Терморегулятор для твердотопливного котла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я применял механический термостат с выносным капиллярным датчиком и рвал цепь питания вентилятора, наподобие такого:

Мой был со шкалой 50...320.
У него гистерезис градусов 8...10.
Крепится снаружи к выхлопной трубе сразу на выходе котла.
Надо учитывать, что, например, при Т ух в самой трубе 300 на поверхности будет в 2...2,5 раза меньше.
Я подбирал порог срабатывания "на глаз".
Выставлял в районе 170...200 и, как показала термопара, реально в самой трубе было больше 400.
Несмотря на небольшой гистерезис самого термостата, труба снаружи нагревается и остывает не мгновенно. В итоге реальное срабатывание будет с дельтой около 50...100 градусов.

 

Тогда идеально было бы сначала узнать разницу температур на поверхности трубы и внутри, и исходя из этого подбирать датчики. Спасибо за результат ваших измерений.

 

У меня на выходе котла 0,5 метра трубы из черного металла толщиной 2 мм.
С ней такие измерения.
Если нержавейка 1 мм, то надо проверять.
А если сендвич?

 

У меня после выхода стоит шибер, затем поворот на 45 и переход на сэндвич. Это всё из нержи 1мм. Вот здесь и надо проводить измерения.

 

300 градусов это не эталонное значение. Это значение было найдено при настройке моего котла (это КЧМ-5) при скажем так меньшей температуре в дымоходе он уходил сильнее в стоп и это меня не устраивало при повышении этого значения котел стал более отзывчивым. Если температура СО меньше задания заслонка открыта, если температура дымогазов меньше задания заслонка открыта, если одно из значений достигается заслонка закрывается. Гистерезис 40 градусов это много (по крайней мере для моего котла) ... мой по такому заданию уйдет сильно в стоп и потом будет долго разгораться. При закрытии заслонки по дымогазам котел реагирует быстро и температура снижается, но надо учитывать то что нагрев СО тоже замедляется ... замедляется, но продолжается и как температура дымогазов упадет нужно подавать воздух сразу. ТТ котлы довольно инертны и в любом случае будет некоторая кривая температуры, которую впрочем заметит только электроника. Работа зависит от многих факторов которые контроллер не видит и не знает (например тяга, скорость заслонки и её герметичность, качество топлива). Кстати турбонаддув в котел тоже имеет много минусов один из которых это то что вентилятор должен не просто остановиться но и иметь клапан который закроется и воздух в топку должен при этом гарантировано не подаваться, это кажется не сложным но это сложно и должно работать четко и надёжно иначе котел регулироваться не будет. Еще про турбо наддув могу добавить такие минусы как создание положительного давления в топке и соответственно в дымоходе за котлом и при негерметичности в котельную могут попадать дымогазы в составе которых легко может быть и угарный газ и это подтвержденный мною факт (у мну стоит сигнализация). В общем вот как моё мнение то лучше работать на естественной тяге и с заслонкой. Надо определиться с регулировкой и устройством заслонки, убедиться что при её закрытии котел гарантировано уходит в стоп. Если регулятор работает от электричества то подумать о том что будет если электроэнергию отключат (в сельской местности это бывает не так и редко). Разумеется надо понимать то что если котел и уходит в стоп то его всё равно нужно охлаждать - т. е. должна быть циркуляция в СО. Группу безопасности нужно держать всегда в исправном состоянии. Мой ТТ котел и СО например без электроэнергии работать не может если на этот факт с моей стороны "положить" то будет авария и возможно существенная. ТТ котел вообще не игрушка, не печь и не костер при не продуманном алгоритме использования может быть довольно опасной штукой. Я его в настоящий момент если и эксплуатирую то под относительном присмотром. На газ его переводить не рентабельно и хочется иметь аварийно\запасной источник тепла - поэтому оставил его в котельной (место позволяет).

 

Не подскажите по каким критериям настраивали? Как определяли что котёл ушёл в стоп? По шуму или как- то ещё? Ведь если закрывать заслонку и при паспортной температуре (265), то он тоже уйдёт в стоп, как вы всё-таки определили что в вашем случае 300 это оптимально? И какой гистерезис получился у вас?
По поводу циркуляции - у меня всё время работает ЕЦ. Уже 8-й сезон, хотя насос с лепестковым клапаном стоит, но ещё стоит термостатический клапан, который не позволяет снижать обратку менее 60 градусов. Так как у меня и на подаче не всегда более 60, то этот узел не работает.

 

@alexars70, Попробую обьяснить как я настраивал. Для начала я понял когда котел работает на мощности, это температура подачи в СО равна или очень близко к заданию, что бы не отапливать улицу и продлить время горения был установлен датчик температуры в выходную трубу. Заслонка настроена таким образом что при её закрытии котел начинает уходить в стоп (этот процесс не быстрый) - т. е. температура дымогазов снижается (сначала прекращает расти) температура СО при этом снижается вообще медленно или не снижается - происходит ограничение подачи воздуха по температуре дымогазов, но при этом в топке температура в номинале (или назовем её оптимальная) и остывания теплоносителя не происходит. У КЧМ 5 паспортная температура дымогазов порядка 250 гр. С (данные из его документов) при чем штатная регулировка (термостат с цепочкой) вообще не позволяют его хоть как то настроить даже приблизительно. Так вот с уставкой дымогазов в 250 котел который разогрелся и уже на режиме сильно уходил в стоп - выражается это в том что температура дымогазов снижается до этого значения долго по времени и всё это время заслонка закрыта и такая длительность уже повлияла у меня на температуру теплоносителя. Котел стартует но при этом я получаю яму по температуре СО, а температура дымогазов опять быстренько возросла и контроллер опять отрабатывает закрытие заслонки и этот алгоритм продолжается опять. Прибавив задание по температуре дымогазов до 300 гр. С мой котел стал работать сильно точнее и без провалов по температуре СО. Т. е. нужен определенный баланс. Ещё один момент у моего котла почти всегда холодный старт (т. е. он остывший после чистки заправленый углем) температура СО при этом порядка 20гр.С когда котел разжигается то контроллер включает насосы при температуре СО от 40-45 гр. С иначе он выходит на мощность очень долго. Вы писали что у Вас ЕЦ - и это очень замечательно вам это и не нужно и Ваша система безопаснее. По чему я не делал себе ЕЦ, во первых мне надо было сделать себе дешево, красиво и самостоятельно. Во вторых я знал что скоро будет газ, но когда не знал ... пять зим на угле жили. Ну еще электрокотел есть в системе ...он тоже рабочий и остался.
Ещё что заметил при моей системе дымоход перестал загрязняться сажей, до этого было сильно хуже и к тому же это уменьшало тягу и в определенный момент котел вообще мог плохо гореть пока не почистишь дымоход. От дров сажи сильно меньше но они плохо подходят для КЧМ (кчм дрова не просто ест он ими обжирается и кончаются они в топке быстро) .