РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС нет, выращивал как то но оказалось возни много и торф нужно покупать, у меня песок, абрикосы надо выращивать виноград и морковку
Скажите как лучше комплексным удобрением подкармливать саженцы? просто рассыпать порошок на землю, растворить и полить или как правильно?
Если саженец совсем маленький - лучше растворить и полить. Всегда нужно помнить о концентрации - лучше меньше, но почаще поливать. По мере роста саженца, по периметру кроны садовым буром делаю ямы шурфы и заполняю их плодами некондицией, садовым мусором и т. п. Есть компост, перегной можно и его туда, верхний слой почвы - дерн. Некоторые удобрения нельзя смешивать между собой, а скважины - шурфы позволяют это делать. Если почва кислая - - золы, доломитовой муки и наоборот. А самое главное - корневая система становится не поверхностной, почва хорошо воздуходренированной .
Не проще при посадке, выкопать яму и пару тачек компоста туда высыпать, лет через пять ломом пробить землю по периметру кроны и насыпать АВА, ещё лет на пять, чем буром рубить корневую систему.
у меня наоборот очень плотная земля. Саженцы трехлетние сажал. Вообще за 2 полных года, как будто вчера купил-вообще не выросли. Подскажет кто что делать?
Мечтать, иногда, бывает вредно. На 5 лет две тачки, а потом АВА - еще на 5 лет. Корневая система обычно - зеркальное отражение кроны. Ямы - шурфы делаешь 2 - 3 в год по периметру кроны. В АВЕ нет азота - очень плохо. Совместимость удобрений тоже немаловажно. В шурфы можно вносить локально. Не "буром рубить корневую", а по периметру кроны, но если и заденешь корешок - ничего страшного. В питомниках специально обрубают даже стержневой корень, чтоб корневая была мочковатая и поверхностная и ничего не происходит. Буром я шурфы делаю более чем на метр и диаметром конечно не как у лома. Интересно было бы посмотреть как вы ломом такие шурфы "пробивали" .
Ломом вам видимо придется пробивать, ломом !. У меня тоже на полштыка лопаты дерн, а потом глина. Если лето сухое крепче асфальта .
@yjdjctkrb3777, спасибо, так что делать если саженцы расти не хотят? сказали что надо было в насыпной грунт сажать выросло бы а так просто в землю ничего не вырастет
На метр это перебор, попозже найду фото выкорчеванной яблони, корневая глубиной у неё не более 400-500 мм. В теме про груши показывал, как это делается и результаты подкормки АВАой. По яблоням тоже проблем нет - компост - АВА - мульча весь сезон на приствольный круг.
Прошлым летом я приехала в сад председателя секции биологических основ садоводства МОИПа Г. М. Иовы и увидела, что ямы для посадки он подготовил более глубокие и широкие, чем их роют обычно. Георгий Михайлович объяснил мне, почему сделал именно так. Аргументы прозвучали убедительные, хотя (и в этом садовод согласился со мной) далеко не все примут их. Что, кстати, и показало первое в 2008 году занятие секции МОИПа, на котором Г. М. Иова подробно рассказал о своих наблюдениях и выводах. Между тем в результате многолетних наблюдений установлено, что грунт в Московской области промерзает на 1,4 м. Таким образом, если на поверхности земли температура будет минус 40°, то на глубине 1,4 м – 0°, а на глубине 0,7 м – минус 20° (то есть половина от 40°). Это значит, что по крайней мере всасывающие корни, расположенные до глубины 0,7 м, погибнут. Следовательно, чтобы избежать этого, надо создавать условия для проникновения корней на глубину, где температура будет выше температуры, при которой они замерзают, В любом случае, как мне кажется, правильно поступают те садоводы, которые заглубляют посадочные ямы не менее чем на 1 м. Поскольку корни стремятся туда, где находятся питательные вещества, то у таких растений, как яблоня и груша, они проникнут на всю указанную глубину, если весь объём посадочной ямы будет заполнен плодородной почвой. При высоком уровне грунтовых вод используют другую технологию посадку на холмах. По центру посадочной ямы на дне её лопатой или садовым буром делаю углубление на 0,5-1 м и заполняю его плодородной почвой. Стержневой корень, развиваясь, сам найдёт это место. Его роль в выживании дерева при больших морозах, видимо, и в том, что, находясь не в замёрзшей, а во влажной почве, он обеспечивает подпитку древесины влагой и компенсирует иссушение древесины при сильных морозах. Но это ещё не всё. Имеет значение и площадь посадочной ямы. В условиях бедных почв, а это всё Нечерноземье, где толщина верхнего плодородного слоя всего 15-20 см, основная масса корней располагается близко к поверхности, тем самым становясь уязвимой к воздействию низких температур. Поэтому я увеличиваю площадь глубокого плодородного слоя, расширяя посадочную яму, делаю её, например, размером 2х2 м, а потом все это пространство заполняю плодородной землёй. Кроме того, можно сделать по бокам ямы крестообразно расположенные ответвления шириной 30-40 см и глубиной до 1 м. Это нужно для того, чтобы облегчить разрастание корней в радиальном направлении от штамба. По углам ямы полезно сделать вертикальные воздухообменники (фашины) из пучков отплодоносившей малины. Т. Юдина (Приусадебное хозяйство № 4, апрель 2008) Это вам для начала. Дальше есть еще интереснее .
Где-то я такое уже читал. У Шекспира. "Много шума из ничего". Получается, чтобы вырастить яблоню, мне сначала нужно малину посадить... Чтобы малину вырастить - картошкой сначала засадить...