Всем привет! Вот я и решился на постройку бани. Участка пока нет правда, но скоро будет. Очень хочется баню. Сначала думал заказать баню «под ключ» по объявлениям на авито, или по отзывам знакомых или полу-знакомых. Но залез в интернет, почитал форумы и понеслось. Истории про суховоздушки, которые не лечат а калечат, про бригады криворуких "профессионалов" и даже безмозглых "специалистов", которые строят абы как, которые полные профаны в вентиляции, в полах и утеплении и т. д. и т. п. И совсем мне расхотелось брать баню под ключ – тонкостей при строительстве куча, а нарваться на таких специалистов почти стопроцентная. Поэтому, почитав форумы, статьи, в голове сложилась то, к чему должно всё прийти. В парной необходимо добиться следующих параметров: температура воздуха от 40 до 50-55 градусов. Влажность должна меняться от 10% до 60% максимум (это при парении из так называемого пирога пара, получаемого путём плескания воды на накалённые до малинового каления камни). В результате залпового проветривания между парениями влажность должна быть понижена до такого же уровня как на улице. В моечной необходимо добиться следующих параметров: температура 37-40 градусов. Высокая влажность (достигается путём выливания на пол моечной несколько литров горячей воды 50-60 градусов). Моечная самое сложное помещение. Его бы я сделал побольше размером, даже в ущерб КО. Тут должно поместиться: душ + обливайка + купель + пару лавок + шезлонг. Т. е. моечная нужна большая по размерам. Как можно будет увидеть чуть ниже по тексту, не всё у меня уместилось. Количество людей одновременно в бане – максимум 3 (очень редко), в основном 1-2. Регулярность пользования: на выходных (первые 2-3 года). Планируются ночёвки на выходных в комнате отдыха. Затем через 2-3 года – постоянка (возможно построю домик . Поскольку в строительстве я полный ноль, построить своими силами я не смогу, вернее смогу только если мне дадут самый наиподробнейший план стройки. Пока на данный момент оптимальный для меня вариант – дать строителям максимально подробное техническое задание. Ну или не максимально, а хотя бы по базисным пунктам – тезисы, как должно быть. И жёстко контролировать. Весь процесс строительства будет фотографироваться. Сам буду присутствовать на стройке от и до, хочу всё смотреть. Так и научусь Поэтому прошу помощи в разработке данного техзадания, чтобы можно было распечатать на бумаге, и строители могли по этому техзаданию построить баню, а не банеподобный сарай. Всё, что написано в этом техзадании взято с форумов. Уверен что ошибок у меня в этом техзадании будет целый вагон и ещё маленькая тележка, поэтому прошу поправлять что не так. Итак, поехали. Техническое задание на постройку бани (написан живым языком, впоследствии будет переделан на более технический). Будет сруб 6х6. Одноэтажная баня. Сруб в чашку (а не сруб в лапу). Диаметр бревна 24-26-30 см. Минимальный 24 см по вершине. В объявлениях встречаю бревно естественной влажности и бревно сухое – пока не знаю какое нужно? Варианты, из чего строить, у меня были: каркас, клееный брус, брус, профилированный брус, профилированное бревно, оцилиндровка. Точно не рассматривал никакие шлакоблоки, газоблоки, газосиликаты и т. п. Только дерево. Хочу с внешней стороны обработать, чтобы не сгорело. Каркас читал негативные отзывы. Клееный брус – непонятно что за клей. Дышать клеем не хочу. Сначала думал про оцилиндровку, чтобы не ждать усадки…. Потом остановился на профбрусе… 100%-ного варианта нет – может натолкнёте на какую-нибудь мысль? Пока решил - что раз уж строить баню пусть будет сруб. Причём желательно, чтобы была рубка. И рубка эта производилась зимой, в мороз -20 градусов Какое это будет дерево я так понимаю неважно. Если это хвойное, необходимо следить, чтобы на дереве не было большого