Каркасник 8*8 на УШП. Пригород Архангельска

После того, как я укрыл утеплитель ветрозащитой, закрыл все стены металлическим сайдингом.
Честно говоря, не понимаю, кто вообще может выбирать для себя именно металлический сайдинг? Я был вынужден это сделать по требованию архитектора. Но если вас ничто не заставляет, то я не советую выбирать вариант с металлическим сайдингом. Устанавливать его большая морока, так как резать его УШМ нельзя - шов заржавеет, что и случилось у меня в одном месте, где я просто не мог резать по-другому. Даже если вы закажете все листы сайдинга точно в размер (а производитель может сделать для вас куски любого размера от 600 до 6000 мм.) то все равно останется проблема вырезания проемов возле окон. Я резал электрическим лобзиком, с пилкой по металлу. Предварительно оклеивал сайдинг толстым армированным скотчем, а подошву лобзика вспененным полиэтиленом - чтобы не повредить краску на сайдинге. Удовольствие это точно ниже среднего - пытаться одной рукой удерживать трепыхающийся и вибрирующий лист сайдинга, а другой рукой выпрыгивающий из шва лобзик, который так и старается погнуть тонкий металл, ударить его углом или пилкой. И всё это одновременно трясется у вас в руках, так что даже невозможно сфокусировать зрение, издает невероятный грохот, от которого не спасают наушники, тыкает заусенцами во все незащищенные места и плюется металлическими опилками за шиворот.
До начала зимы я выпилил проемы только в половине окон - на большее нервов не хватило. Сделал те окна, на которых обязательно нужно было поставить подоконники, чтобы снег и дождь не мочили ветрозащиту.

 

В таком виде дом остался зимовать: с лесами, с недоделанным софитом, с недовыпиленными проемами окон, незакрытыми углами и без наличников.

 

Зимой, когда леса завалило снегом и стало скользко и холодно работать на улице, я взялся за утепление чердака. Идея была в том, чтобы довести слой утепления до 300 мм. Сначала мне это представлялось, так, что я просто насыплю эковату между лагами, высота которых 200мм, а сверху добавлю тупо еще примерно 100 мм. Но я не понимал, что ходить с мешками эковаты по лагам очень непросто, а во-вторых, на чердаке нужно будет устанавливать вентиляцию и дымоход, а потом и обслуживать их. Значит по чердаку нужно как-то ходить.
Я взял доски 100х25, поставил их на ребро и соединил между собой для прочности, таким образом высота от потолка до пола чердака получилась требуемые 300 мм. Эти дополнительные лаги стали напоминать что-то типа грядок, в которые я насыпал не землю, а эковату. Сверху эти "грядки" я заколотил досками с зазором 10 мм., для выхода влаги из ваты.
Эковату укладывали вдвоем - один пушил её в железной бочке и перекладывал в мешки, а я поднимал на чердак и рассыпал. Всего засыпано 47 мешков по 15 кг, а потрачено 5 дней работы вдвоем. Поэтому проще и дешевле взять в аренду машину, которая позволит просто задуть эковату.

 

Эковата засыпана на армированный полиэтилен, который прибит степлером к лагам. Поперек лаг, снизу прибиты бруски, на которые будет крепиться обшивка потолка (гипрок или панели).
Люк на чердак сделал двойным: верхняя крышка вырезана из старой двери, а нижняя сколочена из 4 брусков, обрезков фанеры и утеплена стекловатой.

 

Более 2 недель я не появлялся в доме. И всё это время мне было интересно: каков результат моего неустанного утепления? Сделаны окна с тройным остеклением, стены толщиной 200 мм, потолок в 300 мм, с двойным люком и пол на пенопласте в 300 мм и 100 мм под ребрами.
В доме был оставлен градусник и когда я приехал через 2 недели, он показал +8 гр., при уличной температуре в те дни +1 днем и - 4 ночью. То есть приток тепла от солнца через окна получился выше, чем потери тепла через конструкции!
Я очень рад этим результатом!
Хотя более показательным будет расход электроэнергии на отопление зимой. Надеюсь, что он станет не большим.

