Проконсультируйте пожалуйста по работоспособности моего варианта СО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И снова здравствуйте, подниму тему, но уже по другому смежному вопросу.
Закупил радиаторы Konner Modеrn 500 чугунные, собираюсь прокинуть по подвалу магистрали из черной стали диаметром от 35 до 50, а от магистрали сделать отводы (подача и обратка) через подвальное перекрытие к каждому радиатору, отводы я захотел сделать из меди под пайку и и замуровать их в стене (либо оставить их под отделкой), почему из меди, думаю что из этого материала трубопровод для отопления обладает наибольшей надежностью и не должен мне в будущем доставлять беспокойство, а это особенно важно т. к. доступ к трубам подачи и обратки на радиаторы будет затруднен. Возник сразу вопрос по гальванической совместимости всей системы, вернее по возможности гальванической коррозии медь-сталь, почитав всякую информацию которую удалось найти и осмыслить, пришел к выводу что медные трубки подачи и обратки с радиаторов надо соединять с магистралью через латунные переходники, коими думаю назначить шаровые краны, но вот остался еще вопрос как себя будет чувствовать магистраль обратки из черной стали и бак теплоаккумулятора тоже из черной стали, в найденной мною информации в инете вычитал что нельзя после меди по ходу движения теплоносителя использовать сталь, а у меня получается что теплоноситель движется приблизительно по такой последовательности материалов:
сталь (акк.бак) - > сталь (подающий трубопровод)->латунный кран->медная труба (подача на радиатор)->термостатический регулятор (материал не еще знаю надеюсь на латунь)->чугун (сам радиатор)->медная труба (обратка от радиатора)->латунный шаровый кран ->сталь (магистраль обратки)-> сталь (теплоаккумулятор)
подскажите пожалуйста кто владеет знаниями, по данной схеме возможно ли возникновение электрохимической коррозии с неприемлимой скоростью, хочется сделать надолго, и не попасть в неприятности в связи со слаботью ума и недостаком знаний/опыта.
Спасибо.

 

Приложу для понятности упрощенную схему, без насосов (хотя тоже вопрос по ним есть как они отнесутся к меди в сети) и прочего оборудования.
Белым цветом отображена черная сталь (теплоаккумулятор, магистральные трубопроводы - подача, обратка)
Красным цветом - чугунный радиатор
Зеленым цветом - медная подводка к радиатору
Желтым цветом - латунные краны и термостатический регулятор у батареи (будет или на обратке или на подаче, решу потом)
Синим цветом перекрытие подвала
На схеме терморегулятор подключен к радиатору через медную трубу небольшой длины для удобства, как лучше ? Может сразу его к радиатору ?
Еще вопрос, как я понял из изученного коррозию можно притормозить пассивными магниевыми анодами, где их правильно располагать ?

 

Мысль, сделать все на стали, не возникла?

 

"Кто владеет знаниями" - их взял тоже ...не от родителей, по наследству...
Такое же чтение "и-нета" принесло не менее важную информацию по ЭХ-коррозии.
Которая звучит так:
"...Катализатором начала ЭХК служит кислород, растворенный в нагреваемой воде...
Без присутствия которого, процесс резко замедляется".
Это частично ответилО на искомый вопрос - почему (?) медные трубы на ХВС служат "долго",
а на ГВС - ..за 12 лет стенка 1,5 мм. проедается насквозь (!) и "местами".
Или ..почему(?) через 7 лет в настенном котле СО, которая часто подпитывалась "свежей водой" - появляется
то же самое на медном теплообменнике..

В системе отопления (открытой, с ЕЦ) вопрос с удаленным "кислородом" решен лучше всего.
Имхо, и в закрытой, при той же степени его "удаления" - не хуже.
А потому и "прогноз" может быть в "лучшую сторону" по всем ЭХК-проблемам.

 

Возникала, но мне проще спаять чем варить и хочется сделать скрытую проводку ну если не вечной, то хотябы чтоб только внуки в нее полезли, а не дети. Мне пайка по роду занятий ближе чем сварка, в том что смогу спаять качественно уверен, в том что сварю не уверен. Делаться все будет поэтапно потому нанимать каждый раз сварщика накладно. Думаю на монтаже меди, несмотря на то что она дороже стали, я сумею сэкономить.

Да, я это учитываю что теплоноситель будет "без кислорода" растворенного, но подстраховываюсь,
И про катоды вычитал и наверняка их в теплоаккумулятор поставлю, но мне лучше перебдеть (т.е. проконсультироваться с практиками) чем недобдеть, стоимость не малая, особенно в наше смутное время, не охото деньги на ветер выбросить.
Почему то нигде не втретил (может плохо искал) чтобы люди так делали (сталь+медь+сталь), вот и задался вопросом почему ?

Значит считаете, что можно сделать так как я хочу ? С учетом того что теплоноситель будет очень редко подливаться (СО открытая) и применение пассивных катодов.

Спасибо за ответы.

