучше опереть его на топку, а к стене крепить только для устойчивости.

Сам люк, понятное дело, должен быть герметичным. Далее возможны варианты: 1) Не делать растопочное окно совсем. дозаправлять только после догорания всех дров. Раз в сутки можно потерпеть. 2) Не делать растопочное окно. Установить на дымосос пусковой эжектор на базе пылесоса с функцией выдува. При дозаправке включаем эжектор, закрываем нижнюю дверцу. За счет тяги дым из загрузочного люка идти не будет, наоборот, будет затягиваться воздух. 3) Сделать растопочное окно. Оно должно быть по возможности герметичным, но без применения всяких там уплотнителей, просто за счет прилегания, этого достаточно. Только вот в вашем случае, если сделать его не охлаждаемым водой, рано или поздно поведет от температуры. Возможно, мой вариант Вам понравится:

Поясняю: растопочное окно из небольшого куска трубы. Сам закрывающий элемент (пробка) из стандартного перехода для труб. В качестве направляющей- небольшая трубка. Пробка открывается-закрывается перемещением штока вверх -вниз:

Не усложняйте себе жизнь, сами как-нибудь распределяться.

Я всякими формулами пытался вычислить, каждый раз получая новый результат. В итоге решил довольно глупо- просто посмотрел диаметр трубы у производителей котлов аналогичной мощности. Ну, а длину дымохода по рекомендациям тех же производителей, надеясь на то, что у них проектировщики свой хлеб зря не кушают.

Слишком длинный теплообменник создает большее сопротивление и его сложнее чистить.

 

Не в тему: мой газогенераторный котел:

Низ котла выложен из кирпича, есть возможность топить как обычный котел на колоснике. Более подробно про котел написано в моем дневнике.

 

Вы написали что основное топливо -дрова,значит пиролиз, а это газы, причем в большом количестве, чем больше дров, тем больше газов, а в кирпичной печи еще и температура знатная, поэтому там где их скопление, при попадании воздуха, может бабахнуть, и причем очеь даже нешуточно.
Поэтому в печках, кроме русских топят буквально по полешку, да еще и не перегревая печь..Ну а про чудеса стыков между кирпичами я вижу Вы в курсе. Только металлическая рубашка и в ней кирпичи, и то еще надо хорошо продумать стоит ли это городить, под присмотром тогда оно должно быть неустанным.

 

Проект?

 

Интернет у меня слабый, поэтому, прошу прощения, отвечать буду разом. (за видео спасибо, на на днях схожу в интернет салон посмотрю).
По поводу кирпича тема серьезная и требует от меня изучения динамики движения дымогазов, зон застаивания дымогазов, нюансов в печах и вопроса о возможном перегреве кирпича.

труба высокая- неудобно обслуживать: ТО располовинить и совместить как на рис. 2
посему вопрос: через все ли трубки пойдут газы? Ведь есть предел через какое сечение пойдут газы а через какое уже нет. И повлияет ли на качество теплосъёма геометическое расположение трубок ТО в пространстве (на входе дымогазов)?

Выбор площади колосников ведется исходя из мощности котла по ТН колосников. ТН выбираем в пределах от 100 до 200 квт/кв.м. значит ли это, что мощность котла может быть больше или, наоборот меньше необходимой в два раза?

отказ насоса может привести к разгерметизации системы. Меня учили, что технологическое оборудование дублируется. Значит, необходимо поставить резервный насос, подключить через блок бесперебойного питания. А ЕЦ при худшем случае пойдет через малое кольцо (это уже несколько радиаторов) и на нагрев 200литровой емкости для горячей воды.
ТО действительно лучше поставить на кирпич. Как герметизация будет лучше. Согласен.

Длинный ТО- большие сопротивления. Все как бы так, казалось бы, но: общее совокупное сечение 7 трубы Две 65мм эквивалентно условной трубе с сечением 172 мм. Или я что то упустил?