Отопление, водоснабжение ГВС

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

это термостаты, Это метод установки в боллер термостата: в термоизоляции бака прорезается окно (окуратно чтоб не повредить бак режется легко канцелярским ножем без усилия) места контакта термостата зачищается шкуркой до металла и термостат приклеивается на термоклей, сверху закрывается остатками термоизоляции или новой термоизоляцией, запенивается например) Сверху прикрыл алюминевым скотчем ну в крышке делается отверстие для проводов и накрывается крышкой, наилучшим местом установки мне показалось низ бака в районе подающего патрубка (сверху бака как показано на фотках термостаты срабатывали не четко с большим запазданием была большая вероятность израсходовать основной запас горячей воды в боллере до включения горелки котла) (наиболее оптимальным местом установки было бы боковая стенка в районе входа холодной воды на уровне 10 -15 см от дна но аккуратно туда подлезть мне не удалось, поэтому остановился на нижней стенке). Фото установки термостата в котел нет, но установка была примерно так же, место установки - район входа баллона штатного термостата в корпус теплообменника, за передней дверкой вверху есть окно 5х5 см примерно в декаративной панеле, в нем виден капеляр от балона и теплообменник за слоем термоизоляции, которую легко отогнуть и термостат приклеить к корпусу теплообменника.

 

Температура за окном снизилась, дома стало не комфортно в связи с чем вчера вечером запустил систему отопления в режим отопления.
Напомню котел Лемакс 25кВт с Sit Nova 820mv, 2 контурный, система естественной циркуляции.
Вобщем выставил температуру 45 градусов, открыл кран на подаче и стал ждать, в итоге нарисовалась такая картина котел работает 5 минут, прогревает воду в теплообменнике котла до 55 градусов и выключается потом минут 20 остывает, вода за это время успевает подняться до второго этажа прогреть радиаторы 2 этажа и заполнить линию подачи и все. Подождал пару часов в таком режиме на первом этаже радиаторы практически не прогрелись. Выставив температуру 60 градусов система прогрелась равномерно но чувствуется повышенная мощьность. Со старым котлом такого эффекта не наблюдалось (но у старого котла регулировали мощность горелки и можно было добиться беспрерывной работы даже при температуре воды 35 градусов, при этом система прогревалась относительно равномерно).
В итоге я добрался до большого винта регулировки подачи газа на основную горелку и убавил давление, часовой расход сделал ок 1.2 м^3/ч при этом получил раыномерное горение, синего цвета, но высота пламени значительно ниже, ночь система проработала в таком режиме при температуре 45 градусов, прогревается равномерно.
Отсюда могу сделать вывод, что избыточная мощьность и тактование может негативно сказаться на работоспособности системы отопления с ЕЦ.

 

Доиграетесь с присаживанием пламени на горелку, хорошим не кончится

 

На вид разницы в горении в районе горелки не заметил, что при максимальной мощности что при уменьшенной гореть начинает с зазором 1-2 мм над поверхностью горелки.
Если есть информация по проблемам с горелкой и копотью из за заниженной мощности то дайте рекомендации как это проконтролировать и подобрать оптимальные режимы работы (ясно что со стороны котла оптимальным считается расчетный режим, но все мы "человеки" и у всех системы отопления разные. В моем случае в режиме тактования систему ЕЦ на малой мощности запустить не удалось.
На данный момент выход нашел в регулировке мощности.
Еще есть возможность оснастить систему циркуляционным насосом, чтоб гонять воду при низкой температуре в системе и создавать движение теплоносителя в моменты простоя котла, но это рассматриваю в крайнем случае.

 

Монтаж системы с ЕЦ влияет на тактовку котла. Ее не будет (тактовки) если теплоноситель циркулирует свободно.

Сразу никак было?

 

Система отопления с естественной циркуляцией 2 трубная, подача по 2 этажу и обратка над полом 1 этажа 2" стальная труба, в каждую комнату отдельный ввод дюймовым металлопластиком, радиаторы (самодельные регистры 3 трубы d100мм, соединенных последовательно, l=3500мм каждая). на втором этаже в каждой комнате перед батареей термоголовка, на первом этаже поджимаю шаровыми кранами).
Звезды говорят, что старый котел неторопясь нагревал нормально сделанную СО. Новый, мощный только с насосом сможет выполнить свою задачу по прогреву зажатой системы, да еще с нехилым литражом регистров. Ему не дыхалку зажимать надо, а выкинуть термоголовы и дать пропердеться (прости господи...)

 

По имху (и отзывам по расходу газа), способ поддержания "средней Т" тактованием - заморочка конструкторов-теплотехников,
считающих (!) что работа горелки "на всю катушку" - самая экономичная.
А средняя температура "достигнется" в режиме работа-простой.
..По этой причине (?) даже убрали краник ручной рег. газа.
Ну и ладно.

Но где (?) тогда "модулируемые" горелки, аж с 4-мя способами "модуляции", позволяющие,
(согласно "мануалу") "менять пламя", без изменений КПД, на уровне 30-100% номинальной мощности?

p. s.
У вас точно что-то не так либо с "циркуляцией", либо, действительно, с мощностью..
Т. к. "знакомые" системы с ЕЦ работают, даже с "тактованием" нормально.

