Отливка колодца, септика, изготовление опалубки, люка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Примерка. Проваренные стяжки, зачистил болгаркой, «в ноль», так, чтобы было красиво) потом, то, ребро которое резалось и варилось, подрезал, так сказать, до каплеобразной формы. Были вырезаны углы. Маркером прямую линию, и болгаркой все лишнее. У меня есть деревянный короб. Его на земле выставил относительно по уровню. И на нем стал собирать половинки 1+2, и, 3+4. Напоминаю, перед тем, как распустить опалубку лобзиком, на четыре половины, каждую пронумеровал, и сделал надпись «верх». Это необходимо для последующей сборки. После чего выставил половинки (1+2), прижал струбциной верхнюю стяжку, и сверлом 5.5 сделал по три сквозных отверстия. Стянул мебельным саморезом. Между собранными половинками опалубки необходимо соблюдать зазор в 4 мм. Это необходимо для последующей распалубки. Этот вопрос предварительно не учел, и первая распалубка доставила мучения. Дело в том, что бетон при твердении на какой то процент «усаживается» в объеме. И зазор необходим в качестве деформационного шва. Как только первая стяжка была на месте, половинки (1+2), перевернул, проверил чтобы все совпало, прижал очередную стяжку струбцинами чтобы центр стяжки совпал с центром деформационного шва, проверил в см отступы от краев, и сделал шесть сквозных отверстий сверлом 5.5 мм. И стянул мебельным саморезом. Таким порядком установил все 16 стяжек.

 

Что то сложно больно...из кровельного железа за мечательно получается. что бы внутреннее кольцо было ровное...распереть палками равными диаметру...чем больше палок тем ровней. наружное само примет правильную форму.
первое кольцо заливаете на ровную площадку...место будущего сооружения. через пару дней снимаете опалубку ...и роете прямо в кольце...оно садится...до уровня земли. затем на кольцо опяь ставите опалубку...и повторяете заливку...и т. д.
может я что то не понял...

 

А как внутреннюю опалубку вытаскивать будете?

 

Сборка. Сборку осуществлял на том же коробе, но, перед тем, как устанавливать сяжки, опалубку стянул ремнями, они у меня фигурируют на фото, в первом сообщении. К сожалению, момент сборки не отснял. Но, кроме момента с ремнями, все идентично предыдущему сообщению. Соблюдать, чтобы все совпало, как говориться семь раз примерь – один отрежь. Вылезшие концы саморезов, отрезал осторожно болгаркой прямо на месте. Вот, пожалуй и все. Дальше буду рассказывать о процессе бетонирования. Но, чуть позже.

 

Все увидите позже. Кровельное железо хорошо. Но, изначально поставил задачу, чтобы сделать оснастку, которой хватит на долго, чтобы неоднократно та окупила себя. с запасом прочности, как для коммерческого использования. представьте, когда объем бетона примерно в пол-куба, это больше тонны, какие распорки и прочие приспособления нужны. Один раз сделал, и надолго.

 

Ждём

 

Перед тем, как ознакомить с процессом бетонирования, т. е. установки опалубки, приготовления бетонной смеси, последующей распалубки, хочу подытожить первую часть темы. А именно – «изготовление опалубки». Фанера. Для данной конструкции мне понадобилось 9 листов 4 мм 1550х1550. Березовая, шлифованная, на ноябрь месяц, средняя стоимость по Ростову на Дону составляет 250 рублей/лист. Там же, в магазине 4 листа распускаем пополам (получаем 1550х775 8 штук), но, распускаем так, чтобы волокна позволяли гнуть их в кольцо. Оставшиеся листы распускаем, каждый, на равные 10 частей, так же, чтобы волокна фанеры позволяли гнуть заготовки в кольцо. Получаем полоски шириной примерно в 15 см 50 штук. Они будут необходимы для внутренних ребер жесткости. Понадобятся саморезы 3,5 мм. штук 300, транспортировочные ремни (думаю, что уже есть практически у каждого автомобилиста), шуруповерт, наждачная бумага, крупной и средней фракции, клей. На счет клея отдельно. Сам использовал эпоксидную смолу. Это «удовольствие», из списка самое затратное. «Ушло», примерно 7 кг, клея и отвердителя. На будущий год, планирую, рабочую поверхность опалубки оклеить в 1-2 слоя стеклоткани, и по периметру каждую четверть стянуть саморезом на клею, «в потай», зачистить и сверху окрасить. Для того, чтобы исключить в дальнейшем использование полиэтиленовой пленки. Возможно, что процесс ламинирования фанеры в опалубку, можно использовать какой другой клей, более дешевый, например, водостойкий ПВА. На стяжки, в количестве 16 шт., - уголок толщиной в 2.5 мм. Из расчета одна стяжка 30-32 см. И конфирмат (мебельный саморез под шестигранник), продаются расфасованными по 100 шт. Краска. Ну, и, естественно, место для работы и мотивация.