количества смолы. Поэтому бревна нужно выбирать из середины. Верхушка для строительства бани не предназначена. Очень хочется, чтобы это была липа. Может это будет сосна или ель. Или лиственница. Или осина. Буду брать скорее всего то, что будет готовое с размерами 6х6. Необходимо чтобы рубила и собирала сруб одна и та же бригада. Итак, перво-наперво выбирается печь, от неё многое пляшет. Печь. Печь – сердце бани. Здесь я прошу помощи в выборе для моих запросов, которые я написал выше. Знаю лишь несколько вещей – печь должна быть кирпичная, чтобы содержала внутри как можно меньше металла, давала хороший лёгкий пар, была надёжной. Огнеупорное ядро. Хочу камин, если это не супердорого. Камни в печи надо чтобы нагревались либо напрямую огнём, либо в в жаропрочном шкафу внутри печи. Дверца должна закрываться, т. е. камни не должны лежать в открытом виде. Печь должна стать в угол парилки и мыльной. Одна стена выходит в мыльную. Топим из КО. В печах как и в строительстве полный ноль. Посоветуйте мне печь,. Может распечатать отсюда, обсуждение тут Дать все эти распечатки в руки мастеру со словами «строй вот это». С полным фотоотчётом. Металлические печи в кирпичной обкладке – пока под вопросом. Хочется таки кирпичную. Что касается готовых печей для русской бани (ферингер, куткин) – скорее всего нет. Ибо баня не будет постоянно отапливаться. И у них проблема с зимней просушкой сруба. Саму печь пока нарисовал 1,2х1,2м. Может рассмотреть такие печи Мотивированная Бацулина Напишу весь процесс постройки, как я себе это представляю. Первым делом что делается физически - заливается фундамент. Фундамент. Зависит от типа грунта и среднего уровня грунтовых вод. Скорее всего будет такой: ленточный мелкозаглубленный фундамент – МЗФ. Копается траншея глубиной примерно 40-50-60-70 см до песка. Ширина 30-40 см. Рыть до глины нельзя, глину нужно пройти, потому что на глине фундамент нельзя строить. Затем делается опалубка шириной 40см. Затем внутри обшивается пергамином. Затем связывается каркасом из 12 арматуры. Геотекстиль. На дно 20 см ПГС-а с трамбовкой. Далее на подставки укладываются сварные конструкции с перевязкой по углам и подставками, чтобы полностью оказались в бетоне. В эту траншею 9,5 кубов бетона марки М-200 Через 2 недели разбор опалубки. Далее фундамент под печь. Если печь 1,2х1,2м, то фундамент под печь должен быть 1,3х1,3м. Для мелкозаглубленного фундамента - фундамент под печь не должен быть оторван от фундамента строения – очень крепко и надёжно перевязывать. Между фундаментом печи и фундаментом стен здания зазор не менее 50мм, заполняемый сухим песком. Затем выводится уровень фундамента "в ноль" и поднимается цоколь. Заливается в ноль бетоном. Цоколь над землей - минимум 0,5 м. Вентиляция. Вентиляция подпольного пространства во всех помещениях - нужны окна в цоколе для продухов. В фундаменте (цоколе) необходимо сделать продухи с дверками. И делать большого размера – вот только какого? Вычитал, что общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2 Потом делаются полы, можно пока без верхнего слоя, который можно положить в самом конце постройки. Полы. Хочется деревянные полы, но везде пишут что лучше плитку. И пока не могу понять – что такое проливные полы и стяжка по грунту в реале. Чем они отличаются, в чём удобства и неудобства. Полы в парной и моечной: керамогранит с уклоном к сливу. Полы непроливные – утепленная армированная стяжка, утепленная по грунту со сливами. Пол упирается в цоколь, а не в венец. Должно получиться корыто, на котором устанавливается сруб. Либо пол выводится ниже уровня цоколя? Цоколь утепляется ЭППС, при этом делается утеплённая отмостка. Отделка керамогранитом. ЭППС при этом отделяет стяжку от цоколя, обеспечивая компенсацию при тепловом расширении стяжки и цоколя. Сначала прокладываются