Забить или бетонировать?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подскажите вот еще что, возможно ли одному забить столбы по уровню? Или все таки придется пользоваться услугами помощника?

 

Скажу честно, что меньше глубины промерзания (1м., Московскиий регион).

 

Забить одному вряд ли получится. 1. Стоять надо минимум на перевёрнутой бочке. 2. Удар кувалдой должен быть увесистый, а не одной рукой. 3. Прыгать после нескольких ударов с бочки на землю и проверять вертикальность уровнем замучаетесь.

 

А вот металл в профильной трубе 2 годиться или лучше 3ку?

 

Конечно, тройка лучше! Выше жёсткость, гораздо дольше прослужит.

 

И еще вопрос, какая оптимальная толщина профлиста, конечно чем толще тем лучше, но финансы ограничены.

 

Самая оптимальная - 0,45 мм, не меньше.

 

Подскажите если какое приспособление чтобы при забивании столба он держал уровень столба?

 

Я вот тоже все больше склоняюсь к забиванию и пришла в голову такая мысль.
Труба 40х40 (промежуточные) режется с конца, подгибается и проваривается, приобретая на конце форму пирамиды. Как карандаш.
Для забивания делается подобие бабы из трубы 60х60 с заваренным концом, приваренным на другом конце грузом и ручками.
Грунт сверху вниз: до 20см плодородной почвы, ~50см глина, дальше тырса с глиной.

Что смущает. В тырсу столбик может и не пойти. С другой стороны недавно делал заземление, забивал водопроводную трубу 1/2 дюйма. Верхний конец изувечил, но забил все 2м. Если верхний конец обрезать, вроде и ничего.

PS заземление получилось никакое, т. к. сухая тырса ток не проводит

 

Что такое тырса не знаю, но Ваше предложение сделать "карандаш" из трубы приведёт к увеличению сопротивления грунта. Чтобы труба не плющилась при забивании на её верхнюю часть надевают оголовок или приваривают крышку.
Для уменьшения сопротивления заземлителя почву можно полить слабым соляным раствором, но больно уж глубоко Вы его загнали в землю. Поможет ли? Достаточно на 1м забить три уголка "треугольником" и сваркой соединить арматурой или толстой проволокой его вершины. Ничего поливать не надо, хватит обычного дождя.

 

Электрики для забивания заземления из уголка используют мощный перфоратор с патроном SDS MAX, одевают коронку с диаметром больше сечения уголка - и со стремянки загоняют 3-х метровый уголок в землю за 1 минуту.

 

Смотри тут: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2dOfWXMe5dE

 

Доброго времени суток!
Подскажите, данный метод применим для всех типов грунтов? Или все же для песка/супеси/торфа, а для глины надо к патрону SDS не забыть взять кувалду?)

 

Собираюсь этим летом ставить металлический забор из профнастила.
Длина 22м. Калитка 1м, ворота распашные 5м.
Столбы под забор Д=80мм, Н 3.5м
Столбы под ворота коробчатые 100х100мм, Н=4м.
Высота забора 2м.
Установку столбов под забор буду делать так:
ямобуром Д=300мм бурю 1.5м. Ставлю столб и засыпаю только щебенкой с послойной трамбовкой. Фракция щебня 3 - 5 см. Есть многолетние наблюдения - столбы стоят более 10 лет без выпирания и прочих перекосов.
Установку столбов под ворота буду делать так:
ямобуром Д=300мм бурю 2м. ставлю столбы. В бетоносмесилке замешиваю шебень с цементом НАСУХУЮ в соотношении Щ\Ц 3\1. Эту сухую смесь засыпаю в стаканы столбов с постолойным трамбованием.
Ваши вопросы ...почему и зачем сухая смесь Щ\Ц.
Дело в том, что бетон образуется при наличии определенного ВОДОЦЕМЕНТНОГО отношения. Я не хочу образования бетона. Мне нужен цемент на поверхности щебня для усиления сил трения в массе щебня для создания ЭФФЕКТА ЗАКЛИНИВАНИЯ. Этот эффект буде сопротивляться грунтовым силам на выдавливание, а также периодическим усилиям раскачивания столбов при открывании ворот.
Эта технология также проверена 10 летними наблюдениями.

Для предохранения столбов забора и ворот от воздействия коррозии буду применять старые проверенные ДЕДОВСКИЕ методы. Давно известны понятия адгезия и науглероживание металлов. Так вот могу утверждать, что в старых отработанных маслах типа АВТОЛ и М8 огромное до 30% количество чистого углерода (графит). Так надо его использовать.
Для этого нагреваем нижнюю часть столба горелкой или паяльной лампой до температуры шипения плевка. Берем квач из пакли на проволоке, смачиваем его в отработке и вводим квач с маслом внутрь трубы. Идет дым, шипит и шкварчит масло. Но процесс науглероживания металла графитом идет полным ходом. Надо периодически разогревать трубу. При Т=120-150гр масло выгорает и на поверхности металла остается графитовый слой. Графит прекрасно адгезируется с металлом и создает антикоррозионный слой до 15-30 мкм.
Да! Эта технология также проверена 10 летними наблюдениями. Вытаскивал столбы от старого забора. Внешняя коррозия присутствует, но внутри ГРАФИТОВАЯ ЧЕРНОТА. Первый раз обрадовался грязи.

Вот как то так. Желаю успехов.

 

Тоже стоит вопрос с забором. Суглинок, воды особенно весной, очень высоко. У соседей заборы прет вверх. Думаю с труб НКТ 73*5,5; 2 поперечины 50*25*2,5; шаг 3 метра; 2 метра высотой; 130 п. м.
Какой вариант выбрать?
1. Забивание трубы на 2 метра.
2. Ямобуром сделать лунку Д25 см. глубину 1,5 м. и залить бетоном.
3 Ямобуром сделать лунку Д25 см. глубину 1,5 м. и трамбовать мелким щебнем.
Можете предложить свой правильный и надежный вариант, буду очень признателен.