И ждать 55* приходится от полу-часа до часа+
Из "зафиксированного" - котел на ~ макс. 32 кВт разогревал (до 75* обр.) систему в доме 180 м2
- 1,5 часа
...Ранней осенью.

 

Тактично Вы...,нужно отдать должное!
Другими словами: нефига лазить в газовую автоматику, а лучше пересмотреть все возможные помехи для циркуляции теплоносителя. А помехи эти установлены своими же руками. И ни разу не для экономии. Вопрос, зачем? Кушать стало меньше а работать хуже? *Зри в корень*(Козьма Петрович)

 

.. Ваше "попроще" - подоходчивее будет..
Таки, газовый котел - больше "Газовое оборудование", и .."несертифицированному" там - лучше
не копаться.

 

Проблемы с избыточной мощностью. Тем более на данный момент когда на улице +10 а не -30. Если выставить регулятор температуры на 55 - 60 градусов то циркуляция запускается даже на максимальной мощности без тактования пока не прогреет всю систему. А вот при температуре 35 - 45 градусов на подаче и 25 -30 на обратке циркуляция не запускается при тактовании, а в режиме малой мощьности работает замечательно.
Сегодня созванивался с тех центром лемакс на заводе, описал свою проблему и получил рекомендации либо поставить циркуляционный насос либо снизить мошьность регулировочным винтом. При этом из негативных последствий я получу меньшую прлизводительность гвс. Инженер заверил меня что данный тип горелок работает в широком диапазоне мощностей. Такиеже стоят с автоматикой минисит 710 у которой есть модуляция. Ну и естественно при меньшей мошьности кпд горелки несколько снижается. Для меня это второстепенно при такой температуре на улице в режиме пониженой мощности у меня за сутки сгорело 1.5 м3 газа с учетом готовки на плите. Дом 150 м2.

 

. ..Роботы, что с них возьмешь...
...«лемакс» – единственный в россии завод-производитель отопительного оборудо-
вания, на котором работают роботы – высокотехнологичные итальянские и немец-
кие станки.

Для потребителя (ваш случай) лучше "перерасход" мизерного кол-ва газа при 35-40*. На 2 рубля в день..
Но бОльший "комфорт".
Чем "эффективный" но неудобный режим тактования.
..Зря "ручку газа" убрали.
Т..к. и в "ХХ1-м веке" даже ..космические корабли имеют ручной режим стыковки.
Народ "там" поразумнее, имхо. Чем .."роботы".

Хотя в "мануале" Лемакса котел предназначен (!) и для ЕЦ:


..котел лемакс серии «премиум» эффективно работает в открытых и закры-
тых системах отопления, с использованием и без использования циркуляци-
онного насоса.

А вот и инструкция...:

Наименование
неисправностей
вероятная причина ../ ..метод устранения

1. Отключается основная
горелка

Б. Нарушена настройка термо-
регулятора.
Произвести настройку терморегулятора
​

Т. е. лезть в "автоматику" крутить "винт". Специально "обученному".
Прогресс, таки.
Тогда как долгие годы каждый "выставлял" сам себе КПД и настройку ..пламени - ручкой "газа".
- Без печальных "последствий".

 

Циркуляция @AlexERAV, должна быть всегда. И не зависеть от мощности котла. Это при ЕЦ. Если стоит насос, то он должен включаться до запуска горелки котла. Задрючивание стоп-старт ,его смерть быстрая.(при стальной разводке это так и будет).Котел нагревается и уходит в такт? значит насос не обеспечивает полет теплоносителя по трубам. (Все пробки на перекрестках из-за глупости водителей, или из-за наглости. Пардон не в Вашу сторону кирпич.)

 

В системе с ец циркуляция возможна только когда есть приток тепла и в моменты когда горелка горит циркуляция есть, а когда потухла почти прекращается. К тому же скорость циркуляции зависит от разницы температуры подачи и обратки а так же чувствую коственно от температуры в доме (влияет на скорость остывания воды в батареях) поэтому при низкой температуре воды у меня котел 5 минут работает час отдыхает. Но за 5 минут он успевает прокачать 50 литров из 300. Насчет термоголовок на 2 этаже там тепла как раз хватает так как эти 50 литров там и оседают. При меньшей мощности время нагрева сильно увеличивается и с той скоростью циркуляции на низкой температуре вся система входит в замкнутый цикл и работает. Насчет циркуляционного насоса место краны и разводка под его установку в системе предусмотрено на данный момент вместо насоса стоит кусок трубы на быстросъемных соединениях. Если приспичит поставлю, но на данный моменет электро независимость считаю важнее принудительной циркуляции.
Если кому интересно привожу фото ручки регулятора

 

Возможная причина отсутствия "ручки газа" ...

...- Боязнь, что слишком "прикрытая" горелка не воспламенится при возобновлении подачи газа.
И наступят ..последствия...
(по материалам обсуждения здесь)
В общем, "претензии" больше - газовикам, чем СО.

 

Система жестко законтруклонена. Холодная не идет вверх. А неизвестная разводка, на втором, не дает дальнейшего движения теплоносителю. @AlexERAV, У Вас СО переделана с дефектами. а Вы котел мучаете.