канализационные трубы. Затем песок 5 кубов. Поверх песка 2 слоя ЭППС по 50 мм. Под доски ЭППЛ Стыки заклеиваются армированным скотчем, по стенам демпферная лента, арматура кладётся на швеллер (чтобы поднять её на пару сантиметров). На арматуру кладётся сетка 5мм с ячейкой 100х100, на сетку крепится хомутами труба тёплого пола. Заливается бетоном. Ежедневный залив бетонного пола. На полу в мойке и парной должен быть уклон в сторону трапов (нужны маяки). Полы в комнате отдыха: тоже будет стяжка с водяным тёплым полом, но не по грунту. Здесь будут деревянные утепленные полы. В КО лить плиту с подпольным пространством для подводки и ревизии коммуникаций Из досок 150х50 делаем Т-образную конструкцию (длина пролета 2,90), пропитываем, можно даже битумной мастикой промазать при необходимости. На нее черновой пол из необрезной 25-ки, ветро-влага защита, далее ЭППС 100 мм, опять ветровлаго (т.е. паронепроницаемые пленки) ну и чистовой пол. Полы в тамбуре. Обычные полы поверх фундамента. Справа внизу будет ещё один железобетонный стакан на уровне пола (дальше на фотках будет видно), либо просто чтото типа небольшого погреба, где будет находиться система фильтрации, система хлорирования купели. Канализация. Копается яма под слив. Сразу вопрос - сколько глубина? Как далеко от бани? 100мм труба, с уклоном, из расчёта 3см перепад на 1 метр длины. В покрышке с помощью болгарки вырезается квадрат 100*100 и вставляется труба. Дно отсыпается щебёнкой и по центру кладётся плоский камень, чтобы её не размывало. В последней покрышке в боковом корде вырезается квадрат 50*50 и вставляется пластиковая труба 50-ку вертикально. Сверху кладётся каменная плита. Закрывается всё плёнкой, сверху небольшой слой земли и декорируется выход вентиляционной трубы например кусками скалы в виде альпийской горки. Сливной трап делается не только в моечной, но и в парилке. Установка сруба. Сруб ставится на цоколь и поднимается от пола. Поэтому нижний венец не гниет и просыхает. Межвенцовый утеплитель – джут. Сруб собирается на нагеля. Бурятся отверстия в шахматном порядке глубиной на 2-3 см больше длины нагеля. Нагели вбивают по углам, 6-ти метровую сторону еще и по середине + плюс все проемы под окна и двери с двух сторон. Между бревен расстилается джутовое полотно, по плотности предпоследний в номенклатуре фирмы, шириной 200мм. Крепится степлером. Все брёвна с внешней стороны обрабатываются, чтобы не ел жук и не сгорел. Вопрос - чем, чтобы максимально было экологично? Стык венец-цоколь-пол Есть такая технология УШП и цоколя на ней. Для отрыва первого венца от воды на полу: На цоколь стелется два слоя рубероида. Далее кладётся подкладная доска, которая хорошо пропитывается антисептиком Опять пара слоёв рубероида Ставится сруб или нижний венец. Сруб вывешивается за наружные пределы цоколя (или за пределы контура фундамента?) с установкой отливов для защиты стыка от атмосферных осадков. Если полы по грунту, то все это будет выходить в парилку и т. д. Поэтому, стык изнутри закрывается вертикальной укладкой керамогранита выше стыка, таким образом получаем вентилируемый цоколь. Нижний венец ни чем не пропитывается. Если проливные полы и первый венец уходит под чистовой пол - то он тщательно пропитывается и в цоколе изготавливаются продухи размерами согласно СНИП. Венец должен на пару см выступать за ленту наружу (это при брусе, а для бревна максимальная точка окружности). Значит лента должна быть чуть меньше сруба. И нужно еще учесть отделку цоколя, если она будет. В любом случае, если цоколь высокий и полы по грунту (стяжка), то нужно еще утеплить цоколь ЭППС 50 мм снаружи. Потолок. Укладка базальтового утеплителя (4 слоя). Затем слой пароизоляции. Затем имитация бруса. Лучше липу. В парной под потолком все до окна и двери по высоте 60 см по стенам