Нужны советы по схеме электропроводки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вроде как медный кабель 2*1,5 выдерживает 18А. Т.е. можность 3,9кВт. (подчеркиваю - двухжильный). Так что 3,5кВт пустить можно. Но я бы всё-таки подумал над разделением света на две ветки. Ибо одна ветка потребует 16А автомат, а это на свет ИМХО многовато.

 

Вообще-то провода и автоматы подбираются по подключаемой мощности, а не по типу нагрузки (ну там свет, или утюг).. Если свет в общей сложности потребляет, к примеру, 5 кВт, то и провод и автоматы нужно выбирать из расчета на 25 А. Но ни как не по принципу - раз свет - значит 1,5 кв и 10 А.
Разделить свет на несколько групп желательно по причине удобства эксплуатации и немного большей безопасности. Желательно, но не обязательно.

 

Согласен. Почти Понятно, что кабель и автомат выбираются исходя из нагрузки. Но в случае со светом имеется определенная специфика в виде характеристик светильников. Они в большинстве своем на большие токи не рассчитаны. Далее выключатели: для них обычно номинал - 16А. Так что всё таки для группы освещения обычно не более 16А допускается. 25А - ни-ни

Согласен. В случае если выбор между 1*16А и 2*10А - не обязательно. Если расчетная нагрузка дает больше 16А - разбивать без вопросов.
Насчет безопасности - а её много не бывает

Всё сказанное - личное мнение.

 

Коллеги!
Нахожусь фактически в такой же ситуации - хочу сделать в доме электрику. И чтобы не плодить одинаковых тем, спрошу тут:

1. Можно ли покупать такие комбинированные коробки в которых есть счетчик и автоматы (10А, 16А, 25А, 32А) Использовать планирую только первых три, 32А - на всякий случай... (Просто смотрится нормально, не "кустарно", да и жене понравился...)
2. Использовать для освещения автомат на 10А, с проводом 2*1,5 медь.
3. Использовать для розеток "сухой" группы (холодильник, эл. конвектора, телевизор и т.п. общей максимальной нагрузкой 6-7 Квт) 16А и провод 2*2,5 медь.
4. Использовать для розеток "мокрой" группы (бойлер, чайник, насосная станция и т.п. общей максимальной нагрузкой 6-7 Квт) автомат 25А и провод 3*2,5 (или 3*4 (?) ) медь. Но при этом к бойлеру и НС подвести дополнительно УЗО на 16А. К этой группе будет заземление. Вывожу землю на улицу, втыкаю 3 прута на 2 метра, соединяю их металлической полосой... А надо ли оно?...
5. Почему лучше использовать медные провода не многожильные, а одножильные?

... как то так

 

Нет, это нехорошо. У Вас получается в одном доме смесь систем TT и TN-C. Ни о каком уравнивании потенциалов в этом случае не может быть и речи. Опасность поражения током только увеличится.
Сделайте полноценную систему TT на весь дом с обязательным применением УЗО.
Я бы применять готовые щитки не стал. Каждая электроустановка очень индивидуальна. По-моему собрать щиток самому из элементов хорошего производителя достаточно просто. И Вы это сделаете так, как необходимо именно в Вашем случае.
25А - медь 3*4.

 

... эх, не электрик я Если не сложно на пальцах - про системы ТТ и TN-C? Буду очень признателен
На счет готовых щитков - уже согласен, ибо только что вернулся с магазина, где нашел варианты самосбора и со счетчиком таким компактным...

На счет 25А - медь 3*4, не лишнее? По-моему по справочникам медь 3*2,5 как раз и 25А. А 3*4 уже более 35-ти... понятно, что запас в этом варианте лучше будет, но экономика должна быть экономной

... хотя соглашусь. Лучше перебдеть...

 

Для ТТ вы вбиваете три штыря на 3 метра, свариваете их между собой стальной полосой и заводите её в щиток. В щитке подключаете к шине, с которой будете брать заземление на все линии.

Сэкономите на проводе, а потом будете всё оставшееся время переплачивать за потери электричества.
Но имхо автоматы 25А дома лучше не использовать, а особенно на даче. Слишком мало шансов, что при наших дохлых сетях, им хватит тока при КЗ для отключения. Да и с проводом 4мм2 тяжело работать... Лучше проложить две линии по 2,5мм2 под 16А.

