Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так без накачки воздуха такая идея точно не будет работать, накачивать ручным насосом гидроаккумулятор на 200л да еще и с нуля до 3 бар - занятие на сутки причем для человека, который сам неплохо накачан. И сложно сказать вообще сколько воды перейдет из бойлера в ГА при таком маленьком перепаде высот и с учетом того, что для растяжения мембраны в ГА тоже нужно давление, даже когда там нет избыточного давления воздуха.

 

Зачем ручным - автомобильным. сколько удасться слить, действительно непонятно - но хоть сколько, чтоб совсем без воды не сидеть. начал бы уже собирать, но никак не определиться с С1 и О2. дело в том, что там очень мало места по высоте - мне даже придется пилить ноги у бака, а С1- лишние 6см. и О2, видимо, все таки лишний.

 

Насчет автомобильного... На своем личном опыте. Накачивал именно двухсотку ножным насосом для колес до 1.5 бар (без воды) - ощущения - как проехал тур де транс , целых три часа прыгал на этом насосе. Из алюминиевого основания уже сыпались стружки, так как нормальных подшипников там нет. Один "умный" товарищ попытался сделать подобное автомобильным компрессором, теперь колеса качает ручным насосом У меня на даче две двухсотки - на дом и на баню, объединенные в одну систему. Качаю их раз в сезон компрессором Fini киловатта 2 кажется. Занимает это минут 10-15. Это к сведению насчет стравливания-накачки.
По поводу деталей С1 и О2. С1 - просто сливной кран и к системе перелива из бойлера отношения не имеет, можно поставить и возле входного клапана. О2 - лишняя деталь, достаточно просто кран поставить. Теперь еще один момент - бак мембранный или просто бак?
Если бак мембранный - из С2 никогда не пойдет вода, вода находится внутри бака в резиновом "мешке", вокруг которого воздух. Если бак обычный, вода переливаться будет лучше (не надо растягивать мембрану), но тогда нужно обязательно перед наполнением слить из бака всю холодную воду (или вообще держать бак под воздушным давлением, чтобы воды в нем нормально не было), затем открыть С2, Н и В и подождать пока ток воды закончится (из С2 вода может не пойти, зависит от соотношения емкостей бойлера и бака и перепада высот), затем закрыть Н и В, накачать через С2 воздух и производить разбор воды через Х пока не пойдет воздух.

 

Про компрессор к сведению принимаю, не возмет автомобильный - подтянем многокиловаттный.
бак мембранный, и, насколько я представляю, оба штуцера, и верний и нижний, ведут внутрь резинового мешка. иначе куда бы девался из этого мешка воздух?
вот я и хочу вообще отказаться от С1-нижнего слива, потому что его не удобно ставить ни там, где он нарисован, ни где-нибудь еще, и надеюсь, что когда мне надо будет слить всю воду из системы, я как следует дуну в бак и почти всю воду из С2 выжмет.

 

И еще меня тут вопрос взволновал. я почему то всю систему стал делать 16-й трубой. а не мало ли? там возникает переход с 1' от бака на 8мм. не переделать ли все на 20, пока не поздно?

 

О штуцерах - на баках один подвод воды, снизу и один или два воздушных - один с клапаном "шредер" как на автомобильных колесах и второй с трубной резьбой 1/2" для уравнивания воздушного давления при параллельном соединении баков. Внутрь "мешка" ведет только штуцер снизу бака. Многокиловаттного компрессора не надо - достаточно бытового с ресивером литров на 20. Кран С2 придется ставить на штуцер, предназначенный для запараллеливания. Воду выжимать придется через кран "Х". Сливной можно поставить в любом удобном месте. Изначально вода, находящаяся в баке выдавит по штатной схеме примерно половину горячей воды из бойлера (если бак и бойлер одинаковые по объему и идет разбавление с 65*С до 40), далее нужно будет стравить через кран С2 воздух, открыть краны Н и В часть воды из бойлера пройдет в бак (тут вопрос - какая часть, при таком малом перепаде высот можно неприятно удивиться, если перейдет всего литров 15-20, жесткость мембраны бака не нормируется, да и у меня нет данных, какое противодавление она создает при разных объемах воды, ясно только что оно есть и возрастает по мере заполнения), затем накачать воздух через клапан закачки, закрыв краны С2, Н и В.