 

Мда... Как земляк, а также соконфетник, начитавшись статьи и отчеты на форуме, где описаны всякие ушп, сип etc с глубокой печалью констатирую, что грамотно построить у нас что-либо прогрессивное в ближайшее десятилетие вряд ли удастся. . Доски реально нет! Кривые и сырые, как березки на болоте, полно, реально конструктивной нет, сип здесь никто не делает, надо везти из центра, трубы из центра. Сплошняком все подряд делают вид, что рубят дома, мой дед их срубы для сарая бы не взял.
Снимаю шляпу перед тс за ушп, и за отчет, сразу отметил сколько ошибок бы в будущем не допустил бы. Но материалы! Если брать все по уму, то цена должна быть раза в 2 больше. Кроилово приводит без вариантов к одному. Но что делать, если цена за материал запредельная, а строить хочется?
Проект только на ушп был? Просто зачем скетч использовать? Я рисую в нем прорисовывать все досочки, чую надо еще тщательней, до гвоздя! Таким образом сразу вскрывается много вопросов и по устройству и по технологии возведения.
Про бригады вообще молчу! Вся их работа на твердую двойку. Платить за такую работу я не хочу! Делать самому это растянуть стройку на пятилетку. т. е. к 50 можно получить то, что уже будет не нужно. Достаточно будет дачного и 6 соток с грядками. Грустно.
Тс сорри за негатив, но прочитал и по больной мозоли пролили кислотой. А за старания поставлю +

 

В теме заявлен 8х8м дом, а в реале 8х9,2м ?

stroydrom. ru/img/1/vcart/98/5.gif

Для такого размера дома есть гораздо более продуманная планировка, с удобной лестницей.

https://www.forumhouse.ru/useralbums/16449/view

Для ТС конечно уже поздно, но тот кто будет читать тему - имейте ввиду, что все хорошее придумано и растиражировано в десятках экземпляров)

 

Нет, у нас другой дом. Именно 8х8. http://www.stroydrom.ru/?sid=vcarts&uid=98
Тот, что вы посоветовали, мне тоже больше нравится, но имелось архитектурное ограничение - не более чем 8х8. Пришлось выбирать из проектов такого размера.

 

С доской варианты есть: можно купить стандартную в "Титане", либо сушить на Док-2 и строгать. Оба этих варианта увеличивают стоимость материалов вдвое. Можно поступить проще: купленные материалы отсортировать по ширине, так чтобы на каждой стене оказались доски одинаковой +-2мм ширины. Ничего страшного не будет, что одна стена у вас 149 мм, две другие 150, а третья 152. Это абсолютно ни на что не повлияет. Усохнут они примерно одинаково. Строгать сырую доску не советую - у них изначально разная влажность, значит и усохнут они по разному. Главное, что внутренний край досок будет ровным, если вы собираете стену на ровном полу. А внешний край выровнять нетрудно - когда будете набивать обрешетку для сайдинга - просто выровняете по самым толстым доскам, а на узкие подложите кусочек фанеры. Это при условии, что вы не зашиваете стену ОСБ снаружи. Иначе - тупик. Вся стена снаружи неровная. У меня неровности до 2 см доходили. Кривизна и "винтообразность" досок практически не влияют, так как они режутся на стойки по 240-250 см, а на таких коротких досках эти дефекты почти не заметны. Сейчас, когда каркас просох, я не увидел каких-либо дефектов, связанных с усыханием досок. Только лишь у тех стоек, которые были сколочены вместе (у дверей, например) появился зазор между ними. Сами стены ровные.
Лично для меня самой большой проблемой было то, что почти всё необходимое мне приходилось "добывать" с большим трудом: пенопласт я ждал полтора месяца; за арматурой месяц ездил, чтобы её получить; песка нормального нет - одна супесь; ради электричества три месяца бегал из одного кабинета в другой; доски не мог купить в течение 4 месяцев; бригаду бетонщиков искал месяц; кровельщиков месяц и т. д.
Проект. УШП никто не навязывал, но я очень рад, что выбрал именно его - ничего удобнее, чем УШП нет! Одно но - УШП требует глубокого планирования. Иначе ошибки будут потом отравлять вам жизнь. Например - заранее сделайте в УШП канал для камина, каналы для ввода электричества, воды и вывода канализации.
Скетчап ОЧЕНЬ помогает, если нет опыта строительства. Это необходимый опыт вы получаете "строя" свой виртуальный дом в компьютере. Так можно точно подогнать стойки на свои места, чтобы минимизировать расход материалов, учесть все нюансы, типа проходов вентиляции и труб водопровода, совпадения стоек и балок на разных этажах. Узнать точные размеры каждой детали. Лично я переделывал свой виртуальный каркас не меньше десятка раз, прежде чем получил итоговый вариант, по которому и собрал его в реале, просто повторив нарисованное из досок. А сколько бы времени и материалов я потратил бы, если бы начал сразу сколачивать доски? Ошибок в черновиках было очень много, но в компьютере их исправить очень легко.
Хорошие бригады есть. Лично я знаю только одну, но к их работе у меня вопросов вообще нет. Они строили каркасный дом напротив моего, сделали его за месяц. Берут недорого, но расписание у них занято на полгода вперед.

