Топка Jotul I520F

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С утра был в салоне по поводу подачи внешнего воздуха, хором убеждали, что в комплект входит двойник с управляемой заслонкой, попросил уточнить. После обеда перезвонили, оказалось- не входит. Отказался от "подачи" и заказал просто двойник с заслонкой- 2 тыс. Озадачился коленом топка (150)- вход в шидель (200). Обсчитали комплект: 2 трубы 0,5 и 1 м, розетка, составные колено (45+45), переходник - 11 тыс. Опять дорого по моему... Оригинал ... Может на Польше (торнава) остановиться? В какую сумму обошлась такая система?

 

Сфотографируйте потом этот двойник с заслонкой - интересно будет посмотреть. Он какой диаметра? Кто производитель? Может есть ссылка где в интернете.

У меня черные трубы (все толщиной 2 мм) обошлись:
1 метр прямой D150 примерно 1600 руб
Шибер D150 - примерно 1600 руб
Отвод D150 90 градусов поворотный, с ревизией - 1600 руб.
Итого: 4800.
А так как сэндвич у меня внутри 150 мм, то надо было только Craft переходник (адаптер) мама-мама за 300 рублей.

Сейчас доллар x2, плюс у вас еще и переходник на 200, так что 11000 - это недорого.

 

Ok. Судя по цене, будет польский. У меня от уровня чистого пола до входа в дымоход (нижняя точка) 151 см. В эту высоту нужно поместить топку на ногах и сборное колено топка-дымоход (через дистрибьютор). Войдет? На ваш взгляд. У меня вход под 45 у дымохода.

 

подскажите, а что с дверкой с правой стороны? просто неплотно закрыта или какой-то дефект?

 

Ножки у меня поднимают топку на 42 см. Можно сделать на 10 сантиметров пониже, но это уже вопросы дизайна, тут не поспоришь.
У меня верхняя точка топки от чистового пола на 94 см. Так что будет проблематично в оставшиеся 55 см. запихать поворот, шибер и выходную трубу. Но у вас шибера, насколько я понял, не будет.
Скоро нарисую облицовку - покажу что у меня планируется. А этот чертежик я делал чтобы прикинуть расположение топки под размер кирпича, ну и чтобы соблюсти требуемые производителем зазоры. Зазоры эти Jotul явно с большим запасом указал...

 

Да, без шибера планирую (топка герметичная, подачу воздуха перекрыть) и "тепло" уходить не будет. (Либо он нужен для другой цели-?) Если разместить дистрибьютор не удастся (родной), придется либо делать меньший по высоте, либо отказываться от разводки теплого воздуха... Вы кирпичную кладку только по низу планируете или до верха топки? Из эстетических или иных соображений? Я хочу из SilKa конструктив облицовки делать -объем сэкономить и вроде проще и надежней... Есть ли у Вас инструкция по монтажу на русском языке? Найти не могу - не в инете, не у дилера местного ... Я темой камина пока только озаботился, поэтому во многое "не въехал" пока.

 

то дверка неплотно закрыта

 

Шибер у меня не полный круг, а немного усеченный с одной стороны. Поэтому даже когда он закрыт, то на огне это не сильно сказывается. Так что смысла в нем мало.
Задвижка на топке гораздо лучше перекрывает подачу воздуха, но и она не на 100%, немножко воздуха все равно поступает, поэтому я и озадачился заслоном для подачи внешнего воздуха, а то так потихоньку вся топка охладится до уличной температуры.
Дистрибьютор конвекционный не вижу смысла родной покупать. Его можно сделать в любой жестяной мастерской (они обычно всякие козырьки на трубы и т. п. делают), дешевле получится и конкретно под ваши нужды. У меня пока такое ощущение что он мне вообще не пригодится, пока кирпичная облицовка прогреется никаких излишков тепла не останется.
Кирпичом я планирую поднимать до верхней части камина, потом его облепить каким-нибудь камнем. Вопросов по дизайну еще много, скоро займусь их обсуждением тут. Верхний короб буду из суперизола делать.
Инструкцию на русский вроде еще не перевели, да мне и не надо, на английском все понятно.