пароизолировать фольгой. Крыша. Сначала устанавливаются выносы для крыши. Шаг стропил 580мм, чтобы удобно было укладывать утеплитель. Утеплитель не должен содержать фенолы, стеролы и прочую гадость. Гидроветроизоляция и контрообрешётка. Обрешётку надо пришивать с шагом, учитывающим размер листа кровли или подкровельного материала. Труба: 180 труба из нержавейки. Каркасная стена между парной и мойкой, между КО, парной и мойкой. Скользящая. Сверзу зазор на усадку 8-10 см. Внутренние перегородки - =брус 100 мм - Горизонтальный брус 100х150. Или 100х100. Делается разметка под вертикальные бруски. По разметке выпиливаются пазы для вертикальных брусков. В пазах сверлятся отверстия под нагели. В торце вертикальных брусков тоже. К верхней балке вертикальные бруски крепятся уголками. Перегородка между парной, мыльной без утеплителя. Если использовать массив (доска 50-ка) - достаточно поставить пароизоляцию. Делается обрешотка из бруска. На нее со стороны парной массив, со стороны мыльной - пароизоляция и вагонка. Покрытие. Брёвна в парной не покрывается. В остальных помещениях будет отделка? Или в моечной и комнате отдыха тоже голые брёвна? Их покрывать каким-нибудь составом? Поскольку планируется баня живая, максимально экологическая, то сразу вопрос – чем покрывать?
Планировка: Извиняюсь за качество - рисовал по линейке на листке, так и не понял эту программу скетчап. Сруб 6х6, чистый объём внутри 5,6х5,6. Парная 2,5х2,5. Моечная 3,0х3,5. Тамбур 1,5х2,0. Печь 1,2х1,2 Хотел в тамбур устроить туалет, но слишком много мороки с ним я думаю, и без него пока головняка много. Чистая высота везде 2,5 м. не меньше. Может быть даже 2,6м. Купель разместил в углу МО из-за того, что рядом через стену в тамбуре будет всё оборудование для купели. Парная. Полки в парной Г-образные – напротив двери ширина 1,0, сбоку 90 см. Правда если печь будет 1,2х1,2, то места между полкой и печью остаётся всего 50 см, а напротив двери всего 43 см. Если печь будет меньше размером, то и вопрос снимется. Обе полки на одной высоте 80см. Хотел бы полки пошире, но пока с печью не определюсь, будет так. Было бы неплохо соорудить ещё одну полку-трансформер напротив двери на расстоянии 105 см от потолка. Материал полок – ольха, берёза, ель. Между досками полков сделать зазоры 1 см для свободного стока пота и конденсата. Парная ничем не отделывается – голые брёвна. Сделать водослив. Парную специально сделал по минимуму, чтобы оставить как можно больше места для моечной. Дверь в парилку: деревянная, высота дверного проёма 165 см, ширина двери 60см. Верхняя граница двери - чтобы оставить под потолком 60 см для пара. Нижняя граница двери должна находиться на 25-30 см выше нижнего края входной двери. Дверь сделать под уклоном таким образом, чтобы она автоматически закрывалась, а не оставалась открытой, если её отпустить. Окно в парилке: 40*50 см, максимум 60*60, нижняя сторона рамы находится не выше 1 м от пола в бане. верхний срез окна - тоже оставить под потолком 60 см для пара (хотя это так и так достигается, если нижняя граница окна должна быть не выше 1 м). Не должны выходить на сторону свесов крыши, должны выходить на фронтоны. Поскольку баня планируется максимально живой, окна планируется ставить деревянные, чтобы было как можно меньше пластмассы. Хотя…. окно в парилке – может и не надо? Может лучше сделать вытяжную трубу на уровне 1 м от пола? делается круглое или квадратное отверстие примерно 15х15 см площадью, которое плотно затыкают деревянным чурбаком, обитым толстым слоем войлока и снабженным ручкой для вытаскивания и вставки. Моечная. Г, Х (около двери из МО в КО) – это два крана - один с горячей, другой с холодной водой. Будет накопительный нагреватель в тамбуре скорее всего… Водяной насос там же… Какой накопительный бак, какой насос, какой