Забить или бетонировать?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не будет ли так любезен многоуважаемый высокоученый человек рассказать мне, глупому червяку, как происходит выдавливание пятки, расположенной ниже глубины промерзания.
Мне очень это интересно.
Я вот вот буду устанавливать опоры забора и всегда считал, что расположенная ниже глубины промерзания пятка будет удерживать трубу от выдергивания промерзшим грунтом, находящимся выше глубины промерзания. Я это где-то читал.
А теперь выходит, что все наоборот - пятка будет выталкивать мои опоры
В связи с тем, что отрезание пяток имеет определенную трудоемкость, я, вовсе не желая экзаминовать столь высокоученого человека, все же, хотел бы услышать от него о сем неизвестном мне явлении.
Вдруг удастся с этим явлением бороться иными способами, не отрезая сотню пяток, так старательно мною приваренных.

 

А у Вас в роду не было Ёриков ? Вот не к лицу Вам ЁРНИЧАТЬ...ладно, проехали
По промерзанию:
...расчетная глубина промерзания грунта в Московской области принята условно 1400 мм. При этом нужно учитывать, что эта цифра соответствует следующим крайне жестким условиям: высокий уровень грунтовых вод, сильные морозы, полное отсутствие снега. Как показывает практика, реальная глубина промерзания значительно меньше нормативной и обычно не превышает одного метра.
Еще следует учитывать, что зимой, при условии постоянного проживания, земля под домом прогревается и расчетную глубину промерзания почвы можно уменьшить на 15-20 процентов.
Промерзание грунта можно уменьшить: для этого грунт вокруг дома утепляют, делая теплоизолирующую отмостку. Лента хорошего утеплителя шириной 1,5-2 метра, уложенная вокруг дома, способна обеспечить минимальную глубину промерзания грунта, окружающего фундамент дома.
Глубина промерзания грунта зависит, во-первых, от типа грунта: глинистые грунты промерзают чуть меньше песчаных, потому что обладают большей пористостью. Во-вторых, глубина промерзания зависит от климатических условий, а именно, от среднегодовой температуры: чем она ниже, тем больше нормативная глубина промерзания.
Почему выдавливает столбы забора при пучении грунта? Механизм простой - усилия в грунте при пучении распределяются в разные стороны, но при наличии меньшего сопротивления усилия грунта концентрируются в сторону меньшего сопротивления. Вставленный в грунт стержень (труба или другое) усилиями пучения просто выдавливается именно НАВЕРХ. Почему именно наверх? Вот тут и срабатывает механизм неравенства давлений (в том числе атмосферного). Если бы заранее вычислить эту силу, то на столб надо было бы нагрузить груз, равный силе выдавливания. Громе того влияет коэффициент сопротивления труба/грунт. Он зависит от площади поверхности трубы в грунте. Для увеличения этого показателя к стенкам труб приваривают уголки, а вот ПОДПЯТНИКИ только увеличивают площадь поверхности.
Можно самому рассчитать ГПГ:
Глубина закладки должна быть ниже уровня промерзания почвы. Рассчитать этот показатель можно самостоятельно, воспользовавшись стандартной формулой: суммируются среднемесячные отрицательные температуры, далее извлекается квадратный корень, который умножается на коэффициент, определенный для каждого вида почвы.

• Глина и суглинок – 0,23.
• Песок, супеси – 0,28.
• Крупнозернистый песок – 0,3.
• Крупнообломочный грунт – 0,34.

По приведенной формуле рассчитывается нормативная глубина промерзания в сантиметрах, которая немного отличается от фактической. Снежный покров и лед считаются хорошими теплоизоляторами, которые уменьшают глубину промерзания на 20% – 40% от максимальной величины.