Не выпускают многожильных проводов для стационарной проводки. Срок службы изоляции у них меньше, соединять их тяжелей, ну и дороже они, а Вы вроде как сами об экономии говорили

 

Просьба к участникам дискуссии в этом топике: не злоупотребляйте цитированием!

Вы заставляете сами себя перечитывать информацию дважды. Помните, что некоторые форумчане выходят в интернет с мобильного телефона. Лишний трафик им во вред.
Оставляйте в посте только те строчки, на которые ссылаетесь.

Посмотрите на последний пост уважаемого Auri - вот образец для подражания! Удачи!

 

Здесь прозвучало мнение что провод(ресь только об одножильном) медный 1,5мм2 выдерживает 18А, и именно двухжильный. Это как я понимаю в нем идет 2 провода фаза и нуль, верно? И в чем тогда разница по токовой нагрузке, будь это 2*1,5 или 3*1,5 где третий провод - заземление? По нему то ток в норме большой не идет.
Auri, я собираюсь делать заземление по типу ТТ, вбивать 3 штыря и пр. Но заземлены будут 4 линии из5 (все кроме освещения) Ведь на освещение не нужно заземление?

 

Вы, вероятно, имеете ввиду не заземление линий, а наличие защитного проводника в кабеле освещения. Согласно ПУЭ все линии, в том числе и осветительные, должны быть трехпроводными.

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
...​

Кроме того, обратите внимание, что при системе ТТ абсолютно все линии должны быть под УЗО - общим или индивидуальным.

 

Я отталкивался от таблички, коих в справочниках и в интернете множество. Например вот: https://www.electro-mpo.ru/article59.html. Как можно видеть, от количества жил нагрузка зависит. Почему так - не готов обсуждать, не настолько хорошо владею вопросом.

 

В 1.3.10 ПУЭ сказано:

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.​

По этой статье я уже задавал вопрос на форуме. Один из ответов https://www.forumhouse.ru/threads/14350/page-4#post-524497 был таким:

В цитируемой части п.1.3.10 ПУЭ идет речь о нормируемом количестве проводов, которое можно затянуть в ту или иную трубу (количество ограничено нормой), к длительно допустимому току эта часть пункта отношения не имеет.​

Я, честно говоря, не понимаю, почему в статье об определении длительно допустимого тока должна речь идти о нормируемом количестве проводов для одной трубы. Логика этой статьи мне кажется вполне очевидной - когда мы по таблице определяем допустимый ток, мы должны указать количество жил кабеля, уложенного в трубе. При этом проводники, по которым ток не течет, в расчет не принимаются. По-моему, это логично. Эти проводники не участвуют в дополнительном нагреве кабеля. Скорее наоборот, они могут улучшать теплоотвод - но это уже не важно.

 

Спасибо за подробности

Так и сделаю. Тогда у меня будет три линии на розетки по 16А. 2,5*3 медь. И одна на освещение 10А 1,5*2 медь...
При этом, если я правильно понял - нужно в щиток поставить УЗО. Далее автоматы - проводка - приборы. В такой последовательности?

И при распределении линий, нужно распределить на них нагрузку от всех приборов, т.е. чтобы в теории в пучке приборов на каждой линии было не больше 3,5 кВт ?

... у меня, блин, локально в одной точке (на кухне) планируется подключаться 6кВт... (бойлер, чайник, плитка, микроволновка...) Делить на 2 линии? Или пустить 3*4 и на 25А именно на эту точку?

 

Если планируется включать их одновременно - то проще пустить 3*4; На практике - если бойлер+плитка менее 3,5 кВт - вполне достаточно 3*2.5... если более - то разделить их на две группы.

 

Если речь идет о подключении приборов через розетки, то безопаснее разделить на две группы и каждую группу защитить автоматом на 16А. Розетки, как правило, рассчитаны на 16А. Поэтому, чтобы защитить их от возможной перегрузки (включение нескольких приборов суммарной мощностью более 3.5кВт в одну многовходовую розетку или в удлинитель), такие группы лучше защищать автоматом на 16А. Соответственно, применение кабеля сечением более 2.5кв.мм оказывается излишним.
Если это постоянное (на клеммах приборов) подключение, например, бойлер+духовка, то можно применить кабель с бОльшим сечением и соответствующей защитой.