фирмы, какие тех. характеристики, что будет с ними, в морозы? С водой пока вопросы, вопросы…, т. к. не сталкивался с этим. Окно в моечной: размеры такие же как в парилке, может чуть поболее 60х60. В моечной окно делается выше чем в парилке с возможностью открывания и там и там. Рама двойная. Окна деревянные. Форточка значительно выше окна в парной. Чем больше разница тем больше тяга при залповом проветривании. Скамейка в моечной. Высота 50 см от пола, ширина 90 см., длина 2,4м. Душевая кабинка. Закрытая со всех сторон кабинка. Ширина и длина 1,0*1,0. Вопрос – откуда там вода берётся? Для душа нужно большое давление воды. Как из него спустить воду, чтобы не разморозилась? Дверь в моечную из комнаты отдыха. Деревянная. Нижняя граница двери должна находиться на 15-20 см выше нижнего края входной двери. Скорее всего планировку моечной буду переделывать - либо уменьшать купель, либо двигать стену моечной в ущерб КО, всё равно там этот проход в КО не будет использоваться скорее всего. Купель. Много вопросов, особенно по вентиляции. Что делать с повышенной влажностью из-за купели в моечной? Нужна хорошая вентиляция и продухами с окошками наверно не обойдёшься. Может достаточно конечно просто закрывать купель крышкой, чтобы не испарялась вода. Купель будет ниже уровня пола с бортиком. Глубина 170 см, воды наливается до 150 см – 20 см запас на вытеснение воды. Ширина 150 см, длина 200 см. С размерами ещё неточно, возможно придётся уменьшить, чтоб рядом уместились душевая кабина, скамьи, шезлонг. Итак, есть несколько вариантов. 1. Вариант с обкладыванием плиткой или керамикой. Вариант реализован тут Можно ещё при постройке фундамента вставить такой вот ж/б стакан Бетонное кольцо, а лучше монолитный железобетонный стакан, гидростоп (два слоя) сетка пластиковая (5Х5 мм), грунтовка, и мини-мозаичной плитка на клей. Тут тоже нужен бетонный фундамент. Получается вот так: ну или так если без ж/б стакана, просто обкладка плиткой Не нравятся эти варианты с плиткой. Во-первых не люблю шершавые поверхности, во-вторых мыть их трудно, особенно швы, да и по гидроизоляции там не всё так просто 2. Купить готовую чашу Чаша ставится на бетонную подушку 25 см. Потом чаша обшивается утеплителем (пеноплекс) и толщиной 25 см заливается по стенкам бетоном с арматурой. Дальше еще до фундамента (см 40 толщины) вокруг чаши засыпается керамзит. под плитой и вокруг купели может ЭППС? Пока не знаю про этот вариант - буду его делать, если дешевле третьего варианта. 3. Сделать самому полипропиленовую чашу, укрепленную бетоном. Так выйдет дешевле я думаю, чем второй вариант. Для самостоятельного изготовления купели нужно: бетон, Полипропилен листовой толщиной 8 мм., Полипропилен листовой толщиной 5 мм., Полипропиленовая проволока, Утеплитель пеноплекс 30 мм или ЭППС. Скопирую текст, как делал один автор темы, ничего не понял, как этот текст переформулировать под мою планировку? где и как связывать фундамент? Когда делаем фундамент бани, сразу сделать углубление под купель, армировать в 2 слоя арматурой 12, между рядами 10 см, ячейка решётки максимум 20*20 см пол и стены, толщина получается 20 - 25см. Сначала заливается пол, мешается вручную с вибрированием, на следующий день делается опалубка стен внутри купели и заливается из миксера вместе со всем остальным фундаментом, через неделю варится на месте купель из полипропилена - устанавливается в нишу, зазоры заполняются керамзитобетоном, предварительно заполняя водой. Когда делается купель на обратной стороне делаются ребра жесткости, а они съедают по 10 см с каждой стороны. Фундамент купели объединяется с плитой под парной и помывочной и с ленточным фундаментом под тамбуром, в ленту переход делается плавный под углом. Плита выполнена с 2 армированием снизу 12 арматура с ячейкой 20*20, в 20 см от неё