РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Потому, что Grundfos для скважинных насосов оговаривает количество пусков в час. Из этого показателя объем мембранного бака рассчитывается. Если хочешь получить заявленный производителем ресурс, надо соблюдать его требования. Каждый сам решает, стоит это делать или нет, и отвечает за свое решение деньгами. Я только проинформировал. Если он перекачиваемой водой, как классический скважинник, не охлаждается, а обдувается, то совсем не сгорит - воздух-то не кончится. Купите плавный пуск, и совсем все будет в шоколаде. Не дорого стоит, тысячи в 3 уложитесь. Будете скорость разгона и останова регулировать, подшипники сбережете, никаких гидроударов - красота! А как лампочки моргать будут - заглядение. Но если Вам нужны "не шашечки, просто ехать", то можно как у Вас сейчас оставить.
Я считаю так: 15 м. скважина + 70 горизонталь и ввод в дом равен 12 вертикали (с запасом) + 30 м. которые создают давление для отключения реле на 3 атм. + 20 м. на запас и износ двигателя. Итого: 77 м.
Вот, кстати, посоветуйте - при остановке насоса, при обратном движении воды, пока не сработает клапан, получается гидроудар. Как бы его смягчить? Ни каких последствий из-за него нет, но неприятно.
Написанное в официальной документации - закон, значит так и есть. Пока не доказано иное. Некачественный перевод тоже не надо со счетов сбрасывать. Всегда пожалуйста.
С этим не поспоришь, но если я правильно понимаю, на эту тему можно точно не заморачиваться. Сделать большой запас воды в гидроаккумуляторах, поставить хорошую защиту сухого хода + плавный пуск. СУПЕР! Подскажите, а какое обычно давление в системе?
Норматив на внутренние сети не более 6 бар. Если собираетесь какую-то водоподготовку ставить, то на автоматические клапана управления надо подать не менее 2,5-3. Если мебранный бак достаточного объема (больше 100-150 литров) "дельту" можно ставить минимальную, а верхнее давление обычно ставлю 4. Получается, "гуляет" в пределах 3-4. В подавляющем большинстве случаев - оптимально. Лучшее реле давления, на мой взгляд, KPI-35, надежное и с очень удобной и наглядной регулировкой, он дорого - оригинальное от 60 бакинских. Реле давления монтировать удобнее всего на верхний отвод мембранного бака. В отвод тройник, в один отвод которого еще один тройник. Всего получится 3 "дырки" - под реле давления, контрольный манометр и для крана сброса растворенного в воде газа в атмосферу. Всем этим удобно управлять и регулировать. Еще плюс в том, что стоит реле давления в "тихом месте", где скачки давления при пуске насоса демпфируются мембранным баком, и "дельту" можно выставить минимальную. Штатный проточный "пятерник" для реле давления и манометра придумал безрукий идиот, ненавижу!
Да так просто... Может быть. Кто то чего то недоговаривает... Мой Водолей НВП похож, прям вылитый, хоть фарш крути. Есть у меня мясорубка, есть, более того, я ездил на шнековом болотоходе с двигателем ванкеля. Но мне нет необходимости как то иначе управлять моим насосом, сейчас он качает водичку в 500-литровую емкость и управляется обычным поплавковым выключателем.
Согласен. И так создастся, без этого. Зачем? Это как покупать сразу билеты на автобус и трамвай, хотя надо всего лишь дойти до магазина в соседнем дворе.
Расслабьтесь, я ошибся. Приношу извинения, как говориться - "был не прав, вспылил". А Вам известны подобные насосы более известных фирм, и видели Вы напорно-расходную характеристику этих насосов? Хорошо бы вместе с кривыми потребляемой мощности и КПД. И что значит, когда Вы говорите про насос "его от этого начинает закручивать и колбасить"? Ну, и привет Ванкелю. Без обид...
@Ртутный, С вашего позволения могу я вам на днях в этой теме показать как я хочу все поставить "подсоединить" ? С сантехникой всегда был на "вы", но это в квартире, а теперь ситуация изминалась и приходиться делать все для загородной жизни самому и впервые. В теории вроде все понятно, но что то мне подсказывает что могу дров наломать на ровном месте.
Возьмем для примера обсуждаемый насос, который поднимает воду на 105 м. 10м столба воды = 1 атм. Итак, если насос погрузить в воду и установить прямо на него ГА и манометр без реле, то насос создаст давление 10-10,5 атм. Поднимаем ГА и манометр на 10 м. от насоса. Уже 9-9,5 атм. Поднимем на 70 м. Насос накачает 3 атм. На 90 м будет 1 атм на манометре. На 100-105 давление ноль. Не факт что вода будет лится из шланга. Уровень в трубе может стоять на отметке 98-103 м. когда насос работает. Так на высоте 85 м. реле отключит насос на отметке 3 атм., если насос может создать максимум 2 (20 м. до 105 это 2 атм.) А как получается, что у автомобиля после нескольких лет эксплуатации вместо 100 лош. сил остается 95? Износ двигателя. Что касается насоса, надо дополнительно учитывать, что магистраль не прямая и каждый угол дает сопративление.