Горизонтальная двухтрубка дом из бруса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день, всем!

Собираюсь делать СО:
- дом из профбруса 200х200, общая площадь 135 кв, есть 2-й свет + каркасный гараж 51 кв, Уфа.
- Газовый настенник (скорее всего Baxi), 2-х трубка, ПЦ, 1 этаж плитка с ТП + радиаторы с термоголовками, 2 этаж - радиаторы с термоголвками, ГВС - косвенник 200 л от котла с приоритетом ГВС, разводка - МП трубы в перекрытии, стояк один - в котельной, радиаторы - стальн панели с нижн подключ.
- планы с теплопотерями, возможными ветками, отопительной мощностью полов и радиаторов приложены. Все схематично, без кранов и пр обвязки.
- Т гараж = 10С, Т дом = 22С

Изучил форум, литературу, FAQ, появились вопросы. Буду признателен за ответы.

1. Какой оптимальный температурный режим выбрать для радиатороной части обычно, и в самую холодную неделю? Видел 70/55, 75/65 и тп

2. Теплопотери дом+гараж Qмакс = 22 Квт при -35С, хватит ли 24 Квт настенника?

3. Если радиаторы расчитывать для Qмакс и температурного режима допустим 70/55, приходится ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивать их размеры, т. к. теплоотдача падает по сравнения с 90/70. Но ведь этот расчет для самой холодной недели. Допустим при -25 Q = 18 Квт. Вопрос - правильно ли будет для самой холодной недели расчитать их для режима допустим 80/65, и поднять температуру на котле (вручную или погодной авт).

4. Правильно ли я сделал ветки? 3 ветки 1 этаж, 2 ветки 2 этаж. Или делать ветку = кольцо по этажу? Нужно ли стараться уравнять тепл нагрузку по веткам? Ветки думаю балансировать регулировочными кранами на обратке.

5. Гостинная со 2 светом. Как правильно распределить мощности, чтобы на 2 этаже не было перетопа (приходилось меньше закрывать термоголовки). Какие еще тонкости при 2-х светном доме и отплении лестничной клетки? ТП в помещении гостинной уже делаю макс мощности.

6. Насколько меньше будет комфорта, если вдоль глухих стен в угловых помещениях не будет радиаторов? Там располагается мебель, высота стен 1 этаж 2,75 м, 2 этаж 1,5 м теплопотери 520 и 270 Вт соответственно (без инфильтр). На плане эти места обозначены ? в окружности.

7. Как делать распределение по контурам, варианты (по возрастанию устойчивости и цены):
а) напрямую от стояков, схема Валтековская, приложена: радиаторы от насоса котла, ТП - смесительный + свой насос + перепускной на насос котла.

б) то же самое, но через коллекторы на прямой и обратке + доп насос радиаторного контура - схема Герца приложена + перепускной на насос котла.

в) вариант б), но с кольцевым коллектором-разделителем

г) гидрострелка, насосы на радиаторный контур, ТП смесительный + свой насос

Если а) имеет право на жизнь (домик маленький), как сделать его удобным и устойчивым. Если нет - какой из оставшихся принять?

8. Из опыта, нужно ли ставить радиаторы в Котельной 1 этажа Q=500 вт и Техпомещении 2 этажа Q=150 Вт. Или положиться на нагрев от обвязки и труб?

Диаметры труб, насосы посчитаю или просто прикину по окончательной схеме.

 

Более бюджетный второй вариант 75/65/ХХ, т. к. ОП (отопительные приборы) при этом дают больше тепла, чем в режиме 70/55/ХХ. Первый режим для настенного котла будет более экономным по расходу газа, хотя ОП при этом будут стОить дороже. Но увлекаться понижением температуры обратки на самом котле также не стоит, так как не все теплообменники устойчивы к кислотному конденсату образующемуся примерно при температуре в обратке ниже +55. Верхний же предел часто зависит от материала трубопроводов. Для меди можно хоть +84, а вот для ППр более +75 не рискую в долговременном режиме, хотя может это и перестраховка на взгляд некоторых лиц.

Да, если не будет потери мощности котла от падения давления в газовой магистрали в холодную пятидневку. И теплорасчет проведен без ошибок.

ОП в помещениях со вторым светом наибольшую долю мощности располагать на первом уровне. На втором уровне, радиаторы могут потребоваться только для непоявления на окнах второго уровня потоков конденсата.

Чтобы ответить на остальные вопросы - недостаточно информации, либо требует проведения полномасштабного расчета с проектированием.

 

@Leotravel, По расчетам не советчик, но по разводке ТП есть нюансы. Смесительный узел каждого этажа, обычно находится в одном месте. Разводка труб в каждое помещение начинается от него, и подводящие линии контуров отнимают у стартового помещения сантиметры прогреваемой площади. Может это где-то и обсуждалось, но интересно было бы посмотреть схему разводки труб ТП у Вас. На любом этаже. Пардон.