 

Вот этого я понять не в состоянии. Ну никак не в состоянии. Т. е. уголок приваренный к стенке не увеличивает площадь? Площадь чего, кстати?
А вот подпятник, кстати, находящийся ниже, чем приваренный уголок, он площадь увеличивает? Опять же, площадь чего?
И с чего должно переть наверх подпятник, приваренный к концу трубы, находящемуся ниже глубины промерзания, а уголок, приваренный выше подпятника (ну, это по определению) переть не должно и он, этот находящийся выше уголок, наоборот, очень даже удерживает трубу от выпирания.

На мой скромный взгляд, логика отсутствует чуть более, чем полностью.

 

Подпятник увеличивает площадь поверхности ТРУБЫ. Подсчитайте 2 Пи R х Нтр + S подпятника (в см2)
Уголки не увеличивают площадь трубы, но влияют на коэффициент сопротивления.
Как бы внимательнее надо читать. Я понимаю, что без соответствующей теоретической подготовки трудно разобраться в разных понятиях, но по другому я не могу Вам это объяснить.
И не надо мелочно щипаться про логику, Вы со своей разберитесь.
Кстати сравните свои мускульные возможности по вытаскиванию труб с усилиями пучения грунтов по выдавливанию. Ваши силы измеряются в КГ, а те силы измеряются в ТОННАХ.
Вот как то так...если без логики

 

@Dodge45, у меня сложилось впечатление, что Вы либо переучились, либо большое количество экзаменов на Вас не слишком благотворно подействовало.
С чего бы уголку не увеличить площадь проекции вертикальной трубы на горизонтальную плоскость? Даже если предположить, что уголок приварен вертикально, площадь его сечения не равна нулю.

 

Установил забор на столбы 60*60 на глубину 120 см. бурил ручным буром 150 мм. засыпал щебнем 5-20 с послойной трамбовкой, лаги 40*20*1,5 пролёты 2,5 метра по 2 лаги,
Сегодня всю ночь не спал думал пипец моему забору, уроганный ветер до 25 м\с гроза и град такого я вообще ещё ни когда не видел, утром выяснилось на некоторых соседних домах нет железа, и много заборов лежит...мой пока устоял ветер продолжает своё дело но вроде потише стало, нет электричества где оборвало а где перехлестнуло провода, вобщем страшная картина.
Думаю залить столбы внутри бетоном самомесом из мелкого щебня, кто что скажет по этому поводу!

 

А грунт у вас какой?

 

30см чёрная земля 20 глина 50 песок с глиной местами плывун на глубине 0,8-1,2м

 

То же и у меня! И тоже ищу ответа, бетонировать или щебнем присыпать-уплотнить!

 

Ну я то уже установил, у меня вопрос возник по другому поводу, как укрепить столбы против излома, в грунте то они мёртво стоят а вот на изгиб слабы, вот и думаю как их укрепить, советуют откопать не много и наварить ещё кусок трубы на них, но как то не хочется 25 столбов окапывать и очищать от битума и краски что бы вариться к ним...

 

@alpi1, Забор то из чего? Проф. лист?
Если проф. лист то ваши столбы ну очень-очень слабы. У моего знакомого такой забор сломало в первую же зиму. Причём именно столбы положило, а потом и лист сорвало.

Ну оторвёт (сломает) по месту сварки - внизу.
Попробуйте залить внутрь...но по мне это не панацея.

 

Забор из 21 профлиста, а беспокоят меня вот эти столбы они разделены от сплошного забора и поэтому они очень слабые на излом, ну и ещё парочка есть в другом месте .

 

Простите, был не внимателен при прочтении Вашего сообщения. Решил, что у Вас столбы 40х20!
Посмотрев на фотку понял свою ошибку.
60х60 нормально выдержат.

 

60*60*2 тонковата стенка, рукой качаешь и чувствуется как прогибается, а ещё когда устанавливал столбы ставил всё по уровню а как навесил профлист столбы под тяжестью не много согнулись и такое ощущение что забор падает пришлось не которые столбики вытягивать назад, следующие столбы ставил уже с не большим отрицательным углом, и после навеса листа всё выравнивалось. Эх знать бы раньше!