 

Бетонирование. Бетонную смесь готовлю в стальной ванне. Таким порядком. Вначале сыплю щебень, в количестве 15 совковых лопат, потом, три ведерка цемента (использую цемент только М500), далее 12 лопат песка (стараюсь соблюдать соотношение цемент-песок ½), и на сухую совковой лопатой все перемешиваю. Далее лью 20 литров воды. И лопатой перемешиваю до сметанообразной массы. Чтобы раствор стал однородным, использую миксер «Фиолент». Как только, состав и цвет стал однороден, добавляю еще от 12 до 18 лопат щебня, в зависимости от того, какой подвижности бетонный раствор мне сейчас нужен. И довожу до однородности с помощью миксера. Если, необходимо чтобы заполнились щели, или, это первый замес, т. е. бетон будет уложен на предыдущий слой, то, раствор делаю более подвижным, «богатым» водой. Так как, предыдущий слой, или грунт (в случае если заливаем фундаментные столбы), непременно влагу на себя потянут. Естественно, что перед бетонированием все поверхности должны быть отчищены и увлажнены. Для приготовления примерно 150 - 160 литров бетонной смеси, у меня уходит примерно минут 15-20. Естественно, перед тем, как начать укладывать бетонную смесь, необходимо рабочую поверхность стенок опалубки, смазать маслом, или, как поступал сам, укутывал с помощью скотча в полиэтилен. Недостаток полиэтилена, на мой взгляд, лишь в одном, что после распалубки, на бетонной поверхности видны складки, и бывает, что бетон затвердевая защемляет кусочки скотча, полиэтилена. Это решается, после распалубки с помощью фасадного молотка, и расшивки участка поверхности, с последующим оштукатуриванием данного участка. Как уже упоминал ранее, на дне вырытой под колодец ямы, была залита плита. На нее, по уровню, была выставлена опалубка. Так, чтобы центральная ось, совпадала с центром окружности горловины будущего колодца. И, прямо сверху, совковой лопатой бросал, более, чем с трехметровой высоты раствор. Но, бросал так, чтобы перед тем, как коснуться дна, раствор попадал в стену, между стеной ямы и опалубкой. Очень быстро «пристреливаешься». Толщина стенок первого кольца получилась 30-35 см. И чем выше переставлял опалубку, тем толщина стенок становилась тоньше. Сейчас могу сказать, что, во время процесса копки ямы необходимо регулярно сверяться с диаметром оной и горизонтальностью стен. Возможно, изготовить простейшее приспособление в виде креста из двух одинаковых реек (120 на120 см) при внешнем, переменном диаметре опалубки в 1 метр. Распалубка. У меня начинается с четверти под номером «3». Шуруповертом выкручиваю конфирмат (мебельный саморез под шестигранник), со стяжек между «3» и «4», «2» и «3» четвертями и кладу в карман. Тем самым «освобождаю» из общей обоймы четверть под номером «3». Потом, с помощью чурки (кусочек бесполезной деревяшки, полено) и кувалды, оперев чурку в основание «3» - ей четверти, наношу кувалдой по чурке удары умеренной силы, так, чтобы четверть видимо от ударов подавалась в верх. Чурку использую для того, чтобы не портить ударами кувалды при распалубке, рабочее тело опалубки. В случае с первым кольцом, вместо чурки с кувалдой, использую домкрат. Демонтировав четверть под номером «3», далее, демонтирую четверть под номером «2», порядком, указанным выше. Четверти «1» и «4» не раскручиваю между собой, а демонтирую на поверхность в связке. После снимаю с отлитого бетонного массива полиэтилен.