 

Отопление.
Наконец-то запустил электрический котел. Запрограммировал поддержание +15 градусов и работу только с нуля часов до 7 утра - когда действует ночной тариф. Котел на 15кВт, работает в эко режиме: одновременно только 2 тэна, суммарно 10 кВт. Статистика (по счетчику) показала, что котел работает не более 2 часов ночью, при этом нагревает дом до 15,5 градусов и тепла хватает на весь день. К нулю часов температура опускается до 14,8 гр., при -10 на улице.
Я очень доволен этим результатом, так как утепление дома еще не закончено: будет еще утепленное крыльцо, которое снизит потери через дверь и стену прихожей и пристроенный погреб, который снизит потери через одну из стен кухни.
На картинке график расхода электроэнергии. На нем четко видно, как пошел расход энергии ночью, при этом дневной расход не изменился.

 

Кафель.
Никогда в жизни еще не пробовал работать с кафелем: не укладывал, не резал, не месил клей. Практики - ноль. Но посмотрел несколько теоретических видео. Понял несколько правил:
1. Не начинать укладку от стены. Лучше выложить второй ряд, но идеально и "плясать" от него.
2. Не покупать дешевый кафель - выровнять его невозможно! Никакие СВП не помогут.
3. Сначала промерь весь пол, прикинь как будет лежать плитка. Если есть сомнения, разложи её без клея, чтоб понять, с какого края лучше подрезать. Всегда смотрится лучше, если целые плитки занимают ровно центр пола, а крайние подрезаны равномерно у каждой стены.
Укладывать кафель решил при помощи направляющих, не выравнивая пол стяжкой. Для этого уложил по краям второго ряда, заранее размеченного на полу, два 3-х метровых профиля. Так как мой кафель длинной 600 мм., я взял шпатель на 600, прикрутил к нему кусок профиля 800 мм, к краям которого прикрутил 2 опорных уголка, так чтобы нижний край шпателя касался пола ровно.
Потом я поставил в УШМ самый толстый диск и прорезал им зубья в нижнем крае шпателя, чтобы получилась гребенка 10х10мм.
Развел клей и просто набрасывал его на пол между направляющими, сгонял моим гребенчатым шпателем клей в одну сторону и укладывал плитку, не сильно вдавливая. Мне кжется из фотографий все будет понятно.

 

Кафель.
Впервые попробовал сделать фигурное отверстие в кафеле, так как надо было обогнуть канализационную трубу.
Вставил в УШМ алмазный диск и сделал им прорези на кафеле примерно на половину глубины. После этого, как мне казалось, лишний кусок должен вывалиться при первом ударе. Каково же было мое удивление, что при малейшем ударе молотком, вся плитка развалилась в моих руках полностью! Первый блин комом!
Вторую плитку я решил прорезать с двух сторон и быстро обнаружил, что прорези с двух сторон, если резать точно, легко проходят насквозь и лишний кусок оказался просто аккуратно вырезан. Пыли было сравнительно немного. Алмазный диск использовал самый обычный. По моим ощущениям даже фанеру тяжелее резать, чем кафель.

 

Привет землякам будет ли продолжение темы?