Мой отзыв об уличной входной двери с терморазрывом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@SergeiSt, а нет ли у вас технических данных по дверям с ТР, чтобы разговор всё-таки вышел из области рекламы и вошёл в область каких-то конкретных показателей?

Термическое сопротивление двери с ТР и такой-же без ТР.
Тогда-бы мы могли сравнить потери и сказали-бы - "О! Зимой мы сэкономим целых 45 рублей на отоплении, при этом отдав всего-лишь на 10 000р больше!"
Или сказали-бы - "Тю! Да у меня одно окно в спальне сжирает больше чем простая дверь из металла!"

Ну как-то так...

 

Вот нашёл немного информации на guardian. ru, правда скудной, но дающей хоть какое-то представление.
В сравнение попадают 2 двери:
Стальная дверь ДС 9 (без ТР) 80мм R=1.12 м2 *С/Вт
Стальная дверь ДС 10 (с ТР) 87мм R=1.38 м2 *С/Вт
Как видим дверь 9, и без терморазрыва уже проигрывает просто по толщине, ну и ладно - посчитаем.

Исходные данные для г. Орёл:

• средняя уличная температура за отопительный период -2,4С
• средняя комнатная температура +22С
• площадь двери 2м2
• стоимость газа 5,18р/м3
• КПД котла 92%
• 1м3 газа при сжигании даёт 9,45 КВт*ч

​

ДС 9 (1/1.12) * 2м * (22+2,4) С * 24ч * 30дней / 1000 / (9,45*0,92) КВт*ч * 5,18р = 18,7 р/месяц
ДС 10 (1/1.38) * 2м * (22+2,4) С * 24ч * 30дней / 1000 / (9,45*0,92) КВт*ч * 5,18р = 15,2 р/месяц

Итак. Дверь с терморазрывом будет экономить мне 3руб 50коп ежемесячно. За 1 отопительный сезон (199 дней) - 23руб 20коп. Если я проживу 100лет, то смогу отложить 2 320руб и купить себе какую-нибудь хрень, главное в этом возрасте не потерять интерес к этой самой хрени.

Да, забыл сказать... Термическое сопротивление МП-окна с 2-камерным стеклопакетом находится где-то в р-не 0,6м2 *С/Вт.
Т. е. чтобы все понимали - одна простая дверь 2м2 R=1.12 (41 Вт*ч)
и одно постое окно 4м2 R=0.6 (163 Вт*ч), а их у вас штук 6.
Можно конечно и дырки в розетках утеплять, но это на любителя...

 

И я вот тоже думаю, зачем эти копейки экономить…….пойду лучше тряпку под дверью поменяю.

 

@SergeiSt, единственный нюанс который меня смущает - это фото инея на дверях.
Но у меня у самого стоит железная китайская-прикитайская дверь. Если и утеплена, то наверное гофрокартоном. Покупалась лет 10 назад за копейки. Так вот, за эти 10 лет я на ней наледи не видел и росы тоже.
Зато в этом году запустил отопление на новом доме после заливки ТП. И вот тут у меня было всё и роса на плёнках и иней на ней-же толщиной 5мм по всей крыше. А когда на улице было +3 и солнышко, у меня даже душ из под софитов пошёл - литров 200 слилось наверное.

Точка росы при +22С
при влажности 40% находится на температуре +8С.
при влажности 50% находится на температуре +11С.
при влажности 60% находится на температуре +13С.
Т. е. любая поверхность при данных параметрах обречена на росу.

На сегодня у меня всё просохло, все неприятности ушли, и даже на алюминиевом неизолированном приточном воздуховоде котла, при минусовой температуре, роса бывает крайне редко и в очень малых количествах, а по началу ручьём бежала. Думаю что двери надо ставить в просушенном доме иначе ни металл ни дерево "спасибо не скажут".

 

@RomanXRoman, цифры знать полезно и за это Вам отдельное спасибо. Но наталкивать на выводы о бесполезности терморазрыва (ТР) в виду малой экономии на тепле, по моему мнению, не корректно. В некоторых случаях он просто необходим и выполняет свою функцию. Спасибо, что делитесь своим личным опытом, иногда из слов можно узнать гораздо больше чем из цифр.