 

Думаю, что все-таки верхний штуцер 1/2" - внутрь резинки, потому как:
- если бы он вел в воздушную полость, то весь бы воздух через него сразу и вышел. вот мой бак: на воздушном штуцере "шредер" - 2 бара, а на 1/2" ничего, сдерживающего воздух нет.
- если бы он не вел в водяную полость, то из неё было бы очень тяжело убрать воздух, который попадает туда при первом заполнении бака и, в дальнейшем, выпузыривается из воды.

сделаю я, все-таки, слив снизу (С1), а трубу между баком и водогреем - 26-3/4",

 

Синявинский, Дело в том, что резиновая мембрана зажата между фланцами в нижней части бака и теоретически может заменяться при ремонте. Возле этого второго штуцера никаких креплений нет. как же тогда соединить его внутри с резиновой оболочкой? Тем более которая должна еще и выниматься? Честно говоря никогда не заморачивался с этим штуцером, просто наворачивал на него пробку. Даже интересно теперь стало - выясню отпишусь.

Вот собственно что я узнал. Похоже эта штука для установки предохранительного клапана - он значится тут http://zilmet.com/FILES_UPLOAD/ULTRA_PRO%20catalogue.pdf как дополнительная опция с резьбой 1/2". А резиновая капсула оказывается внутри закреплена с двух сторон, дабы не тереться о стенки бака. Возможно ко второму креплению и подведен этот штуцер. Так как у нас запчасти к ним не возят, то и не было надобности их разбирать Насчет воздухоотводчика - никогда не ставили, объем воды внутри всегда соответствовал заявленным давлениям по таблице.

 

Ребят выяснил в чем причина. оказалось следующее. барашек у крана засорился. открутил его а там скопились опилки которые случайно в систему попали.

Еще вопрос как можно безболезненно оттаить трубу. она проложена внутри каркаса либо под полом либо в стене. что можете подсказать?

 

Либо просунуть до льда более тонкую трубку и подавать по ней горячую воду. Либо собрать миникипятильник - на тонкий короткий пластиковый стержень намотать нихрома и на конце кабеля потихоньку просовывать в трубу, по мере таяния льда. Питание подобрать, чтобы температура была не выше 70-80 градусов.

 

В том то и дело что система сделана так что присутствует множество тройников и очень сложно что то просунуть. вот думаю если запустить горячую воду она сможет передать достаточное количество тепла в замершую не действующую трубу чтобы та оттаяла?

 

Нет. Пробуйте, как Костя сказал, лить горводу в тоненькую трубку через лейку.
Можно пытаться вскрыть полость где проходит труба и задувать туда теплый воздух.

Полюбому замерзает у вас не последний раз, надо что-то думать на будущее.

 

На крайний случай - вредный и опасный совет - снять с СВЧ печки дверку, заблокировать концевик, включить и перемещать её вдоль трубы.

 

я думаю прогреть тепловентилятором. а замерз он скорее всего из-за того что в подполе воздух гуляет холодный. думаю запенить или на скотч посадить, щели между осб (черновой пол сделан из них) сквозняк перестанет гулять бум надеяться. а по поводу трубочки я даже не представляю как ее доставить к месту обледенения. отогрею, заминвачу и скотч прифигачу. О как! потом отпишусь помогло или помогло. иначе грустно будет. кстати трубы Рехау.

 

Константин Я., Совет именно вредный и опасный - магнетрон в печке сгорит через пару минут такой работы, а трубка даже не нагреется... Дело в том, что металическая сетка на дверце - часть резонатора печки и без нее он будет сильно расстроен и бОльшая часть энергии магнетрона будет отражаться и попадать обратно. А металлическая трубка - хороший отражатель, т. е. для радиоволно печки - как зеркало для фонаря. Попробуй положить ложку в микроволновку и увидишь что она не то что не расплавится как некоторые говорят, а даже практически не нагреется. Даже если направить в стену поток микроволновой энергии это не поможет оттаять трубку, зато поможет сделать пожар - нагреваться будет в основном теплоизоляция и стройматериалы в стене, а если там случайно окажется фольгированный вспененный полипропилен - все произойдет очень быстро.
energizzer, увы единственные способы оттайки - или пытаться просунуть тонкую трубку с горячей водой или если трубка находится в полости - вскрыть небольшое отверстие и задуть горячим воздухом. А впоследствии протянуть в эту трубку специальный нагревательный шнур.