 

По просьбе Уважемого Lyko добавил аксонометрию.

Две одинаковые картинки, на одной есть план, на другой только СО, указаны длины участков и мощность радиаторов = теплопотери (минус мощность Тпола где он есть). Обвязка, краны и тп - не показаны.

Вопросы те же:
- как правильнее раскидать ветки?
- изменения в связи со 2-м светом? (сейчас Q рад = Q помещения)
- насколько менее комфортно без радиаторов вдоль глухих стен в спальнях по 12,4 кв. м.
- оптимальный температурный режим радиаторов
- должно ли хватить ли котла 24kW (при условии правильного расчета т. потерь)
- какие условия нужно выполнить, чтобы оставить в системе 2 насоса - котловой и ТП (при условии что котловой потянет по расчету). При этом система была сбалансирована и регулируема.

А во сколько % можно оценить падение мощности от падения давления? хотя бы порядок, или примерно?

 

По диаметрам, имхо:



...Много "тройников". Для большего "порядка" можно уст. коллекторы.
Чтобы ТП не пришлось "балансировать" с СО, тоже ...можно использовать гидрострелку.
Если ТП постоянно будет работать только с СО, еще раз ..можно "устроить" гидрострелку из общей обратки СО.

 

Для панельников с нижним подключением выбрал бы трубы МП и коллекторную разводку. Диаметры: от котла МП 26 до тройника на коллекторы 1 и 2 го этажей. К коллекторам тоже МП 26. На ТП - к СУ - МП26.
Радиаторная разводка - МП16.
ТП - однослойная труба 16.
Котла 24 кВт будет более чем достаточно, а вот с БКН - на мой взгляд перебор. Литров 100 - 120 в самый раз.

 

Крайне сложно это спрогнозировать. Думаю в разделе "котлы" есть люди, которые на практике с этим столкнулись, и могут на практике же оценить количество процентов.

 

Спасибо большое за ответы, но собственно на первоначальные вопросы так ответов и нет...

- правильно ли я раскидал ветки и радиаторы по веткам? если нет, как оптимальнее?
- оптимальный температурный режим радиаторов?
- изменения в связи со 2-м светом? (сейчас Q рад = Q помещения), сколько % мощности нужно/не нужно перенести на 1 этаж?
- насколько менее комфортно без радиаторов вдоль глухих стен в спальнях по 12,4 кв. м? на схеме - ?

Указан d ПП, как перейти на d МП знаю, сильно ли влияют сужения МП фиттингов? или просто взять и посчитать...

Много тройников в стояках (или во всей системе)?
т. е. предлагаете коллекторы на подаче/обратке от котла (разделение ТП, СО или отводы на каждау ветку и ТП?)

ТП летом + межсезонье один, СО задушена.

У них КМС высокое? Панельки с нижним подключением не догма, могу заменить на алюминий. Нижнее потому что в трубы в срубе спрятать некуда. Видел алюминий с нижним - RIFAR ALUM VENTIL. Или те же яйца вид сбоку? Картинки и подключения приложены, ТТХ в pdf, оцените пожалуйста...

PS Жена вообще просит чугуний) но это уже не эконом класс. Даже МС-140)

 

Мощность приборов подбирается на максимальную (!) температуру (и тепловоую мощность при этой температуре). Макс. температура ограничена трубами из пластика (70-75*) Обратка может быть на
10-15* ниже.
"Оптимальный" же режим подбирается ...согласно регулировкам.

И 80% вниз - много, имхо, не будет. Вся проблема высоких помещений - как подать теплый воздух вниз? (наверх он поднимается сам и всегда)
Из известных - "душирование" приточной вентиляцией вам не подойдет..
Потолочный вентилятор, имхо, тоже.
Остается теплый пол.
- Как достаточно мощное "дополнение" к радиаторам.

В каменных домах, любого типа - намного "некомфортнее". Опыта с деревянными, без "плинтусного" обогрева, нет.

Имхо, программы считают.

Тройники / отводы на крылья у котла. Коллектор смотрится более "упорядоченно".
И вся "балансировка" в одном месте.

На выбор -
а) Добиться "балансировки" СО /ТП, чтобы ...при включении ТП не "глохли" радиаторы.
б) Установить "нормальную" гидрострелку.

 

У вас открытая разводка будет, не заметил. Тогда лучше ПП - он немного эстетичнее будет.
Температурный режим для ПП 75/60 - больше не считаю, т. к его вести начинает на длинных участках при высоких температурах, по факту и 75 бывает крайне редко, но ваш климат и зимы - совсем другое дело.