Из моего личного опыта. Три одинаковых дома, в планировке выход из дома в не отапливаемый гараж (12*4,8). В двух домах стоят двери с ТР в одном без ТР. Дома отапливаются второй сезон (ТП), двери были поставлены в период чистовой отделки стен. Результат – двери с ТР в сильные холода абсолютно сухие, дверь без ТР визуально тоже. Но при прикосновении рукой на ней чувствуется влага. Когда я ставил себе эту дверь, понимал что гараж будет холодным тамбуром, знал что возможно будут даже и капельки, но был уверен что не потечет и не ошибся. Данная дверь частого использования и поэтому решил сделать более узкую и легкую конструкцию без ТР.
Парадная дверь без ТР, перед дверью отапливаемый тамбур – здесь рассказывать особо нечего.
А вот в бане дверь с ТР, так как тамбура перед дверью нет. Баня отапливаемая - водяные ТП, отдельно стоящая, стены - блоки (арболит). Дверь была установлена до отделки. Во время мокрых отделочных работ текла ручьем (штукатурка, плитка в ПО и МО, Су). Текла и после проведения работ, какое-то время. Сейчас, когда все просохло, дверь стала сухая. Ручка и накладки еще влажные, так же есть микроконденсат на молдинге крепления панели (полотно без ТР). Дверь сохла снизу вверх. На верхней части коробки всех дольше оставались капли конденсата.
Вот такой вот опыт.

 

@SergeiSt, про баню - тема отдельная. У тестя баня с большим тамбуром. Во время отделки он своими руками убрал вентиляцию... Двери все деревянные. Течёт везде - по дверям, по вагонке на стенах, по пластику на потолке в предбаннике, по зеркалам - в общем полная ж... Мне предстоит вселится в недострой, потому вчера пришёл к согласию с женой ставить "хрень китайскую" что-бы можно было со спокойной душой испоганить её и впоследствии списать в сарай или ещё куда. На данный момент в качестве 2-х уличных дверей (2 входа) стоят межкомнатные ДВП двери с наклеенным пенопластом 50мм плотность - 15. На улице было -20, в доме Ок. Свой опыт по мет. двери я описал. В будущую зиму получу ещё один - отпишусь (если вспомню).

 

Я бы лучше соединил две половинки штифта через пластиковую трубку - было бы надёжней.

 

Любое соединение через пластик в таком силовом элементе как ручка должно быть только через металл, а иначе - то-же, только в профиль. Пластик только в виде прокладки. Либо пластик либо тому подобное. Вот эту трубочку, что вы нарисовали, сделать из металла, внутри прокладка с большим термосопротивлением, и передача тепла получится только через малое сечение болтов с переходом от элемента к элементу по "длинному пути".

 

Вот и вы и "то же" оставили, но прокладку добавили. Но на этом идеи не закончились. А имеющиеся - можно, оказывается, модернизировать. И испытывать.

 

@RomanXRoman, @sergamergen, самый простой и эффективный способ ТР ручки без использования пластика - разрезать квадрат в центре замка. Каждую ручку ставить отдельно. Квадрат в теле замка имеет люфт, плюс к нему добавим разрез. Тем самым снизим площадь мостиков холода. Тело замка (среднестатистического) 25 мм, зазор нужно сделать 1-2мм.

 

Можете нарисовать ручкой и скинуть фото? Не въеду, где именно разрез, как и целиковый ли...

 

@sergamergen, привод защелки - черный цилиндр. В стандартном варианте "квадрат" проходит в сквозь него, без разреза. Нужно чтобы разрез "квадрата" оказался в центре черного цилиндра, в этом случае ручки будут работать с двух сторон двери, разрез будет являться терморазрывом (ТР) ручки.

 

Одна ручка не даёт выпасть другой благодаря цельному квадратному штифту, но как будут держаться ручки, если он будет разрезан?

 

Разговаривал с производителем железных дверей из своего города (г.Самара). Говорит, что привык делать мега-прочные двери, а Термо-Разрыв осваивать - боится потери надёжности двери от вандалов. А я вот думаю... нельзя ли применить каким-то образом в отделке дверей без ТР жидкую теплоизоляцию? Покрасить ей либо то: 1. внешний уличный лист железа+периметр двери 2. периметр двери+внутренняя часть двери.

 

Нужно обеспечить надежное крепление фланца каждой ручки отдельно. Использовать все доступные отверстия для крепления ручки, заменить крепеж - винт М3 на М4. Если используется внутренняя отделка (панель МДФ) то под ней должно быть предусмотрено усиление в виде пластины металла, именно в нее нужно крепить ручку.