 

Нет, нет, это не запас, уверяю вас. Это ваша гарантированная безопасность. Как вы знаете, чугун, как материал 100% теплопроводник, Он не собирает тепло, он его передает. Если вы "зашьете" топку в облицовку, то нужно оставить необходимый "зазор", чтобы не перегреть корпус, не воспламенить ничего, скопившейся внутри высокой температурой. Для этого и проведены испытания - и даны размеры, чтобы самим ничего не придумывать. Если топка используется постоянно и в номинале, и если не соблюдать отступы, то как минимум в скором времени это черевато трещиной по корпусу, как максимум возгорание. Оно кому-то надо? У йотуловского чугуна большой запас прочности (как кто-то говорил тут - с защитой от дурака ) снаружи вы можете и не заметить, как раскочегарили топку, а внутри зашитой облицовки может скопиться опасно высокая температура. Лучше придерживаться, указанных размеров. Не зря же там инженеры свою зарплату получают...

 

@SPB_Lady, спасибо за советы. На самом деле, отступы я сделал как написано в инструкции, по бокам даже в разы больше получится. Сейчас у меня кирпичная стена сзади отстоит от задней жестяной стенки топки на 130 мм, по инструкции положено 100 мм, но у меня еще там по плану был суперизол 30мм. Пара пробных топок показала что стена даже на 10 градусов не нагрелась. Скорее всего это так, потому что нет облицовки. Да и жестяной кожух вокруг чугуна не способствует нагреву окружающих предметов излучением, все конвертируется в нагрев воздуха между чугуном и жестью.

Кстати, стоит ли этот кожух снять, прежде чем возводить облицовку? Тогда чугун будет излучением нагревать облицовку, увеличится объем нагревательной камеры воздуха, нагрев будет более равномерным.

И по поводу зарплат инженеров - Почему ручка открывания двери задевает за ручку регулировки заслонки воздуха при открывании/закрывании двери? Это баг или фича? А то может кого-то надо премии лишить ?

 

@filipe, Спасибо, что все по инструкции делаете сервисному центру меньше забот в будущем да и вам спокойней .
Про кожух - вобще он задуман в основе своей, как вы правильно подметили, для конвекции (гонять воздух вокруг топки, не давая ей перегреться) Вы не волнуйтесь, то, кол-во тепла, которое вам дрова произведут, никуда не денется . Хоть с кожухом, хоть без него - кирпич прогреется одинаково по времени. Оставьте кожух, пусть будет конвекция вокруг топки. Она не повредит в облицовке из кирпича, будет подушка безопасности для корпуса. Еще ко всему этому не забудьте оставить снизу топки и сверху входное/выходное отверстие для работы той самой конвекции.
Кстати, размеры этих отверстий, тоже важно соблюдать .

Про инженеров - , если честно, я не понимаю

о чем это? Поэтому о заслуженности премий отложим рассуждения до выяснения значения данных слов)
я в пятницу буду в салоне, где установлена 520 в действии. Посмотрю, что там с ручками.

 

Пардон, это из профессионального жаргона:
bug - неполадка/неправильная работа программы/устройства
feature - полезная способность/возможность чего-либо (например Clean burning is a feature)

В данном случае я, честно, не знаю к чему это отнести

Когда рычаг подачи воздуха (красная стрелочка) выдвинут (чтобы ярко горело) и возникает желание поправить/подбросить дров, то я открываю дверку и ручка дверки (синяя стрелочка), при открывании/закрывании немного задевает за "красный" рычаг.
Вот и интересно - это инженерный просчет или, наоборот, попытка выработать рефлекс у пользователя - "перед открытием двери уменьши приток воздуха". Попробуйте, пжл, на выставочном образце.

 

спасибки, я поняла Конечно, я проверю завтра. Интересненько .

 

Каков результат осмотра?

 

все норм. сейчас попробую видео разместить попозже. На нашей такого нет. ничего не мешает открытию дверки. Хотя, мне очень понравилась ваша теория о том, что при открытии дверки нужно закрыть заслонку) это логично . Завтра у нас будет тех. специалист, узнаем возможные причины возникновения этого отличия...