 

Далее фото.

 

Количество вложений ограниченно 8 штуками, поэтому новое сообщение.

 

Вот как выглядит опалубка сразу после распалубки, перед чисткой. И освобожденный бетонный массив. Следующий этап - бетонирование крышки колодца.

 

Бетонирование крышки колодца. Эту работу в полном объеме (изготовление опалубки, сварка арматуры, доп. Сварочные с люком, примерки, монтаж, изготовление и укладка бетонной смеси) сделал примерно за шесть часов. По частям. Естественно, что заранее все этапы данного мероприятия были продуманы по составляющим, осталось только приехать, и делать то, что уже хорошо представлял. Вначале, когда еще опалубка-обечайка находилась в теле бетона, на нее, уложил две доски, на них люк, получилось, что доски по отношению к люку лежат справа и слева. Проконтролировал, чтобы эти доски приходились заподлицо с внутренними габаритами шахты люка, открыл крышку люка и визуально выставил доски. Потом с помощью рулетки измерил расстояние между уложенными на опалубку под люк, досками снизу и сверху люка. Далее вырезал еще две заготовки, которыми закрыл нижнюю и верхнюю части, между правой и левой доской. Естественно, чтобы все было заподлицо в внутренними габаритами шахты люка. Далее, техническим карандашом с обратной стороны, снизу, по контуру обечайки-опалубки, на тыльной стороне уложенных досок, начертил круг. Потом, разобрал всю примерку и крой, и отпилил по линии все лишнее. Получился круг будущей опалубки под плиту из четырех досок, с квадратом для люка в центре, равный по форме и размеру внутреннему диаметру отлитого бетонного массива. Далее эти четыре половинки будущей опалубки крышки люка стянул на саморезы с помощью реек 30Х20.

 

На каждом этапе работ нужно напоминать себе классическое правило: - «Семь раз примерь, один отрежь». Делаю это постоянно, помимо того, что это влияет положительно на качество работ, что в свою очередь приносит удовольствие от труда, и время «летит» незаметно. Вот и тогда, выкроенная и скрученная опалубка под крышку люка, встала на свое место с первого раза, «в притык», естественно, что с помощью умеренных ударов кувалды и коррекции относительно горизонта по уровню. Заглубил доски от верхней кромки на 15 мм. Далее, опять таки по уровню, к закладным стал варить арматуру. Почему по уровню, подумает неискушенный читатель? Ведь арматура все равно будет скрыта бетоном, и какая разница, как она скрыта под ним, относительно горизонта? На арматуру будет уложена и приварена к ней, крышка люка, которая в свою очередь изготовлена с соблюдением законов геометрии, и после укладки бетона, который усядет и застынет параллельно относительно линии горизонта, станут видны ошибки, или отсутствие оных, арматурного монтажа. Использовал арматуру 8-ку. Варил. Доски опалубки люка, «прихватил» проволокой к арматуре, для предотвращение «просадки» опалубки, сделал восемь скруток. Далее был приварен сам люк. Внутри шахты люка по каждой стороне установил четыре доски, чтобы предотвратить утечку бетона в колодец, доски были выкроены так, чтобы тать в натяг, и прикручены, каждая четырьмя саморезами. К крышке люка приварена проушина для навесного замка, прорезана для нее щель болгаркой между двух уголков.

 

Готовил бетон, порядком упомянутым выше. Выход порядка 320-340 литров. Тщательно штыковал, тянул, трамбовал. Как закончил, всю конструкцию укрыл несколькими слоями полиэтилена, придавил края кирпичом. Оставил так на два дня. Вот что получилось.

 

Вот приспособление к бетонолому для копки тяжелых грунтов, полагаю, кому пригодится.