Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У того аристона утечка появлялась только при прогреве градусов до 70. А дальше через произвольное время срабатывало УЗО. Иногда через час-два, иногда через 15 мин. Перед заменой там снизили температуру до 45 и так он еще работал около месяца.

 

Ок. Согласен. Но в данном случае микротоки, которыми можно принебречь нас не интересуют.

Недоучка какойто тот инженер. Я при таком сопротивлении ТЭН меняю без зазрения совести. Мне здоровье клиента важнее. А сплю я спокойно, если 2-х мегаомник не реагирует вообще. Кстати плавающее сопротивление в пределах одного МОма свидетельствует о наличии влаги на проводах.

Конечно. Я нержавейку не считаю качественным водогреем впринципе (имхо). Развод потребителя.

 

Мастер ЭВН
Обычным мультиметром измерить сопротивление изоляции правильно довольно сложно - у него выходного напряжения недостаточно для этого. Им можно промерить только явный пробой. ТЭНы создают утечки часто только под напряжением, да еще и как выяснилось иногда только в разогретом виде. Посему такое лучше измерять мегомметром на 500В.

 

Я по этому и глаза-то такие делал, что видел как автомат вырубает и на 600 кОм и на 900.

 

Я понимаю. Но мегаометр в комплект полевого работника не входит. (и не должен входить. имхо)
PS Отклоняемся от темы

 

Гляжу на бак и не понимаю. емкостей внутри 2, а штуцеров 3. зачем верхний?

 

На больших баках бывает два штуцера в воздушной части. Один для накачки ручными насосами, другой - для параллельного подсоединения нескольких баков, дабы давление воздуха в них было одинаковым. При использовании одиночного бака на доп. штуцер ставится заглушка.

 

Есть мнение, что верхний штуцер служит для стравливания воздуха при первом заполнении и, в последствии, если он там накапливается. у меня же возникла очередная хитрая схема использования воды из нагревателя, путем изменения давления в воздушной емкости бака.


предполагается, в период отсутствия воды в стояке,
когда бак отдаст, сколько сможет:
- сбросить давление в его воздушной полости до 0,
- открыть: кран В для подачи забортного воздуха в водогрей, кран С2 для стока воды из нагревателя в бак.
как выйдет из С2 весь воздух, позакрывать краны, накачать 3 бара в воздушую полость бака и продолжить тратить воду. при необходимости повторять до окончания воды в баке.

помимо главного вопроса: заработает ли в принципе? есть еще вот какие:
- хватит ли трубы16 для достаточно быстрого стока воды из водогрея в бак?
- нужен ли обратный клапан О2? есть вероятность, что вода может утечь из нагревателя при обычной эксплуатации, но она очень мала.
- нужен ли слив С1? или при необходимости общего слива удасться выдавить почти всю воду в С2?

 

Чего так?)

 

Чего то не совсем понятно, зачем воду из нагревателя переливать в бак? После отключения воды в стояке клапан О1 закрывается и можно продолжать пользоваться водой до полного исчерпания ее запаса в баке, при этом ничего стравливать никуда не надо - воздух "выдавит" из бака всю воду в нагреватель. После исчерпания запаса воды нагреватель останется с водой, эту воду выдавить оттуда при помощи бака не получится никак. Для того, чтобы ее израсходовать, придется любым способом создавать подпор воды на входе.
Если стравить воздух из бака, можно его заполнить из слабонапорного источника типа бочки на крыше, затем накачать воздух и выдавить залитую воду через водонагреватель.

 

Бочка на крыше - это мысль хорошая, это мы с домоуправом и с соседями обсудим, спасибо.
а пока нет бочки, хочется задействовать те 200л, которые в водогрее, когда кончится то, что в баке. пускай водогрей будет слабонапорным источником.

 

Так чтобы водогрей стал источником, нужно чтобы перепад высот был между ним и краном хотя бы метра 2. А обычно получается как раз наоборот - напольные большие бойлеры стоят внизу в подвальных помещениях. И для слива горячей воды при отсутствии холодной придется осуществлять это через трубу подвода холодной воды, потому как выход горячей воды забирает воду из верхней части бака. А еще не совсем понятно как использовать воду температурой 60-70*С при отсутствии холодной воды для ее разбавления.

 

Между верхом водогрея и входом в бак - 2.5м.
забор - по схеме, из холодной трубы.
бойлер предполагается отключать от электричества сразу после пропадания воды в стояке и к моменту начала получения из него воды она успеет подостыть.

 

Идея интересная, вся вода конечно из водогрея не сольется, упругость самой мембраны в баке не даст, мне кажется, если уж качать воздухом, то схему надо немного изменить - закачивать воздух в трубу горячей воды водогрея, выдавливая из него воду в систему. Обратный клапан О2 при этом закроется, стравливать воздух из ГА не придется. К трубе горячей воды бойлера подключить через обратный клапан компрессор с ресивером и сам бак водогрея станет напорным гидроаккумулятором, разбор воды можно будет осуществлять через входной патрубок между клапаном О2 и водогреем.

Если уйти немного в историю, то то, что мы сейчас называем мембранным баком появилось в конце 19 века и называлось аквафором, в то время напор в системах водоснабжения создавался водонапорными башнями, возведение которых обходилось весьма дорого, данное устройство не требовало подъема бака на большую высоту. В то время никаких мембран в устройстве не было - только вода и сверху воздух, подававшийся от компрессора. Снизу в баке были две трубы - наполнительная от насосов с обратным клапаном и расходная в сеть со специальным поплавковым запорным устройством, не позволяющим воздуху попасть в систему при снижении уровня воды в баке до минимального. Насосы и компрессор имели общий привод от паровой машины, для регулировки давления в системе на воздушной линии был пружинный регулировочный клапан

 

В принципе, да - компрессор с ресивером заменил бы гидроаккумулятор, но тогда пришлось бы ждать, пока вода остынет. а с баком все же есть надежда пережить засуху автоматически. так что пуска будет бак. но вот те три вопроса по схеме я так и не могу решить.