строительная сетка 15*15, лента идет с 3 рядами внизу арматуры 12 и вверх от них в 30 см ещё 2 ряда, арматура выходит целая как в ленту так и гнутая из вертикали стены купели в нижний ряд плиты как минимум на метр. Таким образом, ж/б чаша делается вместе со всем фундаментом бани, т. е. армируется и заливается сразу и чаша купели и лента под КО и плита под парной и мойкой как единое целое монолитное сооружение. Стены и дно чаши сделаны с двойным армированием 14 арматурой с ячейкой 20 см, и толщиной бетона порядка 25см. Фундамент под купель и под баню один: плита-лента-ниша под купель, всё это единое целое железобетонное, плита и лента на 30смвниз от уровня земли на песчаной подушке, ниша под купель на глубину 1,7метра, потом уже в заглубление вставляется чаша купели и собирается брус. На верхний бортик купели нужна плитка с небольшим козырьком - волноотбойник. При установке купели заделать в купель впускную и выпускную форсунки хлоратора. Полипропилен идет в листах 2*1,5. Сам полипропилен на дне 5мм, на стенах 8мм со сваркой, установкой и заливкой пространства до ж/б чаши (примерно 7-10см) керамзитобетоном. Непосредственно варка купели. Представьте фен, на жале которого есть насадка через которую пропускается проволока из полипропилена 5мм, берется 2 куска полипропилена прикладываются между собой впритык и при помощи фена прижимается подогретая проволока по всей линии шва, при этом надо вести так чтобы не перегреть но и чтобы достаточно мягкие стали листы и сама проволока, потом они остывают и получается стык, вариться с 2 сторон, в углах идет 1 центральная проволока и 2 по бокам, тоесть как бы треугольничек получается. Температура на выходе фена примерно 300 градусов. Трудоемкое занятие и требует концентрации. Купель 2*1,7 глубиной 1,85 делали 2 дня, в 1 день разметили распилили и нарастили листы, а варить сказали чтолько на следующий потому что концентрация нужна. Должно получится вот так: Про фундамент ничего не понял. Понял только про варку купели. Фильтрация воды и водяная скважина. Для помыться, а также для купели нужна вода. Вода нужна чистая, чтобы не погубить сантехнику. Да и купаться лучше в чистой воде. Я так понимаю всё это хозяйство будет находиться в тамбуре. Какую систему фильтрации предложите? Чтобы было попроще фильтра менять, и понадёжнее. В этом я тоже ноль. Какой водяной накопитель? какой обогреватель? вопросы вопросы... Вроде всё… Ничего не забыл? Сушка... процесс сушки сколько занимает? Когда ставить окна и двери – можно сразу поставить как сруб установили, но оставить место для усадки? сколько? или ждать усадки? сколько? Когда можно будет париться, если всё, что я написал будет сделано - т. е. будет отлит фундамент, сделан потолок, собрана печь, крыша, потолок, проведена электропроводка и т. д? Может уже сейчас купить сруб? Чтобы отстаивался/усаживался? сколько по времени садиться сруб? А пока залить фундамент? или так нельзя и он должен устояться именно на фундаменте? Когда после заливки фундамента можно ставить сруб на него? Вопросы вопросы тысяча…. И теперь всё это надо примерно оценить в рублях, во сколько мне это всё обойдётся? Вот встретил на форуме, цены 2011 года, правда там бассейн, и баня двухэтажная, но не суть. Вот цены: 800 - силовой комплект (фундамент, сруб, крыша) 350 - купель (чаша, утепление, бетонирование, оборудование, химия) 150 - земляные работы (подвод воды, канализация, септик, котлован для бассейна, вывоз земли) 150 - конопатка, шлифовка, покраска 100 - окна 450 - внутренняя отделка (перегородки, утепление, обшивка, парная, укладка плитки и вентиляции) 100 - печка, дымоход, двери 250 - подключение газа, установка котла 100 - отопление (трубы, теплый пол, радиаторы...) 50 - водоснабжение (трубы, кабина) итого 2500! неужели так дорого? или это цены не актуальны?