 

Дубль, извиняйте.
Чтоб зря пост не висел (не нашел удаления), позволю себе рассказать про то какое я нашел интересное решение с покрытием стали полимерной пленкой, может кто и раньше это нашел не исключаю просто в инете как то не встречалось. Образовалось у меня некоторое количество тонера - отработки от лазерного принтера, по роду деятельности я знаю что он отлично растворяется в кетонах, ну или ацетоне, так вот я его растворил, в краскопульт залил и покрасил изнутри бак на даче под воду для полива (предварительно бак отшеркал, обработал восстановителем ржавчины, просушил) 5 лет прошло пленка как новая, не отваливается, блестит, собираюсь этим покрыть теплоаккумулятор изнутри, но пока не пробовал как покрытие ведет себя при температуре 90 гр, думаю просто будет пластичное, температура плавления тонера в среднем 180 гр. Так же покрыл гаражные ворота изнутри, тоже стоят шестой год как новый, сурика хватало на три года потом от начинал крошиться (лак сверху слезал и наполнитель как порошек пачкался). После покраски нужно оперативно промыть краскопульт ацетоном иначе пластмасса застынет и потом наверно не отмоется.
Не исключаю что тонеры разные, я использовал смесь от HP1200 (старый слежавшийся) и Kyocera Mita FS1020 (отработка из юнита), не специально мешал, просто так образовалось.
Так же красил им аллюминий, красит и держится намного лучше чем обычная нитро. Но все одно с люминия без предварительного травления отваливается кусками пленки при сильном механическом воздействии.

 

Все хотят очень редко подливать теплоноситель. Не у всех получается. Ну не суть.

Переходы нужны для совокупления металлов. Разводка получается слишком *пушистая*,краны в подвале, после них переход на медь (разборный),потом опять будет нужно разъемное соединение к радиатору. В них вся ненадежность. Сталь, это один сгон и кран с американкой. Правда, хозяин - барин.
Термоголовы на чугуне будут корректно работать?

 

Ну как говорится надеюсь на лучшее, а готовлюсь к худшему.
Переходы через латунь как и писал ранее, главное чтобы я мог самостоятельно собрать и если что разобрать, починить.
Термоголовки думаю работать будут как им и положено, расположу наверно внизу радиатора, а что касаемо инерционности системы, тут конечно будут сложности, будем решать по месту, мне главное чтобы не текло, а остальное думаю допилю так или иначе с божей и вашей помощью.
То что чугун плохо совмещается с автоматикой, это я уже понял, но я знаю как это победить применением электроники и ПИД регулирования, термоголовки будут стоять на первое время, по ним определю что и как переделывать для оптимальной настройки, потом либо их уберу, либо буду как то компенсировать их ошибки регулирования.
Ну и ко всему прочему, я пока в стадии принятия решения, не исключено что взвесив все за и против перейду на сталь, но для этого надо все эти за и против осознать.

 

И снова добрый день, уважаемые. всю обвязку в доме решено было сделать медью, процесс идет, возник вопрос по обвязке котла, обвязать его 54 медью оказалось достаточно дорого и самое главное что в наличии ничего нет, но остается медь 35 от обвязки дома, вот нарисовал две схемы, верхняя типа как положено (допускаю что что-то упустил), а вот нижняя это из того что можно достать. Замысел в том чтобы разделить подачу и обратку (54 мм) в теплоаккумулятор из котла на две трубы по 35 мм, получается внешний контур, напрямую работающий на аккумулятор (на его обратке есть обратный клапан хлопушка, для его перекрытия при включении насоса ладдомата, и ЕЦ если он выключен), с подачей та же история, одна внешняя идет напрямую в аккумулятор, а внутренняя труба раздваивается для запитки, ладдомата горячей водой. Вот хочу поинтересоваться у сообщества, будет ли работать схема с раздвоенной трубой 35мм так же эффективно как и с одной трубой на 54 мм.
Попутно зелененьким вынес высоты центров нагрева, оцените возможность ЕЦ пожалуйста. Схема упрощена, там естественно есть американки углы и т. п.
И еще вопрос, в программе данфосс СО 3.8 не могу сделать эмуляцию теплоаккумулятора, она вообще в принципе возможно в этих программах (я так понял что Herz CO тоже самое).

 

В общем, прикинул, вопрос отпадает. буду учиться варить и делать сталью.

 

@Evgeny7evgeny, Забор в систему из ТА естестно сверху ТА, а вот обратку сделайте тоже в верхнюю часть (скажем выше середины ТА.) И термовентиль для подачи определенной температуры в систему.
ТА будет остывать подольше и перемешиваться поменьше.

 

Спасибо, обдумаю. В планах было вварить в ТА несколько отводов по вертикали, именно для экспериментальной подборки точек обратки (и на будущее развитие).Подача из котла и подача в систему планируются по диагонали, но с подачи от котла думаю сделать трубу по диагонали до отвода в подачу системы, чтобы горячая вода шла сразу в систему, а остатки (после прогрева и закрытия термоголовок на радиаторах) уже в бак. насос рассчитан на такой режим работы.

 

Ну да что-то типа такого, но попроще и по колхозней. Сейчас буду доделывать подводку в доме, а когда придет время обвязки котла, то выберу оптимальный для меня вариант, медь не исключена, но попробую сделать сталью, тут все в доступном виде будет стоять, так что не страшно и поменять когда если что приключиться.

 

Все таки никто мне не ответил, на изначальный вопрос хоть он и отпал, но выяснить хотелось бы, можно ли при обвязке котла, сделать ее не одной трубой с сечением S, а двумя с сечением S/2, будет ли это равноправно или будут ухудшения характеристик системы ?