После слов должна быть нижняя картинка с ж/б стаканом... Вот ещё научился рисовать в скетчапе, помучился в расстановкой - всё никак не получалось впихнуть скамейку, душ и купель в МО, урезать что либо не хотелось..., кое что поменял в моечной. Ещё раз скажу параметры: общая длина ширина 5,6*5,6 парная 2,5*2,5 МО 3,0*3,5 высота везде 2,6 окна так и остались... в МО над скамьёй, в ПО пока ещё метаюсь либо над широким полком, либо над более узким. Дверь из тамбура должна открываться внутрь? Уличная дверь понятно - на улицу...
Как тут редактировать сообщения? вот пририсовал окошки. ещё раз напишу - окно в парной 40*50 см, максимум 60*60, нижняя сторона рамы находится не выше 1 м от пола в бане. верхний срез окна - под потолком на 60 см. В МО окно такого же размера, находится выше, чем в ПО. Чем больше разница тем больше тяга при залповом проветривании. В КО пока планируется 2 окна, размером... да наверно тем же, или больше. там будет видно. Дверь в парную ширина 60 см (находит в нижней части на выступ), дверь в МО 70 см, дверь в КО 80 см, дверь в баню - какая будет из железных. Пока нарисовал 90 см. Смущает расстояние в парной между полкой и печью - при входе 50 см, налево всего 40 см.
Фундаментально всё описано. Лишь бы Всё что задумано срослось с реальностью. А где собираетесь строить свою баньку? Территориально? Может пристроить веранду и в ней сделать тамбур? Купель заглублённую делать опасно. Нужны специалисты! Чтоб из неё весной естественного водоёма не получилось! В парной пол сделайте из лиственницы. Тёплый пол (по мне) лучше электрический. Купель на 5 тонн...Куда будете воду сливать? Пожеланий куча...Но чуть позже.
Спасибо, с помощью уважаемых форумчан надеюсь... Республика Татарстан Веранду... не знаю, пока как то не хочется...может в виде пристроя потом в будущем? вроде у других получается... купель хочется очень! Воду сливать найдём куда, не проблема. Участок планируется на отшибе почему именно из лиственницы? Полы в парной планируются непроливные – утепленная армированная стяжка, утепленная по грунту со сливами (правда не понимаю что это такое, но пишут что это лучший вариант для парной).
А в парной слив для чего? Там воды быть не должно! А проливные полы это настил из доски уложенной через 1см.Чтоб вода проливалась вниз и там уже утекала в канализацию
В парной слив нужен - для того же мытья полов, стен. Насколько я понимаю происходят процессы потоотделения, выведения из организма всякой бяки. Поэтому слив нужен и полы делаем с уклоном к сливу
Приветствую всех. подписался на тему. очень интересно пишите. тоже хочу с купелью себе строить, без купели уже есть банька (у родителей), но считаю самый кайф- это прыгнуть после веника в воду. автор продолжай)
@Bugarabu, доброй ночи. так же хочу построить баню с купелью. очень вы все грамотно описываете по строительству бани с купелью, благодарю, но простите теоретически понимаю, но как это оживить на практике ума не приложу. очень прошу о помощи в разъяснении.
У вас уже не купель и мини бассейн, раза в два можно уменьшить, обслуживать будет проще. Если не будет фильтрации в купели, то придется химию использовать, чтобы вода не портилась. При вашем объеме сливать-заливать воду часто может быть хлопотно.